Giovanni Visetti

Le coste di Sorrento e di Amalfi

toponomastica antica, moderna e dialettale

Pappa e nonna, caurara e tenna,
sgario luongo e taverna ‘e poppa,
campagna fatte longa

(apoftègma appreso alla Marina di Cassano)

III edizione, 2018 - eBook scaricabile gratuitamente dal sito www.giovis.com

adattamento al formato eBook di Luca Funari www.wolfebook.com

II edizione, 2009 - Longobardi, Castellammare di Stabia

I edizione, 1991 - ES, Napoli - vol. 6 della collana “La memoria storica”

© Giovanni Visetti 1991-2018

sfondo copertina: stralcio della
Carta Topografica ed Idrografica dei contorni di Napoli

Corpo dello Stato Maggiore ed Ingegneri Geografi, 1817/1819

INDICE

- PREFAZIONE alla terza edizione

- RECENSIONI e ARTICOLI relativi alla prima edizione

- NOTE per i LETTORI

- CENNI STORICI

- INTRODUZIONE

- DESCRIZIONE delle COSTE

- 1 - da Castellammare di Stabia a Marina di Vico

- 2 - da Marina di Vico a Marina di Cassano

- 3 - da Marina di Cassano a Marina Grande di Sorrento

- 4 - da Marina Grande di Sorrento a Marina della Lobra

- 5 - da Marina della Lobra a Punta Campanella

- 6 - da Punta Campanella a Marina del Cantone

- 7 - da Marina del Cantone a Punta Sant’Elia e Li Galli

- 8 - da Punta Sant’Elia e Li Galli a Positano

- 9 - da Positano al Fiordo di Furore

- 10 - dal Fiordo di Furore ad Amalfi

- 11 - da Amalfi a Maiori

- 12 - da Maiori a Marina di Vietri

- BIBLIOGRAFIA

- CARTOGRAFIA

- INDICE TOPONOMASTICO

PREFAZIONE alla terza edizione

Nell’intento di restare al passo con i tempi e di permettere una più facile (ed economica) fruizione della mia ricerca toponomastica effettuata nel corso di un paio di anni (1989-1991) e data alle stampe per la prima volta a inizio estate 1991, mi sono dato da fare per adattare le descrizioni de “Le coste di Sorrento e di Amalfi” al formato eBook.

Questa edizione elettronica è di nuovo divisa in capitoli, similmente alla versione originale nella quale cercai di uniformare la lunghezza dei capitoli scegliendo in modo opportuno approdi principali ed elementi di particolare rilievo. I capitoli sono però diventati dodici e ora hanno i propri limiti in marine o approdi ben noti con la sola eccezione di Punta Campanella che separa il quinto e il sesto e Punta Sant’Elia - Li Galli fra il settimo e l’ottavo.

Come per la seconda edizione ci sono invece le mappe dettagliate che tuttavia, per comodità di consultazione e per ottenere un eBook quanto più “leggero” e veloce possibile, non sono inserite nel testo ma caricate in rete. Le undici cartine potranno essere sia consultate online o previamente scaricate e riprodotte offline.

Rispetto alle precedenti edizioni ci sono alcune appendici in meno (botanica, biologia marina,...), ma ho mantenuto quella secondo me più significativa relativa ai “Cenni storici”. Ho inoltre incluso varie recensioni relative alla I edizione.

Il testo, tranne pochissime correzioni e i necessari adattamenti agli inizi e fine dei 12 capitoli, è quello originale della I edizione (1991). La scelta deriva dalla volontà di lasciare la descrizione dello stato dei luoghi in quegli anni, sulla scorta delle ricognizioni effettuate personalmente fra il 1989 e il 1991. Del resto, anche se alcuni interventi umani degli ultimi decenni hanno lasciato il segno, e di conseguenza la realtà apparirà certamente diversa da quella descritta quasi 30 anni fa, per nostra fortuna la maggior parte delle tante grotte, rocce, baie e calette non sono cambiate... e certamente non si sono mosse!

Considerata l’attuale diffusione di smartphone e tablet in grado di visualizzare eBook, spero che i tanti “naviganti” che solcano le acque della penisola sorrentino-amalfitana non si lascino scappare l’occasione di avere con sé una guida, dettagliata per quanto possibile, di facile e rapida consultazione.

Si consiglia la navigazione a velocità ridotta, meglio se a propulsione umana.

Punta Brava, aprile 2018

RECENSIONI e ARTICOLI relativi alla I edizione

(Editoriale Scientifica, 1991 - vol. 6 della collana “La memoria storica”)

dal risguardo di copertina (Fulvio Tessitore, direttore della collana “La memoria storica”)

In un momento di ripensamento degli statuti epistemologici tradizionali da parte di tutti gli ambiti disciplinari; in un momento di crisi delle culture politiche apparse egemoni nei passati decenni, il richiamo della memoria storica non è un ideale di ritorno, ma un indispensabile richiamo alle proprie origini, rifiutando insieme l’ossificazione del passato e l’agitarsi scomposto, disposto a seguire il caos movimentistico del presente. La lacerazione della consapevolezza storica rende inattendibili ogni cultura e ogni società, impedendo il processo di costituzione della coscienza etico-politica, senza di cui la libertà si smarrisce nel nichilismo del potere come forza.

Questo libro con i suoi quasi 1500 toponimi costieri, colma una lacuna della pur vastissima bibliografia esistente sulla penisola sorrentino - amalfitana. Nato come guida descrittiva della fascia costiera, il saggio è stato poi completato e arricchito da un’attenta ricerca toponomastica effettuata non solo attraverso lo studio di documenti, libri e carte antichi, ma anche e soprattutto con una capillare indagine condotta dall’autore nel corso delle sue innumerevoli escursioni in canoa lungo il litorale.

Utilizzando le testimonianze dei pescatori delle marine della penisola sono qui registrati, oltre ai toponimi dialettali, notizie di fatti, personaggi, leggende e tradizioni sopravvissuti al tempo solo grazie alla memoria collettiva delle popolazioni locali. L’autore ha saputo fondere la sua passione per il mare e per l’ambiente costiero con l’interesse per le tradizioni popolari, contribuendo così a salvare dall’oblio almeno una piccola parte dell’immensa secolare cultura della penisola sorrentino - amalfitana.

da Libri e Riviste d’Italia - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (senza firma)

Con i suoi quasi 1500 toponimi costieri, colma in maniera esemplare una lacuna della pur vasta bibliografia esistente sulla penisola sorrentino-amalfitana. L’attenta ricerca toponomastica è stata infatti condotta non solo su documenti coevi, ma anche mediante personali escursioni dell’autore lungo il litorale. Utilizzando le testimoniante dei pescatori sono stati registrati, oltre ai toponimi dialettali, avvenimenti e personaggi, leggende e tradizioni giunti sino a noi solo grazie alla memoria collettiva delle popolazioni locali. Con un viaggio non solo geografico, dunque, ma anche culturale e storico, l’autore ha contribuito a salvare dall’oblio una parte della secolare cultura sorrentino-amalfitana, restituendola più viva che mai al presente.

Guida per magiche coste (Gino Cavallo - IL MATTINO - 19 luglio 1991)

Strano libro quello che Giovanni Visetti ha dedicato a luoghi che conosce ed ama da sempre, Le coste di Sorrento e di Amalfi, e che Fulvio Tessitore ha voluto nella collana La memoria storica che dirige per la Editoriale Scientifica. Strano, in positivo beninteso, perché testimonia di un lavoro preparatorio di incredibile minuziosità in tempi di libri costruiti a ritmi da catena di montaggio, con fretta e sciatteria. Una guida alla toponomastica antica, moderna e dialettale, come recita il sottotitolo, ed in effetti del nome di ogni cala, di ogni promontorio, di ogni scoglio troverete nel volume radici e prodromi delle attuali denominazioni. E fin qui verrebbe di pensare ad una dotta esercitazione accademica. Ma chi conosce l'autore (un marinaio che, stanco di navigare, s'è trasformato in canoista sfrenato e, più recentemente, in cultore di mountain-bike) sa bene che Visetti rappresenta quanto di più lontano da un topo di biblioteca sia possibile immaginare. Canoa e bicicletta, insieme con l'affettuosa consulenza di un pool di specialisti (Sandro Strumia per la botanica, Gabriele de Filippo e Lucilla Fusco per l’avifauna costiera e migratrice, Ernesto Mollo per l'ambiente marino) hanno fatto tuttavia di Visetti una singolare figura di «ricercatore».

Gli scogli di cui parla, credeteci, li ha davvero raggiunti uno per uno con la sua canoa. I sentieri dei quali racconta li ha effettivamente percorsi (fin dove possibile, e anche oltre, in bicicletta). Il suo rispetto per l'ambiente non è frutto di recenti riprese della cultura ambientalista, ma autentica scelta di vita, insopprimibile esigenza di restare quanto più possibile in sintonia con la natura.

Le coste di Sorrento e di Amalfi rappresentano perciò l'ideale compagno di viaggio per chi da mare o da terra, voglia provare a lasciare per una volta gli itinerari obbligati delle vacanze. Sembra impossibile, eppure questi luoghi da millenni cari ai viaggiatori conservano ancora angoli semisconosciuti. Verrebbe quasi di prendersela con l'autore del volume per aver svelato questi ultimi segreti, queste miniere di dimenticate emozioni.

Ma per chi non è in vena di esperienze di trekking, per chi concepisce le vacanze molto più cerebralmente, il libro offre anche altri stimoli. Intanto l'attenzione riservata in tutto il volume alle mille storie e leggende che fanno di queste terre una sorta paradiso dell’immaginario, in sintonia con la meraviglia dei luoghi. Dietro a molti nomi si nascondono storie tra il pagano e il cristiano, favole di grande suggestione, un cocktail di storia e fantasia sovente inestricabile. Vi ritroverete le grandi paure per le invasioni saracene contro le quali venne eretta quella monumentale schiera di torri d'avvistamento che pare quasi proporsi come mediterranea muraglia cinese. E che in realtà non servì ad attenuare i pericoli di furiose incursioni. Storie di pescatori in perenne conflitto con un mare pronto a trasformarsi da benevolo nume tutelare in crudele nemico. Tradizioni contadine, di campi ad un passo dalle spiagge e dove i limoni s’arrestano quasi solo per lasciar posto alle alghe.

Visetti a questo mondo s’è accostato con ingenuità e sincerità. I materiali che compongono la sua fatica sono nati in anni ed anni di colloqui, di incontri con pescatori e contadini. Non è facile vincere la diffidenza di chi sente custode di memorie giunte ad un passo dalla totale dissoluzione. La millenaria catena della tradizione orale è ad un passo dalla totale dissoluzione e gli ultimi testimoni sanno che è meglio lasciar svanire quelle storie piuttosto che affidarle a chi non le rispetta. L'autore dei libro di cui oggi ci occupiamo è talvolta riuscito a vincere queste tenaci, orgogliose resistenze. Ed il risultato delle sue pazienti trattative condotte sui moli delle marine, nei depositi per le barche, negli orti di sperduti casolari sono ora a nostra disposizione.

Ma Visetti non s'è limitato a parlarci del passato. Nella sua guida alle coste comprese tra Sorrento ad Amalfi, nel suo puntuale itinerario c'è anche il presente. Un presente fatto di colate di cemento, di baie trasformate in pattumiere da orde di diportisti spericolati e maleducati, di abusi edilizi che hanno irrimediabilmente compromesso l'armonia di ecosistemi preziosi, talvolta irripetibili.

Sovente quando si è chiamati a scrivere di un libro, ci si accorge d’essersi lasciati trasportare dall'entusiasmo (o dalla insoddisfazione). Di ritrovarsi, in altre parole ad emettere giudizi che peccano, in un senso o nell'altro, di eccesso. Temiamo proprio che questo sia accaduto anche per il volume di Visetti, autore che tuttavia ha dalla sua il vantaggio dell’umiltà (dote rarissima tra gli scrittori dei nostri tempi). Le coste di Sorrento e di Amalfi è uno strumento «di base», utile partenza per itinerari di lettura attraverso lo sterminato patrimonio del grand tour. Ma anche semplice baedeker per turisti «non» per caso.

Giovanni Visetti l'esploratore della costiera (di Antonio Fiore - ROMA - 23 luglio 1991)

Promontori sinuosi laddove le strade sembrano serpeggiare come all’interno di strutture pietrificate. Il volume di Giovanni Visetti Le coste di Sorrento e di Amalfi (Editoriale Scientifica, pp.283) ha il merito di richiamare l’attenzione sulla continuità non solo geologica ma anche storica e culturale che lega le coste di Sorrento e di Amalfi. L’autore compie un vero viaggio di descrizioni di entità marine e montane, che caratterizzano questo particolare patrimonio ambientale. I nomi dei posti aiutano a comprendere la storia di località che sono passate alla notorietà di un turismo non sempre attento a conoscere e rispettare le loro radici. Troviamo così parole che sono entrate ormai nell’uso comune e parole che sono state usate poche volte o che sono subito cadute nel dimenticatoio. Una vera miniera di notizie difficilmente reperibili altrove presentate in tono accattivante. L’opera è caratterizzata da un’ostinata ricerca di verità filologica: l’esempio migliore è forse costituito dallo studio della costa di Massa Lubrense, “il cui nome Massa, come per quasi tutte le altre Massa che sono in Italia, deriva da una mansa longobarda, indicata fin dalla prima metà del X secolo col nome di Massa Pubblica in quanto il suo territorio era per la maggior parte di proprietà demaniale. L'appellativo Lubrense comparve invece solo nel XIII secolo e il primo documento con questo nome è del 1306 o del 1308; deriva da delubrum, termine riferito al tempio romano, dedicato a Diana, che sorgeva alla Marina di Massa”. Il pregio fondamentale del libro consiste, dunque, nel desiderio di recuperare l’amore dei luoghi attraverso la riscoperta delle loro storie. I toponimi diventano allora uno strumento indispensabile per cogliere l’evoluzione ambientale dei luoghi. Un tuffo nel passato, lungo la costa, anche attraverso i reperti archeologia, quelli della Grotta della Conca (nei pressi di Sorrento), in quella delle Noglie (vicino Nerano), e nella Grotta La Porta e le altre attorno a Positano, dai quali si è potuto determinare che probabilmente la Penisola era abitata da trogloditi; in età neolitica e nell’età del bronzo, i primi popoli furono quelli degli Osci o Oscici, Ausoni e Opici. I primi stranieri espoloratori furono probabilmente i Fenici o gli Egei. E proprio come questi antichi stranieri Visetti, che è un canoista con al suo attivo 2.000 chilometri percorsi sui fiumi e canali di Francia, ha esplorato la Costa con la passione dei veri viaggiatori. Infatti, in questa sua opera propone anche una riflessione sul presente, su città laboriose e métafisiche, custodi di memorie sospese tra passato e futuro. Quello di Visetti è un emozionante viaggio nei centri più segreti dove si snodano mille itinerari incantati ricostruendo vicende storiche fino ad oggi, attraversando un paradiso che è sempre più stretto nella morsa di progetti di modernizzazione. E il dialetto, con la sua semplicità e con la sua forza espressiva, dà il senso simpatico e affettuoso delle cose vissute. La carrellata di Visetti sulle immagini ambientali di posti straordinari per bellezza e colori si anima delle voci di parole che aiutano a capire l'antico rapporto degli uomini con i posti abitati e amati. Non senza qualche simpatica incursione nel mondo letterario dialettale napoletano, come nel caso davvero significativo di un canto del Pentamerone di Gian Battista Basile, quello de Li Sette Palummielli, ottavo «trattenimento» della IV giornata. Qui, quando la balena chiede ai sette fratelli protagonisti della storia in qual luogo della Costa d'Amalfi volessero essere lasciati, Giangrazio, uno dei sette, risponde. “Vi' se ne potimmo, fare de manco, bello pesce mio, perché a nesciuno luoco scenno contento, perché a Massa se dice saluta e passa, a Sorriento, strigne li diente, Vico, porta pane co tico, a Castiello a Mare, nè ammice e né compare”. E’, comunque, la tradizione popolare a farla da padrona in questo libro carico di memorie di popoli di marinai e viaggiatori, che hanno consegnato frammenti della propria storia alle parole. Parole mai dotte ma, sempre animate dal sussulto quotidiano delle cose: cose vere, vive, vissute con la freschezza e il calore dei luoghi. Il libro si anima nella parte finale di una interessante appendice, curata da amici e collaboratori di Visetti i quali, oltre a fornire un panorama storico dei luoghi descritti, ne segnalano particolarità botaniche, avifauna costiera e migratrice, l'ambiente marino; chiude il libro un’utile bibliografia e cartografia. Visetti a avuto il merito di avviare un discorso su luoghi a noi molto vicini ma che rischiamo di attraversare distrattamente e «turisticamente» senza preoccuparci di capire le bellezze segrete racchiuse nella loro storia.

Le coste di Sorrento e di Amalfi (Luigi Sigismondi - PENINSULA - settembre 1991)

Nel luglio scorso fu presentato a Massa Lubrense - il nostro giornale ne diede notizia - il sesto volume della collana «La memoria storica», diretta da Fulvio Tessitore, per l’Editoriale Scientifica, Napoli. Sotto il titolo «Le coste di Sorrento e di Amalfi», il libro (304 pagine) oltre ad essere una guida descrittiva completa delle due costiere, è una straordinaria rassegna di toponomastica, con forti richiami storici e popolari, che riportano alla mente del lettore che conosce i luoghi, tradizioni e valori culturali, non solo da salvare dall’oblio, ma da trasmettere al futuro se veramente vogliamo bene alla nostra terra. L’autore è Giovanni Visetti, napoletano con radici genealogiche massesi (Minieri-Doria). Escursionista avventuroso, canoista su lunghe distanze, cultore di etnologia e cartografia, Visetti ha scritto l’opera con la passione di un innamorato. Da Castellammare a Vietri ha «sezionato» ogni anfratto, ogni sporgenza, ogni scoglio, le spiagge e i porti, descrivendo il tutto con grande vivacità di immagini e uno stile sicuramente pregevole, difficile a mantenersi in un lavoro del genere. Lo abbiamo visto, anche d'inverno, mettere in acqua la canoa e pagaiare lungo il litorale, nella faticosa impresa di una ricognizione minuziosa e nella speranza di scoprire, per esempio, una bella grotta ancora sconosciuta.

Ha battuto il territorio arrampicandosi per i dirupi nel tentativo di individuare un piccolo ceppo di palme nane o qualche nido di rapace, purtroppo sempre più raro. Lungi da noi l’ardire di una recensione, rimandiamo il lettore alla lunga introduzione, che è una riuscita panoramica sotto il profilo storico-leggendario e geomorfologico. Il libro è frutto di un attento studio della zona e di un’intelligente interpretazione delle carte. Si aggiunga la capacità di comunicare con la gente, conquistandone la fiducia per sapere quello che nessun topo di biblioteca potrebbe reperire negli scaffali. Infatti moltissimi dei 1500 toponimi sono stati attinti direttamente attraverso conversazioni e incontri avuti per intere mattinate con i pescatori e gli anziani delle marine.

Visetti ci ha regalato una intensa raccolta toponomastica che mancava nella pur vastissima letteratura locale. Il richiamo alla memoria storica, sempre presente nel susseguirsi delle pagine, è un invito a rievocare le nostre origini, a ripassare la nostra civiltà, al fine di non espropriarci ancora più della preziosa eredità di una passato fatto di miti e di storia, di intraprendenza e di operosità. E tutto ciò è intrinseco nella scienza della toponomastica che ne è il vocabolario più significativo, erudito e popolare insieme, fusione di manifestazioni e situazioni che nel volgere del tempo hanno determinato e caratterizzato la realtà ambientale e l’identità sociale. Il testo evidenzia mirabilmente questa simbiosi, perché nasce dalla convinzione che la cultura popolare debba essere rivalutata e difesa dall’incalzare dei ritmi evolutivi attuali. Il patrimonio toponomastico tramandato per via orale va progressivamente depauperandosi, oggi più che nel passato, per tanti ovvi motivi, primo fra tutti - a nostro modesto parere - l’esitazione a pronunziare i nomi in dialetto e a servirsi della fraseologia corrente quasi fossero espressioni blasfeme. Il valore del libro di Visetti assume, pertanto, proporzioni importanti, perché, colmando la lacuna di cui sopra, mette per iscritto nomi e notizie di estrema utilità per lo studioso, per il turista interessato o curioso, e soprattutto per i giovani, ai quali vogliamo affidare la storia degli uomini e delle cose. La ricerca non è fine a se stessa, anche perché spiegando, quando possibile, l'etimo del nome di un luogo consente di risalire alle antiche attività scomparse. Altri nomi indicavano punti di riferimento per cacciatori e pescatori. La corposa e spesso pittorica descrizione dei luoghi è continuamente accompagnata da storielle e fatterelli, che forse appena in tempo il Visetti ha recuperato dalla totale dimenticanza. Chi legge sente il fascino della leggenda classica e della aneddotica medievale, e nemmeno si accorge di divorare pagine e pagine senza stancarsi. Noi le abbiamo lette tutte di seguito, come si fa solamente con i libri che ti tengono avvinto dall'inizio alla fine per il piacere che ti procurano. Infine l’indispensabile indice toponomastico.

(senza firma)

Fra le innumerevoli pubblicazioni, saggi e guide che nel corso dei secoli hanno trattato dei vari aspetti della penisola sorrentino-amalfitana, raramente si trovano testi che trattino di toponomastica e, fra i pochi che lo fanno, quasi nessuno si occupa della tradizione orale.Nel suo libro "Le Coste di Sorrento e di Amalfi", Giovanni Visetti affronta in maniera diffusa questo argomento e con una precisione da saggista che rasenta la pignoleria, descrive scogli, falesie, grotte, cale e marine di tutto il litorale della penisola a partire dal porto di Castellammare di Stabia per terminare alla Marina di Vietri.Nell'opera sono riportati circa 1500 toponimi dei quali oltre la metà fino ad oggi erano stati patrimonio esclusivo della cultura orale dei pescatori più anziani delle nostre marine e non erano mai stati citati in altri testi.L'autore per quasi due anni ha costeggiato ed esplorato cale, strapiombi calcarei, pareti di tufo, si è addentrato in ogni cavità e anfratto, ha attraversato archi naturali e passaggi interni fra grotte, percorrendo centinaia e centinaia di chilometri in canoa. Approfittando specialmente dei mesi non estivi, quando è più facile trovare belle giornate di calma piatta che consentono l'accesso anche alle cavità più anguste o basse di volta, Giovanni Visetti ha annotato .tutti i luoghi notevoli della costa. Poi, con stile semplice e scorrevole, ha riportato i suoi appunti in questo libro dalla cui lettura traspare chiaramente tutta la sua passione per il mare ed in particolare per queste coste.Naturalmente oltre ai toponimi dialettali, ascoltati insieme con leggende ed aneddoti dalla viva voce dei pescatori ultimi e soli depositari delle loro tradizioni marinare, nel libro sono anche riportati quelli usati nella cartografia a partire dal XVI secolo e quelli citati sui vari testi descrittivi della penisola dei secoli passati. La descrizione della costa è poi completata da una introduzione che illustra alcuni dei caratteri generali della costa della penisola (le torri saracene, le tonnare, le falesie, le calcare, ecc.).

Certamente saranno tanti coloro i quali, leggendo questo libro, si accorgeranno di quanto poco conoscono le coste lungo le quali navigano ogni estate da anni ed anni e si renderanno anche conto che molti dei luoghi descritti si stanno irrimediabilmente deteriorando.

NOTE per i LETTORI

1. Nella descrizione della costa, destra e sinistra si intendono per chi guarda dal mare, salvo diversa indicazione.

2. I toponimi ufficiali e moderni sono scritti in neretto, tutti gli altri (antichi, dialettali, latini, ecc) appaiono in corsivo.

3. I termini dialettali sono scritti in modo da essere quanto più possibile assonanti alla pronuncia locale. Quindi più volte si troveranno vocaboli nei quali la classica d è sostituita dalla r (Madonna = Maronna) o pizzerella invece di piccerella. Per lo stesso motivo in alcuni toponimi composti viene soppressa la d' diventando, per esempio, Ponta 'o Fuosso (Punta del Fosso) o Pertuso 'a Quaglia (buco della quaglia).

4. Più volte i toponimi dialettali e i loro corrispondenti italiani sono usati indifferentemente. In questi casi nell'indice toponomastico sono riportati solo quelli in italiano, potendosi considerare la differenza un questione di sola pronunzia (p.e. Carcara per Calcara, Grarelle per Gradelle, ecc.)

5. Per il fatto stesso di essere un eBook, la numerazione delle pagine non è fissa e di conseguenza nell’indice non sono indicati i numeri di pagina, ma si potrà facilmente andare al capoverso iniziale di ciascun capitolo o appendice semplicemente cliccando sul relativo titolo.

6. Per lo stesso motivo di cui sopra, non possono essere indicate le pagine nelle quali si trovano i tantissimi toponimi elencati nell’apposito indice. In questo caso si dovrà utilizzare la funzione di ricerca, copiando il toponimo che interessa nella apposita casella.

7. Per rendere più leggero l’eBook e per una migliore visualizzazione delle mappe dettagliate, queste sono state pubblicate separatamente sul sito www.giovis.com, dal quale si può scaricare anche il presente libro, sia in formato .ePub che .mobi. I link alle mappe inseriti sotto al titolo di ciascun capitolo faranno aprire solo le relative mappe.

8. Per avere più comodamente e sempre a portata di mano tutte le mappe, si consiglia di scaricarle dalla pagina Coste2018 e salvarle sul proprio dispositivo. In questo modo si potrà leggere il testo con un ereader e guardare le relative mappe con altra app adatta, anche senza connessione. Avendo un lettore e un PC a disposizione (sul quale si siano salvate le mappe), la lettura sarà ancora più comoda tenendo aperta la mappa al massimo della definizione sullo schermo più grande e leggendo dal tablet o altro dispositivo.

9. Considerato l'uso estensivo di corsivo e neretto nel testo, utili per evidenziare toponimi e termini dialettali, per rendere la lettura più piacevole è importante scegliere un font adatto. Alcuni risultano poco leggibili se non ingranditi, altri troppo "neri", qualcuno riduce le dimensioni dei caratteri in corsivo. Fra i font più comunemente disponibili consiglio Georgia (incluso in quasi tutti i lettori), ma sono da prendere in considerazione anche Palatino, Baskerville e Droid Serif.

CENNI STORICI

Dai reperti rinvenuti nella Grotta della Conca (nei pressi di Sorrento), in quella delle Noglie (vicino Nerano), ma soprattutto nella Grotta La Porta e le altre attorno Positano, è stato determinato senza ombra di dubbio che la Penisola fu abitata da trogloditi fin dai tempi più remoti, in età neolitica e nell'età del bronzo. Ma i primi popoli dei quali si abbia notizia sono quelli degli Osci, o Oscici, Ausoni e Opici. La regione fu quindi anche chiamata Opicia e corrispondeva più o meno a quella che successivamente si sarebbe chiamata Campania. I primi stranieri ad approdare sulle coste dell'Opicia furono molto probabilmente i Fenici o gli Egei, ma sia gli uni che gli altri fondarono però solo delle stazioni commerciali costiere.

I navigatori greci Lestrigoni e Cimmeri furono i primi a colonizzare le regioni dell'Italia Meridionale alla fine della prima età del ferro, e la prima delle città che fondarono sulle coste campane fu Cuma, probabilmente nell'XI secolo a.C.. I Teleboi, altro popolo greco, si insediarono a Capri e alla estremità della Penisola nel X o IX secolo a.C. portando con sè il mito e il culto delle Sirene, che tanta fama avrebbe dato a questo territorio.

I Greci probabilmente non si fusero con gli Osci, ma li ricacciarono all'interno assoggettando solo la Penisola Sorrentina e Capri. La parte più interna della Campania non occupata dai Greci, che in genere si insediavano quasi esclusivamente nelle zone costiere, fu invece conquistata dagli Etruschi e dai Tirreni verso il VI secolo a.C.. I Tirreni sicuramenete occuparono la Valle del Sarno fino a Marcina (l'attuale Vietri) città che divenne poi uno dei più importanti centri dei Picentini.

A partire dal V secolo a.C. e fino all'epoca della conquista romana (289 a.C.) le regioni costiere subirono l'influenza dei Siracusani, ma il territorio fu materialmente conquistato dai Sanniti che scesero dai monti dell'interno e conquistarono prima Capua, poi Cuma, e infine anche Sorrento.

A quest'epoca alcuni fanno risalire l'origine del nome Campania in quanto i Sanniti che avevano conquistato la pianura (i campi) furono da allora in poi chiamati Campani per distinguersi da quelli che erano rimasti nella loro terra di origine sulle alture appenniniche. Una teoria più moderna e fondata vuole invece che il termine derivi dal nome della città di Capua, e di conseguenza Campani sarebbe stata una evoluzione di Capuani.

Pare, però, che i Sanniti avessero concesso ai Greci di rimanere all'estremità della Penisola per custodire i luoghi sacri dedicati alle Sirene e ad Atena. Infatti a quei tempi la Punta della Campanella era già famosa presso i naviganti di tutto il Mediterraneo e da questi era conosciuta proprio con il nome di Ateneo o Sirenusio.

All'epoca non esisteva una nazione Campana, ma delle confederazioni; una delle più importanti era quella Nocerina, che comprendeva tutta la valle del Sarno e le città costiere di Ercolano, Pompei, Stabia e Sorrento.

Nel IV secolo a.C. ebbero inizio le Guerre Sannitiche che si protrassero per ben 74 anni, ma alla fine, nonostante l'alleanza con i Bruzi e i Lucani, i Sanniti furono sconfitti e Roma si impossessò definitivamente della Campania nel 289 a.C.; Sorrento e l'Ateneo furono assoggettate politicamente, ma sostanzialmente rimasero di cultura greca.

Nel 268 furono deportate in Campania le popolazioni ribelli dei Piceni (provenienti da Atri, vicino al Tronto) alle quali fu assegnato il territorio corrispondente più o meno all'attuale provincia di Salerno. Questa regione, che era stata confiscata ai Lucani, comprendeva le città di Eburum (Eboli), Salernum (Salerno) e Picentia (Pontecagnano); quest'ultima era all'epoca la città più importante e da essa prese il nome la Provincia Picentina o dei Picentini.

E' a quest'epoca quindi che si devono far risalire le prime divisioni amministrative del territorio della Penisola fra la regione Campana a nord-ovest e quella Picentina a sud-est. Questo confine, a volte esclusivamente amministrativo, altre volte di determinante importanza politica, nei secoli successivi sarà molte volte spostato dalle vicinanze di Positano, alla valle del Sarno, alle Tore di Sorrento.

Nel 216 a.C., nel corso della II Guerra Punica, gli abitanti della Penisola si allearono con Annibale contro Roma e anche questi nuovi conquistatori rispettarono la grecità dei luoghi. Poi, all'inizio del I secolo a.C., vari popoli (fra i quali i Marsi, i Sanniti e i Campani) si unirono contro Roma formando la Lega Italica (Guerra Sociale). Furono eletti due consoli: Pompedio Silone (Marso) e Papio Mutilio (Sannita). Varie città campane, fra le quali Stabia, scacciarono il presidio romano e accolsero Papio Mutilio. A seguito dell'emanazione della legge Giulia (che concedeva la cittadinanza romana alle popolazioni che si assoggettavano a Roma), alcune di queste città non si lasciarono sfuggire l'occasione e ritornarono dalla parte dei Romani abbandonando la Lega Italica. Stabia fu una di quelle che rimase invece fedele alla Lega e a Papio Mutilio e per questa ragione fu incendiata e rasa al suolo da Lucio Silla nell'89 a.C..

Al tempo di Augusto fu istituita una colonia militare di veterani di Silla alla quale fu assegnata quasi tutta l'estremità della Penisola (l'attuale territorio di Massa Lubrense e parte di quello Sorrentino) e quindi a far data da allora i Romani si sostituirono ai Greci e l'Ateneo divenne Promontorium Minervae a tutti gli effetti. Augusto prima e Tiberio poi cominciarono a trascorrere buona parte dell'anno nell'isola di Capri, dove il secondo fece costruire la celeberrima Villa Iovis. A causa di ciò in Penisola affluirono i più eminenti cittadini romani e in particolare la costiera sorrentina diventò uno dei luoghi di villeggiatura più in voga nel I° secolo.

In tutto questo periodo non ci furono sulla costiera amalfitana centri abitati importanti. C'erano però alcune isolate ville romane, come quelle di Minori, Positano e dei Galli, raggiungibili solo via mare. Molte di queste ville subirono gravissimi danni a seguito dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., la stessa che seppellì Pompei, Ercolano e la risorta Stabia. Caddero poi definitivamente in rovina quando Capri, dopo i fasti dell'epoca di Tiberio, fu abbandonata dalla nobiltà romana e divenne residenza obbligata di personalità mandate al confino.

Nel V secolo tutta la Campania subì le invasioni dei barbari e fu poi teatro della guerra fra Goti e Bizantini, e la battaglia finale nel 555, vinta dai secondi, fu combattuta proprio al limitare della Penisola, nei pressi del fiume Sarno. A seguito delle invasioni dei barbari, la costiera amalfitana comiciò ad essere popolata da coloro i quali cercavano scampo in quei territori impervi, tentando di sfuggire così agli assedi, ai saccheggi e alle epidemie portate dai Vandali e dai Visigoti.

Nel 570 i Bizantini furono scacciati dai Longobardi i quali occuparono gran parte della Campania, ma non riuscirono a conquistare le principali basi navali quali Gaeta, Napoli, Amalfi, Sorrento e Salerno. Successivamente i soli stati italo-greci che resistettero furono Napoli, Sorrento e Amalfi, mentre le vicine città di Nocera e Salerno (630), anch'esse passarono sotto il dominio longobardo del Ducato di Benevento. All'epoca i possedimenti di Sorrento si estendevano dal Sarno al Promontorium Minervae. Il territorio di Stabia, fra il Sarno e il Monte Aureo (Monte Faito), si chiamava Plagia Maggiore; ad occidente di questa c'era Massa Equana (Vico); seguiva la piana sorrentina divisa in Planizie (il Piano di Sorrento) e Sorrento; infine all'estremità della penisola, includendo quindi il Promontorium Minervae, c'era Massa Publica (Massa Lubrense).

A partire dal VII secolo, quindi, le zone costiere facilmente difendibili da attacchi portati via terra acquisirono importanza e ivi si trasferirono i ceti dirigenti romano-bizantini in fuga davanti ai Longobardi. Per un certo tempo in questo periodo, Sorrento ed Amalfi furono annesse a Napoli, resasi definitivamente indipendente dai Bizantini nel 752 quando Eutichio, ultimo Esarca di Ravenna, cedette ai Longobardi. Fino a quel momento i territori del versante napoletano e di quello salernitano erano stati quasi sempre accomunati sotto la stessa bandiera, ma d'allora in avanti, fino alla fine del secolo XII, ebbero vita politica separata. A nord-ovest si costituì il libero Ducato di Sorrento mentre a sud-est nasceva la Repubblica di Amalfi, che comprendeva anche Capri.

Nell'838 Amalfi fu conquistata e quindi saccheggiata dal longobardo Sicardo che voleva così aumentare la potenza di Salerno sul mare. Ma l'anno successivo gli amalfitani si ribellarono, Sicardo fu assassinato a Salerno a seguito di una congiura e da quel momento cominciò la vera crescita commerciale di Amalfi. I Sicardiani fuggirono a Vietri e gli Amalfitani si elessero un Comes o Comites senza l'intervento di Napoli come era successo fino ad allora. Il primo Comes fu Pietro nell'839, dopo venti anni la figura dei Comes fu sostituita da quella dei Praefecti e infine nell'897 si passò ai Duces.

In questa prima metà del IX secolo, in più occasioni gli Amalfitani furono alleati dei Napoletani e dei Gaetani contro le flotte dei Saraceni che razziavano le coste tirreniche. Questi pirati in principio erano stati chiamati come mercenari per combattere il Principe di Benevento, ma poi si erano insediati in vari punti delle coste campane come Punta Licosa, Agropoli, la foce del Volturno e, per un breve periodo, anche in Penisola a Cetara. Ciononostante gli Amalfitani continuavano ad intrattenere buoni rapporti commerciali e politici con gli arabi di Sicilia e del Nord- Africa, e non era raro che le navi di questi venissero a riparare nel porto di Amalfi. Nella seconda metà del IX secolo, in seguito alla divisione di Salerno da Benevento, la potenza longobarda cominciò a decadere, mentre Amalfi, che nel frattempo si era staccata da Napoli, si affermava sempre più come potenza commerciale e marittima.

Alla fine del X secolo la Repubblica Amalfitana raggiunse il suo massimo splendore ed il suo territorio, che a nord confinava con il Ducato di Sorrento, comprendeva Capri e tutta la costa da Positano a Cetara e, all'interno, Agerola, Tramonti, Lettere e Gragnano. Tutte queste località erano munite di castello per la difesa degli accessi terrestri del valico di Chiunzi e della strada di Agerola.

All'epoca Amalfi era tanto importante che nel Libro delle Vie e dei Regni (977) scritto dal mercante di Bagdad Abu al Hawqal si legge: "Poi c'è Amalfi, la città più ricca della Lombardia, la più nobile e la più illustre per le sue condizioni, la più frequentata e la più opulenta. Il territorio di Amalfi confina con quello di Napoli. Questa è una bella città, ma meno importante di Amalfi". Le banchine del porto e le strette strade della Capitale della prima delle Repubbliche Marinare erano frequentate da mercanti, naviganti e geografi, arabi, libici, siciliani e africani.

Nel 1038 Guaimaro IV Principe di Salerno conquistò Sorrento e l'anno seguente cadde anche Amalfi e quindi ci fu la dominazione longobarda. Ma già nel nel 1052 la seconda tornava indipendente e nel 1067 Sorrento si elesse un Duca proprio: Sergio I, che nel 1090 fu affiancato dal figlio Sergio II e nel 1099 regnavano ancora insieme.

I Normanni entrarono in Amalfi nel 1073 come alleati, ma ben presto divennero oppressori e, a seguito di vari tentativi di ribellione, chiamarono in aiuto la flotta pisana. Nel 1137, dopo due anni di attacchi e saccheggi, le imprese mercantili di Amalfi entrarono definitivamente nell'orbita di Pisa.

Anche dopo la caduta di Amalfi il Ducato di Sorrento mantenne la propria autonomia fino alla dominazione di Re Ruggiero. Il territorio sorrentino, oltre a non appartenere, se non per quel breve periodo nell'XI secolo, all'Italia dei Longobardi, non fu conquistata dai Normanni, e quindi evitò l'imposizione del regime feudale.

Quando Ruggiero il Normanno conquistò il Regno nel 1133 ebbe dal suo Ammiraglio Giorgio la fortezza amalfitana sulla Castelluccia (uno degli isolotti de Li Galli), nonchè i castelli di Capri e Trivento. Circa quest'ultimo ci sono due diverse interpretazioni: il Triventum citato sui documenti sarebbe una errata trascrizione di Sirentum o di Tramontum. Anche se la prima tesi fu sostenuta da molti, la seconda sembra essere più reale visto che solo a Tramonti esisteva un castello vero e proprio. Poco tempo dopo la caduta del Ducato di Amalfi, anche quello di Sorrento veniva annesso al Regno.

Del periodo normanno e della successiva dominazione sveva si sa molto poco per la quasi totale assenza di documenti riguardanti le suddivisioni amministrative e i feudi della penisola. Infatti la maggior parte degli archivi normanni andarono distrutti nella congiura contro Guglielmo il Malo, mentre quelli svevi furono distrutti a Melfi. Fra i pochi documenti rimasti c'è il Catalogo dei Baroni (dell'epoca di Guglielmo il Buono) nel quale non viene citato alcun feudo nella Penisola Sorrentina e da ciò deriva l'opinione comune degli storici che in questo territorio non fu mai introdotto il regime feudale.

In questo periodo le potenze marittime commerciali come Gaeta, Salerno e Amalfi avevano già perso molto della loro importanza. Il 26 febbraio 1266 con la battaglia di Benevento finì il dominio della dinastia normanno-sveva di Federico II e Manfredi e il regno passò agli Angioni, il cui primo sovrano fu Carlo I d'Angiò, il quale stabilì la capitale a Napoli.

A partire dalla dominazione angioina ebbero inizio le lotte di Massa, e a volte di Piano e Vico, contro i soprusi dei Sorrentini. A volte si limitavano a battaglie legali, altre volte si ricorreva alla forza e alle armi. Ogni qualvolta se ne presentò l'occasione, per farsi guerra, si schierarono con le fazioni opposte, e ciò capitò spesso nel corso delle successive interminabili dispute fra Angioini e Durazzeschi. Per oltre un decennio in questo periodo il Territorio di Massa Lubrense fece parte del Ducato di Amalfi e con esso della Provincia di Principato Citra.

Con la tragica morte di Giovanna I cominciarono le guerre fra Durazzeschi e Angioini per la successione al Regno di Napoli. Primi avversari furono nel 1382 Carlo III di Durazzo e Ludovico Duca d'Angiò. Morto Carlo, gli successe Ladislao, sotto la reggenza della madre Margherita, e gli contendeva il Regno Ludovico II, figlio del defunto Duca d'Angiò. La Penisola rimaneva possedimento dei Durazzeschi e nel 1389 fu edificato il Castello a Massa e fu anche riedificata la città che era stata in precedenza distrutta da Carlo I d'Angiò nel 1273.

Nel 1420 la Penisola passò dalla parte degli Angioini (Ludovico III Re di Sicilia), ma nel 1422 Castellammare fu restituita a Giovanna II, la quale fece assediare Sorrento e Massa. La Regina Giovanna affidò la cura dei territori di Sorrento e di Amalfi all'Ammiraglio Artaldo de Luna, Conte di Caltabellotta, il quale fu nominato, per 5 anni, Governatore e Capitano Generale di Sorrento, Massa, Vico, Amalfi, Capri, Atrani, Ravello, Scala, Tramonti, Agerola, Positano e Conca (18 luglio 1422). La prima a sottomettersi era stata Positano subito seguita da Sorrento e Massa. Per ultimo il castello di Tramonti che, preso dopo una strenua resistenza, fu messo a ferro e a fuoco.

Nel 1423 la Regina dichiarava decaduto Alfonso e adottava il suo nemico Ludovico d'Angiò. Castellammare, Vico, Sorrento e Massa, che si erano sottomesse ad Alfonso, gli rimasero fedeli, ma l'anno seguente furono riconquistate dalle truppe della Regina Giovanna, la quale si avvalse dell'appoggio dell'armata genovese.

Morta Giovanna nel 1435, le successe Renato d'Angiò che, tre anni più tardi donò alla moglie Isabella il Ducato di Amalfi unitamente a Sorrento, Massa e Castellammare.

Nel 1441 Massa fu presa dagli Aragonesi, i quali l'anno successivo conquistarono anche Sorrento e tutto il Regno giungendo così all' unificazione del Regno di Napoli e di Sicilia. Nel 1445 Massa, Sorrento e Vico furono censite come terre demaniali della Provincia di Principato Citra, governata dal Duca di Calabria.

Un'altra data fondamentale per la storia della Penisola (ma anche per tutto il Regno di Napoli) fu il 1503, anno in cui con Ferdinando il Cattolico iniziò il dominio Vicereale spagnolo.

Nel 1527 l'armata francese, incaricata della riconquista del Regno, giungeva nel Golfo di Napoli guidata da Andrea Doria. Torre del Greco, Castellammare, Sorrento e Massa si arresero; ma poi, dopo un periodo di tregua, il potere tornò agli Spagnoli. L'anno successivo gli stessi territori furono ripresi dai Francesi e successivamente tornarono ancora una volta agli Spagnoli.

Fino alla fine del XVIII secolo il Regno rimase unito e quindi fu un periodo di relativa calma, interrotto solo dalla rivoluzione di Masaniello (1647), che ebbe numerosi sostenitori anche in Penisola, e precedentemente dalle solite incursioni e razzie dei Saraceni.

Nel 1707 il Regno di Napoli passò alla dinastia borbonica che detenne il potere di tutto il Meridione fino all'unità d'Italia, con una sola breve interruzione a cavallo dei due secoli. Infatti Ferdinando IV, salito al trono nel 1759, il 21 dicembre 1798 lasciava Napoli di gran fretta per fuggire a Palermo a seguito dell'invasione del Regno da parte dei Francesi. Seguì la ben nota rivolta popolare e la proclamazione della Repubblica Partenopea il 24 gennaio 1799.

Poi tornarono i Borboni e gli Inglesi aiutati dal Cardinale Ruffo, capo dei Sanfedisti. Le truppe alleate sbarcarono a Castellammare, prendendo anche Lettere e Gragnano, e a Salerno, prendendo Vietri, Cava, Pagani e Nocera; il 1^ maggio sbarcarono a Sorrento.

Il 23 febbraio 1806 Ferdinando IV fuggì di nuovo a Palermo mentre Napoli veniva occupata dal generale francese Massena. Giuseppe Bonaparte (fratello di Napoleone) fu proclamato Re di Napoli. Pochi mesi dopo gli Inglesi, alleati dei Borboni, riconquistarono Capri; il comando della guarnigione fu affidato a Lowe, lo stesso che qualche anno più tardi sarebbe stato il custode di Napoleone a Sant'Elena.

Da questa base militare a Capri gli Inglesi tentarono più volte lo sbarco a Massa e anche a Meta, ma sempre senza successo; egualmente i Borboni tentarono due volte di prendere Capri, ma neanche loro riuscirono nell'impresa. Nel 1808 Giuseppe passò a reggere il Regno di Spagna e gli successe Gioacchino Murat, il quale decise che la sua prima azione militare sarebbe stata la presa di Capri. Vi riuscì al primo tentativo, nell'ottobre dello stesso anno , nonostante la strenua resistenza degli Inglesi di Lowe ai quali fu concesso l'onore delle armi. Tutta l'operazione fu seguita e diretta dallo stesso Gioacchino Murat appostato a Villa Rossi, sulla collina dell'Annunziata a Massa Lubrense.

Murat rimase al potere anche dopo la caduta di Napoleone, ma solo per un breve periodo. Fu fucilato a Pizzo Calabro il 13 otttobre 1815. Ferdinando IV riottenne il Regno con il titolo di Ferdinando I Re delle Due Sicilie il 7 giugno 1815.

Gli successero Francesco I, Ferdinando II nel 1830 e infine Francesco II (1859/60). Il regno di quest'ultimo fu bruscamente interrotto dalla spedizione dei Mille i quali, guidati da Garibaldi, entrarono in Napoli il 7 settembre 1860. Poco più di un mese più tardi, il 21 ottobre, ebbe luogo il Plebiscito d'annessione all'Italia. Da quel momento in poi, come è ben noto, non ci sono state altre dominazioni straniere.

Amministrativamente la Penisola è oggi interamente compresa nei confini della Campania, ma è divisa fra le Provincie di Napoli e di Salerno. Il confine ricalca più o meno gli stessi limiti che più volte in passato avevano diviso le due costiere, quando il Ducato di Sorrento faceva parte della Provincia di Terra di Lavoro e quello di Amalfi della Provincia di Principato Citra.

Queste due zone sono ulteriormente ripartite in oltre venti territori comunali. I Comuni di Castellammare di Stabia e di Meta di Sorrento affacciano solo sul Golfo di Napoli e cinque hanno tratti di costa su entrambi i Golfi (Vico Equense, Piano di Sorrento, Sant'Agnello e Sorrento due parti separate, e Massa una linea continua di costa, trovandosi all'estremità della penisola). Tutti i suddetti comuni fanno parte della Provincia di Napoli. Solo sul Golfo di Salerno affacciano invece i Comuni dell'omonima Provincia: Positano, Praiano, Furore, Conca dei Marini, Amalfi, Atrani, Ravello, Minori, Maiori, Cetara e Vietri sul mare. Inoltre all'interno, sui Monti Lattari vi sono altri Comuni che non hanno sbocchi sul mare: Gragnano, Lettere, Casola, Pimonte, Agerola, Tramonti.

INTRODUZIONE

"Da che ciascuno potrà chiaramente conoscere, che quanto ha di buono, e di bello il mondo tutto in esso (il Regno di Napoli, n.d.a.) si ritrova. Onde per la sua eccellenza ci vennero tante, e si straniere nationi quante mai passassero in altro Reame, ò Provintia, così per abitarlo come etiando per rubarlo, e saccheggiarlo. E parlando delle più antiche, ci vennero i Coni, i Sicli, i Morgeti, gli Enotri, i Pelasgi, gli Ausoni, gli Etoli, gli Aurunci, gli Etrusci, gli Osci, gli Opici, i Cimerij, i Lapigi, i Liburni, e gli Illirij. Altri Popoli, de' quali più fresca memoria in fin' a questo tempo si serva, furono Greci, Goti, Longobardi, Saracini, Normanni, Germani, Francesi, Spagnuoli e ancora i Turchi s'erano ingegnati d'occuparlo........

........Seguitando più oltre trovasi la città di Castell'a mare di Stabia così nominato da Stabbia città, ch'era non molto discosto che fu da L.Silla destrutta, egli posto questo castello in un cantone del monte Gauro, ove comincia a porgersi verso l'Occidente, che fa il Promontorio di Minerva. Quivi distante un miglio, per l'amenità del luogo v'edificò un nobile palazzo il Re Carlo II, chiamandolo per la salobrità dell'aria Casa sana, che poi il Re Ruberto l'ampliò, dandoli maggiore bellezza, e ornamento...... E' questo paese molto abbondante di chiare acque, è fertile di ottimi frutti, e per l'agevolezza del luogo è molto traficante: secondo la divisione di Strabone, di Tolomeo, e di Sempronio, verrebbe ad essere posta questa Città nel paese di Picentini, che hora Povincia di Principato chiamano, ma noi ci è piaciuto di porla in Terra di Lavoro, per star essa situata nel golfo Cratero. Poco appresso si vede la bella città di Vico, edificata dai popoli Equani, indi segue Sorrento Città molto antica, e nobile, ella è posta sopra il Monte che risguarda il mare benchè non sia hora di quella grandezza, qual'era prima. Ha ella un molto dilettevole, e fertile territorio, ornato di viti, d'aranci, e d'altri fruttiferi alberi. Fu edificata questa Città da Greci, e fu chiamata Petre Syrenù...... Poi da Surrento un miglio appare la città di Massa di nuovo nome, alla quale ha dato, e tuttavia dà gran fama Paolo Portarello eccellente Poeta, e grande humanista. Quindi poi si vede il solingo Monte Atheneo, il quale per non esse congiunto con altro monte si stende in lungo verso Ponente, ed è chiamato altrimenti Monte di Massa, fu ancora detto Prenusso, Sirreo, Minervio, e colle Equano, nell'estremo del Promontorio si vede in gran parte il tempio di Minerva edificato da Ulisse. Nel voltare del detto Promontorio vi sono certe Isolette deserte, e sassose, nominate le Sirene, in una delle quali da quella parte che risguarda à Surrento ne' tempi antichi si vedeva un ricco Tempio, ove erano alcuni molto antichi doni, già presentati da gl'habitatori del paese per veneratione, e riverenza del sacrato luogo, del quale hoggi vi sono i vestigi.

Quivi finisce il Golfo chiamato Cratera, chiuso da due Promontorij, che guardano verso mezzogiorno, e sono il Miseno e l'Ateneo. Il qual golfo è quasi tutto adornato di edificii e di giardini bellissimi, al cui incontro s'erge fra l'onde l'Isola de Capri, prima delitie di Tiberio cesare, e hor luogo destinato a relegati, ivi si fa due volte l'anno la caccia delle Quaglie....... La Costa d'Amalfi ... sembra à riguardanti un bellissimo arazzo, ove più da presso acrrescono piacere à gli occhi, e all'odorato, le parti di mortelle, d'allori, di bussi, d'edere, di gelsomini, di rose, di ramerini, di fiori di diverse spezie, e d'altre piante simili, dalle quali esce una fragranza che mista di diversi odori rende una soavità mirabile.....

Hora tutto il tratto, che si ritrova in quella piegatura, qual'è di questo promontorio verso l'Oriente infin'a i luoghi vicini al territorio di Salerno, già pertinenti all'antica Campagna (come dimostra Strabone) è chiamato (come s'è detto) Costa d'Amalfi dalla città d'Amalfi. Riguarda sì vaga, e nobil Costa al Mezzogiorno, ella è di lunghezza poco meno di venti miglia. Quivi fra sassose, e aspre rupi, e profonde balze si scorge Pasetano, Praiano, Trani, e Amalfi città delitiosa, e nobile, nella quale in uno sontuoso tempio che v'è, con gran veneratione si conserva il sacro corpo dell'Apostolo S.Andrea, ove di continuo assiste un Sacerdote, che n'ha cura, il quale suole dispensare à chiunque vi và, alcune ampollette piene d'uno limpido, e sacro liquore, da cittadino dimandato Manna, che suole continuamente scaturire da quel Corpo Santissimo, il quale fu quivi collocato da Pietro Capoano Amalfitano, e Cardinale del Titolo di San Marcello, lo che fu nell'anno 1228.....

Di quanta grandezza, e possanza già fosse detta città ne fan fede i sontuosi edificij ch'in essu si ritrovano, vedendosi infin'ad hora nel lito star in piede una buona parte del superbo suo arsenale, dove gli Amalfitani tenevano la loro armata..... E' detta città molto amena, per li suoi belli giardini che vi sono, è per abbondar assai d'acqua, che li da molto commodo a lavorare i panni di lana, e ferrere, e alle cartiere, che vi si lavorano..... Non molto discosto d'Amalfe si ritrova la bella, e ricca terra di Maiure pieno d'honorato popolo da Letterati detto MAIORIUM, che fù da Sichinolfo Longobardo Principe di Salerno nell'anno 842 edificato, benchè alcuni vogliono, che da Sicardo Duca di Benevento fratello del detto Principe havesse havuto principio....... Alquanto più sopra caminando, appare Minori picciola città, ch'è molto deliciosa per li suoi belli giardini pieni d'aranci, e cedri, limoni, d'altri frutti.

Poscia nella sommità del monte si scuopre Ravello città molto bella d'edificij, e nido di nobiltà, dove si conserva nella maggior Chiesa d'essa dentro d'una carafella il miracoloso sangue di Santo Pantaleone, ch'essendo nero, e duro come un sasso, un giorno avanti, e dopo, e nella sua festività si liquefà, come se fusse stato all'hora all'hora sparso, lo qual miracolo più d'una volta noi visto habbiamo .......... Scendendo poi al lito del mare, partendosi d'Amalfi, e navigando verso l'Oriente ritrovasi un piccolo promontorio nominato Capo d'Orso, molto memorabile per la vittoria, che v'ebbe il Conte Filippo, luogotenente d'Andrea Doria, all'hora Ammiraglio del Re di Francia contro l'Armata Imperiale ....... Caminando poi per il continente della terra si giunge a Vieteri, VICUS VETERU' dai Latini detto, e VETUS URBS, ove sono molte amene, e delitiose ville, e oltre passando dal mar un miglio discosto appare l'antichissima, e illustre città di Salerno......".

Così si presentava la Penisola Sorrentino-Amalfitana alla fine del XVI secolo, almeno a quanto risulta dalla Descrittione del Regno di Napoli scritta dall'abate Scipione Mazzella ed edita dalla Stamperia dello Stigliola a Porta Reale a Napoli nel 1597. Pur avendo in molte parti inevitabilmente cambiato il suo aspetto, la costa della nostra penisola rimane ancora oggi uno degli ambienti più belli e interessanti d'Italia, se non del mondo intero. E sì, perchè se consideriamo che in questa settantina di chilometri di costa si possono rivivere oltre 2000 anni di storia attraverso un'attenta osservazione delle memorie greche, romane, angioine, aragonesi, borboniche; che si incontrano una gran varietà di specie animali e vegetali, alcune delle quali rare; che si entra in contatto con popolazioni di grandi tradizioni marinare; che il paesaggio rimane sempre vario e affascinante, con le montagne che si fondono con il mare e con la vegetazione che arriva a pochi metri da questo; che questi luoghi da sempre hanno ispirato racconti e leggende di ogni tipo e sono stati descritti come bellissimi in ogni epoca, si può ben comprendere quanto sia difficile trovare altri territori con simili caratteristiche concentrate in così poco spazio.

La Penisola (di qui in avanti sarà così indicata) è sempre stata idealmente, e forse millenni fa anche fisicamente, staccata dal resto della Campania. Ha avuto una sua storia, raggiungendo il massimo splendore con l'auge della Repubblica d'Amalfi, ed è stata il luogo preferito da Imperatori e patrizi romani, e prima ancora Fenici e Greci vi stabilirono colonie apprezzandone il clima, la fertilità del terreno, le acque, e non ultima la bellezza.

Tutto ciò ha fatto sì che della Penisola si sia sempre parlato molto e ovviamente non sempre in termini elogiativi. Infatti, come sempre accade, tutti questi pregi e queste bellezze hanno anche suscitato invidia e maldicenze, talvolta fra gli stessi abitanti della Penisola.

Esempio classico della cattiva reputazione della quale godevano gli abitanti della Costiera Sorrentina si ha nel finale di un cunto del Pentamerone di Giovan Battista Basile (1635), ed esattamente in quello dei Li Sette Palummielli narrato quale VIII trattenimento della IV giornata. Quando la balena chiede ai sette fratelli protagonisti della storia in qual luogo della Costa d'Amalfi volessero essere lasciati, Giangrazio, uno dei sette, risponde:

"Vi' se ne potimmo fare de manco, bello pesce mio, perchè a nesciuno luoco scenno contento, perchè a Massa se dice, saluta e passa, a Sorriento, strigne li diente, a Vico, porta pane co tico, a Castiello a Mare, nè ammice nè compare". E la valena pe darele gusto, votaie carena a la vota de lo Scuoglio de lo Sale, a dove le lasseie, che a la primma varca de pescature che passaie se fecero mettere 'n terra .......

Ai succitati quattro detti se ne potrebbero aggiungere ancora tanti altri, per la maggior parte denigratori, inerenti le qualità degli abitanti della Penisola, ma, ad onor del vero, nessuno di questi trova un effettivo riscontro nella realtà dei fatti. Al contrario l'affabilità e le capacità di queste genti, unite alla bellezza dei luoghi, hanno fatto sì che molte delle località costiere, le cui fortune per secoli erano state legate quasi esclusivamente al mare e alla navigazione, sono adesso importanti centri turistici rinomati in tutto il mondo.

Anche dal punto di vista geomorfologico la Penisola è una struttura ben distinta, tant'è vero che, pur avendo i Monti Lattari picchi che raggiungono quasi i 1500 metri, questo sistema montuoso è nettamente separato dal resto dell'Appennino Campano dalla valle del Sarno (l'Agro Nocerino) e dal collegamento di questa con il Golfo di Salerno. La sella di Cava dei Tirreni, anticamente indicata col nome di Gole di Marcina (Marcina era il nome dell'antica Vietri), si trova infatti ad appena 200 metri di quota e quindi divide nettamente i Monti Picentini dai Lattari.

Parecchi scrittori dei secoli passati sostenevano addirittura che la Penisola fosse stata separata dal continente fino ad epoche storiche, e la identificarono con la mitica Ea, l'isola della omerica maga Circe, regina dei Sarmati o dei Sanniti; veniva descritta come isola che si stendeva dalle Gole di Marcina al Promontorium Minervae. Piu tardi un'emersione progressiva o un riempimento a seguito di eruzioni vulcaniche avrebbe separato il bacino Cumano (il Golfo di Napoli) da quello Pestano (il Golfo di Salerno) ed Ea sarebbe diventata l'attuale Penisola Sorrentino- Amalfitana.

La divisione geografica della Penisola generò annose diatribe fra i vari studiosi dell'antichità. La tendenza generale era quella di dividere la Campania (che aveva l'altro confine costiero alla Rocca di Mondragone) dai Picentini secondo il crinale dei Monti Lattari fino alle Tore di Sorrento. In contrasto con Plinio e Cluverio, che erano fra i sostenitori di questa teoria, c'era Tolomeo che faceva passare il confine fra le due regioni lungo il fiume Sarno, ponendo tutta la Penisola nel territorio Picentino e quindi dividendo in due la costa del Golfo di Napoli. Per di più, stesso fra coloro i quali segnavano il confine lungo lo spartiacque dei Lattari, c'era chi seguiva il crinale fino alla Punta della Campanella e chi faceva terminare il territorio dei Picentini poco dopo Positano.

Il crinale dei Monti Lattari non è esattamente equidistante dai due golfi, ma è spostato verso quello di Salerno. Come logica conseguenza di ciò, quei pochi territori più o meno pianeggianti o degradanti dolcemente verso il mare si trovano sul versante nord-occidentale, cioè quello del golfo di Napoli. Al contrario il versante salernitano è molto più scosceso ed impervio e quindi meno densamente abitato e scarsamente coltivato. Tutti i picchi principali di questo sistema montuoso (tranne Monte Faito 1131 m) si trovano quindi a ridosso del Sinus Pestanus: Monte S.Angelo Tre Pizzi (1443), Monte Tre Cavalli (1121), Camaldoli dell'Avvocata (1014), Monte Cervigliano (1204), Monte Cerreto (1316), Monte Pertuso (1140).

Queste alte montagne dai ripidi versanti per anni hanno impedito la costituzione di un'agevole rete viaria che unisse i vari comuni. Per esempio, fino al secolo scorso, buona parte delle mercanzie che viaggiavano fra la piana di Sorrento e Positano o Amalfi, erano trasportate via terra fino allo Scaricatore, valicando le Tore ai Colli di San Pietro, e quindi di lì si proseguiva in barca. Questa mancanza di collegamenti facili e diretti fra la costa vicino Positano e l'area sorrentina fu una delle cause che fece optare molti geografi per la divisione della Penisola secondo la stessa linea di confine che oggi divide la provincia di Salerno da quella di Napoli.

Gli stessi collegamenti fra Castellammare e Sorrento erano difficili e impervi via terra, ma a mantenerli tali pare che contribuissero gli stessi Sorrentini, opponendosi alla costruzione di una strada. Temevano infatti di perdere parte della loro indipendenza, derivante proprio dal fatto di essere in un territorio, peraltro autosufficiente, così difficilmente raggiungibile via terra.

I centri abitati maggiori di solito non sorgono proprio in riva al mare, ma sono un po' arretrati e arroccati un po' più in alto sulla costa. I soli centri importanti ad avere accesso diretto al mare sono quelli di grandi tradizioni marinare, che al mare devono gran parte delle loro fortune e che da esso hanno tratto sostentamento nel corso dei secoli: Castellammare di Stabia, Amalfi e Maiori.

Ma nei secoli passati, senza però risalire ai tempi della Repubblica Amalfitana, porti molto più attivi di questi furono quelli di Sorrento e Massa dai quali partivano quotidianamente merci per Napoli; basti pensare che le loro imbarcazioni da sole costituivano circa il 30% del movimento del porto di Napoli e solo Torre del Greco era commercialmente più importante. Inoltre anche Piano di Sorrento ha una grande tradizione marinara, specialmente nel campo cantieristico, nel quale i carpentieri della Marina di Cassano eccelsero finchè navigarono le feluche e i brigantini. La costa, con sporadiche e brevi eccezioni (Sorrento e Maiori per esempio) è sempre alta e calcarea e la maggior parte delle volte inaccessibile.

Nonostante queste caratteristiche fisiche dessero a quasi tutti i centri della Penisola una certa sicurezza dagli attacchi di eventuali nemici, anche questo tratto di costa fu soggetta alle incursioni dei feroci pirati saraceni fra il IX e il XVI secolo, con periodi di relativa calma alternati a periodi di recrudescenza del fenomeno.

Questa situazione ha lasciato una traccia ancora oggi visibile su tutta la costa con una sequela di torri di difesa e di avvistamento comunemente conosciute con il nome generico di Torri Saracene; per la maggior parte furono costruite nel '500, ma le più antiche risalgono al '200 e qualcuna è addirittura precedente. Essendo all'epoca una delle zone più ricche e più densamente abitate di tutto il meridione, lungo la costa della Penisola furono costruite oltre 50 delle quasi 400 torri esistenti in tutto il Regno di Napoli, da Gaeta all'Abruzzo.

Queste costruzioni si dividevano in due grandi categorie: torri di difesa e torri di guardia. Come è facile intuire le prime sorgevano vicino ai centri abitati, avevano una guarnigione e spesso batterie di cannoni. Le altre invece erano più piccole, avevano pochi uomini di guardia, e sorgevano spesso in località difficilmente raggiungibili, ma in ottima posizione per sorvegliare grandi tratti di mare. Dalla funzione di queste ultime deriva il toponimo che si incontra spesso in luoghi alti e lontani da centri abitati: La Guardia o Guardiola. Alcune torri risalgono al XIII e al XIV secolo (Assiola, Punta Corvo, Sponda, Galli, Minerva), ma solo nella prima metà del XVI secolo si tentò di dare un ordinamento globale alle strutture difensive costiere. Nel 1537 il Vicerè Pedro de Toledo ordinò che fossero costruite torri costiere per difendersi dai Turchi.

La maggior parte delle torri furono però edificate solo a seguito dell'editto del 1563 emanato da Don Parfan de Ribera Duca d'Alcalà che ne impose la costruzione

".... acciò che il Regno fosse sicuro dai corsari, per cui tutte le Università del Regno pagano per ciascun fuoco 7 grani e un cavalluccio, che è la dodicesima parte di un grano. Però le terre che son distanti dalla marina 12 miglia pagano la metà di detto pagamento, il quale ascende a ducati 25.348 l'anno".

Nello stesso editto si stabiliva che non si dovesse costruire nessuna opera cha non fosse voluta dalle Real Corte. Tutte le fortificazioni esistenti riconosciute a giudizio di esperti di pubblica utilità dovevano essere espropriate accordando un giusto indennizzo ai proprietari. Su indicazione dei Regi Ingegneri si sarebbero dovute costruire torri in vista l'una dell'altra in modo da costituire nell'insieme una ininterrotta serie di fortificazioni

"affinchè vedendo fuste facessero fuoco di continuo et che tutte dette torri dovessero corrispondere l'una con l'altra nel tirar li mascoli et nel far fuoco".

Inoltre, ove era possibile, erano previsti servizi di ronda notturni effettuati a cavallo da torre a torre dai cosiddetti cavallari.

Ma, come spesso accade, la costruzione di questa imponente struttura difensiva fu oltremodo tardiva, in quanto i Saraceni in quegli ultimi 30 anni avevano già razziato quasi tutto il possibile. Infatti, per citare solo le incursioni più importanti e disastrose, si ricordino l'assalto a Capri e Anacapri da parte del turco Khair-Addin (più famoso col soprannome di Barbarossa) nel 1535; due anni più tardi i Saraceni addirittura tentarono di invadere Napoli e nel 1542 stessa sorte toccò a Salerno; nel 1544 fu la volta di Positano ad essere messa a ferro e fuoco, e fu tentato lo sbarco ad Amalfi; dopo quattro anni fu il turno di Castellammare ad essere saccheggiata; nel 1553 i pirati sbarcarono di nuovo a Capri, dove incendiarono la Certosa; e infine nel 1558 il disastroso e sanguinosissimo saccheggio di Massa Lubrense e Sorrento. Oltre al già citato Barbarossa, altri condottieri saraceni tristemente famosi furono Dragut Reis (citato anche coi nomi di Dragaud e Dragutte), Pialì Pascià e Sinan Pascià, o Sinam Giudeo.

La costruzione dell'ultimo gruppo di torri si rivelò quindi pressochè inutile; a partire dal secolo successivo cominciarono ad essere abbandonate o iniziarono anche le cessioni a privati con conseguenti trasformazioni ed adattatamenti per diversi utilizzi. La maggioranza di esse è ancora oggi visibile ma, mentre le più isolate stanno cadendo in rovina, quelle ormai inglobate nei centri urbani sono state completamente ristrutturate e destinate a fini abitativi, a volte mantenendo le forme e le dimensioni originali, altre volte stravolgendone l'architettura. In ogni caso le torri, o ciò che resta di queste costruzioni, rimangono punti determinati per i riferimenti di chi va per mare ed ovviamente hanno generato un gran numero di toponimi.

Altre strutture in rovina che si incontrano in gran numero lungo la costa, e possono talvolta essere confuse con le torri, sono le calcare ed anche queste hanno dato origine a numerosi toponimi costieri. In effetti queste costruzioni sono degli enormi forni edificati in pietra viva nei quali si cuocevano le rocce calcaree e da questo procedimento, conosciuto fin dai tempi più remoti, si ricavava la calce. Questa era utilizzata localmente, ma veniva anche esportata in notevoli quantità. Le calcare più grandi si trovavano, e sono ancora visibili, a Marina d'Equa a Seiano. Essendo costruite in maniera molto meno solida delle torri, pur essendo mediamente molto più recenti di queste, in molte località è rimasto solo il toponimo, ma delle strutture originali non è rimasto più o meno niente.

La ricerca toponomastica effettuata per la compilazione di questo testo è stata effettuata basandosi su tre fonti: la bibliografia, la cartografia e la tradizione orale. Delle tre quest'ultima risulterà probabilmente la più interessante in quanto quasi del tutto inedita. Si è tentato, ove possibile, di fare dei confronti fra la toponomastica locale e quella ufficiale, e anche di scoprire le origini di alcuni toponimi. Ma spesso è risultata difficile addirittura la trascrizione del toponimo stesso, in quanto pronunziato in dialetto stretto e talvolta non corrispondente a nessun vocabolo di uso comune. Il più delle volte gli stessi pescatori che lo citano non sanno niente di più circa quel termine giunto a loro per tradizione orale e legato esclusivamente a quello scoglio o a quella grotta.

Si noterà inoltre che in alcune zone si attribuisce un nome ad ogni minima sporgenza o rientranza della costa e in altre ci sono ampi vuoti di toponomastica locale. Nella maggior parte dei casi ciò deriva dal fatto che i nomi che i pescatori davano alle varie poste erano necessari per comunicare agli altri in quale punto avessero sistemato le proprie reti, nasse o coffe. Quindi dove il fondale, le correnti e gli altri elementi erano favorevoli per la pesca, poteva anche essere necessario trovare dei punti di riferimento ogni poche decine di metri, mentre in altre parti era sufficiente che solo le cale e le punte avessero un nome. Altre volte il numero di toponimi concentrati in tratti di costa più o meno brevi dipende esclusivamente dal fatto di aver trovato una buona e attendibile fonte, vale a dire un pescatore abbastanza anziano e con buona memoria.

Per quanto riguarda invece la toponomastica ufficiale, c'è da dire che quella che risale a più di due secoli fa è spesso vaga o assolutamente inesatta. Infatti i cartografi, che solitamente non erano napoletani, commettevano frequenti errori di interpretazione e trascrizione dei toponimi che venivano loro riferiti, e spesso nelle carte più antiche alcuni di questi non erano neanche inseriti al posto giusto, ma spostati o addirittura invertiti.

Passando a parlare della ricerca bibliografica si deve sottolineare che molti degli scrittori che parlarono della Penisola non la conoscevano perfettamente e alcuni di loro forse non c'erano mai stati. Questo ha causato a volte errori a catena e trasposizioni, oltre ai soliti errori di trascrizione.

Un esempio della confusione che si trova sui testi antichi è quello relativo agli isolotti Li Galli che il Romanelli (1815) descrive così:

"...... egli vide adunque che questi tre scogli son distanti dal lido per 500 o 600 passi, de' quali 2 avevano la specola, o la torre. ed un altro era del tutto deserto. Il primo di questi tre scogli appellavasi S.Pietro con un tempio a questo Santo innalzato, e gli altri 2 che ne son distanti per due miglia, son quei propriamente detti che si appellano Galli".

Ma i Galli sono tutti e tre molto vicini tra loro ed invece la cappella di S.Pietro (e ancor prima l'Abbazia) si trovava a Crapolla. Potrebbe essere quindi che il Romanelli si sia fidato, o abbia mal interpretato, una carta sulla quale comparivano solo due dei Galli (in mezzo al mare) e che abbia considerato il tempio su Isca o su Vetara, che sono nelle immediate vicinanze, ma che comunque non fanno parte dei Galli. C'è stato addirittura chi ha scritto che i Galli sono sei, ma neanche contando Vitara e Isca si raggiunge un tale numero e questo errore potrebbe essere derivato dall'aver consultato la famosa carta del Magini (1620) che rappresenta per l'appunto sei isolotti, peraltro tutti raggruppati e distanti dalla costa.

Per quanto riguarda l'origine dei toponimi, nei casi in cui in passato siano state esposte diverse teorie, queste sono state riportate, anche se alcune sono chiaramente errate. Quando invece i toponimi sono chiaramente riferiti a fatti, a persone o a cose si è tentato di risalire agli avvenimenti in questione o di spiegare il termine che ha generato il toponimo, solitamente dialettale. L'elencazione di questa grande quantità di toponimi e il tentativo di ricercarne l'origine, oltre alla citazione di buona parte degli errori di trascrizione o delle modifiche morfologiche che questi hanno subito nel corso dei secoli, non vuole essere uno studio etimologico, ma solo un contributo alla conservazione di una cultura popolare orale che si rischia di perdere.

A proposito dei toponimi si noterà che ve ne sono alcuni che ricorrono più volte, esattamente uguali o appena modificati. Per esempio Pila e La Nave, riferiti entrambi ad un grosso scoglio isolato o contornato da altri molto più piccoli; Telegrafo, toponimo nato con il diffondersi delle comunicazione ottiche fra i vari punti della costa e Napoli; Falconara, Falconarella, Falcuni, tutti indicanti alti luoghi rocciosi dove una volta nidificavano numerosi i falchi; Carcara e Carcarella, chiaramente legati alla presenza di uno dei tanti forni per la produzione della calce. Le spaccature (senghe) della roccia hanno originato una lunga serie di toponimi: Senguni, Senghetelle, ecc.; anche dai nomi dialettali degli alberi e degli arbusti derivano più o meno direttamente numerosi toponimi: Sciuscella (carrubo), Aulivo (olivo), Pigna (pino), Mortella (mirto) e si potrebbe ancora continuare.

Ci sono poi numerosi toponimi (eponimi) che derivano dal nome della famiglia alla quale apparteneva il territorio in questione: Cassius/Cassianus/Cassano, Marsilius/Marsilianus/Marcigliano, Metellus/Metellianus/Mitigliano, ecc.; quasi tutti risalgono all'epoca imperiale. Ovviamente anche i toponimi derivanti da divinità e santi (agionimi) sono numerosissimi e fra quelli pagani ve ne sono sia di origine greca che latina.

Per quanto riguarda i toponimi dialettali si noterà che molto spesso sono costituiti da un nome preceduto da una preposizione, nella magior parte dei casi sotto o dint' (dentro) e più raramente 'nterra, areto (dietro), mmiezo. La presenza della prima sta di solito ad indicare che si tratta uno specchio d'acqua sormontato da una ripida parete; il nome dell'edificio, dell'albero o di altro che si trova in alto, spesso proprio sul ciglio, completa il toponimo. Dint' viene invece usato riferendosi ad insenature, non solo a quelle di piccole dimensioni, ma anche alle più ampie (dint' Ieranto).

L'attribuzione del giusto toponimo locale alla grotta, roccia o cala esatta non è stato sempre semplice. A meno che non si parli di luoghi notevoli o di elementi molto facilmente differenziabili dagli altri circostanti, sorgono addirittura difficoltà nell'individuare la località in oggetto.

Per alcuni toponimi, in particolare per quelli meno comuni, si è dovuto procedere con metodi statistici o basandosi puramente sulla presunta attendibilità di questo o quell'abitante di una marina. A volte fra pescatori di una stessa marina, spesso anche coetanei, si scopre che attribuiscono lo stesso nome a località distinte o a lati diversi della stessa baia. E allora, come si diceva poc'anzi, si deve dare credito a colui che sembra essere il più esperto, il più anziano, il più pescatore, nel senso che la sua toponomastica è stata meno influenzata da quella turistica e italianizzata dei nostri giorni.

L'altro metodo per attribuire un toponimo è stato invece quello di ascoltare quante più persone possibile, tentare di farle confrontare direttamente, citare gli altri toponimi dati alla stessa località nelle altre marine o sulle carte. Alla fine si deve fare una statistica degli abbinamenti nome/luogo e prendere per buono quello più frequente, tenendo comunque conto dell'affidabilità delle fonti e di eventuali somiglianze con toponimi antichi.

Altri elementi caratteristici della Penisola, ma solo fino al secolo scorso, erano le Tonnare. Con tale termine si indicava un impianto fisso di reti, ancorato al fondo e collegato a terra con un cavo detto perale. Erano molto più piccole delle tonnare siciliane e non avevano camera della morte (quella nella quale ha luogo la mattanza) in quanto erano predisposte per pesci più piccoli come tonnetti, sgombri, palamiti ecc..

Lungo le coste della Penisola esistevano 5 tonnare di una certa importanza: Scrajo, Sorrento, Mortella, S.Elia o S.Eligio, Erchie. Questi impianti hanno ovviamente generato vari toponimi quali 'o perale, 'e prete d''a Tonnara, Tonnarella ecc.

Infine c'è da tener presente che nella descrizione della costa si è tenuto conto del suo aspetto al momento della ricognizione (1990) e quindi potrebbe capitare di trovare delle discrepanze fra questo testo e lo stato attuale del litorale, e ciò capiterà di frequente con gli approdi, in particolare per quelli più piccoli. Infatti le caratteristiche conformazioni della costa e del fondale in prossimità di questa fanno sì che periodicamente, ma senza alcuna regolarità, piccole spiagge compaiano e scompaiano nel giro di pochi giorni o addirittura di poche ore. Una mareggiata può rapidamente coprire di sabbia un approdo sassoso o, al contrario, tirare via la sabbia da una spiaggia e lasciare solo poche pietre. E all'azione del mare si aggiunge spesso quella dei rivi, quasi tutti a carattere torrentizio. In prossimità della foce di questi, a seguito di forti piogge, non è raro l'avanzamento della spiaggia preesistente o la formazione di un piccolo approdo sassoso.

Capita talvolta che uno di questi repentini cambiamenti rimanga poi stabile per vari anni. Per esempio, nei pressi di Cetara, c'è una spiaggetta che resiste già da oltre tre anni in un luogo nel quale, a detta dei pescatori, non era mai esistito alcun approdo.

Altri elementi che in poco tempo possono cambiare radicalmente l'aspetto della costa sono le frane e, nei pressi dei centri abitati, la costruzione di scogliere e frangiflutti. Queste opere, attuate spesso scriteriatamente, oltre ad assolvere più o meno bene alla loro funzione, influiscono di solito sulle correnti modificandone le traiettorie. Ciò causa cambiamenti notevoli sugli approdi circostanti a seguito del trasporto della sabbia e del pietrisco dal fondo alla spiaggia o viceversa.

Le ricognizioni lungo costa e nelle numerose grotte della penisola sono state effettuate in kayak o in canoa canadese. Infatti con queste imbarcazioni leggerissime ed estremamente manovrabili si riesce ad apprezzare al meglio questo tipo di ambiente costiero. In linea di massima si è quindi fatto riferimento a questi tipi di natanti quando si parla di spazio utile per la manovra o di accessibilità alle grotte. Sono altresì segnalati i passaggi praticabili solo a nuoto e quelli che, al contrario, permettono la navigazione anche ad imbarcazioni di dimensioni maggiori.

Le particolari caratteristiche del clima della Penisola fanno sì che escursioni lungo le sue coste siano possibili in ogni periodo dell'anno. Addirittura capita che le giornate migliori per una ricognizione minuziosa delle grotte e di tutti gli anfratti più angusti siano proprio quelle autunnali e invernali. In quei mesi non è infatti raro imbattersi in giornate di calma piatta e di temperatura più che accettabile, tanto che la maggior parte delle volte dopo pochi minuti di moto ci si ritrova a pagaiare in maglietta o anche a torso nudo. D'altra parte d'estate l'intenso traffico di imbarcazioni da diporto genera un moto ondoso continuo e disordinato, reso ancor più fastidioso dalla risacca creata dalle rocce a picco. Queste onde molte volte precludono la possibilità di addentrarsi nelle grotte che presentano ingressi bassi o stretti e impediscono anche una manovra tranquilla negli specchi d'acqua con gruppi di scogli più o meno vicini fra loro.

Chiaramente prima di imbarcarsi, specialmente nei periodi nei quali c'è scarso traffico di imbarcazioni, è bene informarsi presso i pescatori locali circa le condizioni del mare. Oltre a ricevere questo tipo di informazioni, nella maggior parte dei casi abbastanza affidabili, è altrettanto opportuno lasciar detto da che parte si va e a che ora si pensa di rientrare.

E' molto probabile che si ricevano informazioni in dialetto e che nelle previsioni siano usate espressioni e termini non sempre facilmente interpretabili in quanto strettamente legate alla tradizione locale. Viento 'e terra acquista chiaramente significati diversi da posto a posto, ma ci sono tanti altri vocaboli (assummatura, stracquatura, bafagna, mare 'e sotto, capille 'e vecchia, viento 'e fora, ecc.) che comunque è bene farsi spiegare per non avere poi spiacevoli sorprese.

In conclusione si spera che questa guida non solo serva a migliorare la conoscenza della storia, delle tradizioni e delle bellezze naturali della costiera sorrentino-amalfitana, ma che sia anche uno stimolo ad approfondire questi argomenti ed a tentare di salvare dall'oblio definitivo quella cultura orale che purtroppo va rapidamente scomparendo.

DESCRIZIONE delle COSTE

1 - da Castellammare di Stabia a Marina di Vico

- MAPPA 1

Castellammare di Stabia si trova nel punto più interno ed orientale del golfo di Napoli, al vertice dell'angolo retto formato dal litorale vesuviano ed il versante settentrionale dei Monti Lattari, ovverossia la costiera sorrentina. Un tempo si estendeva fra le foci del Rivo di Gragnano e del Rivo della Calcarella, ma ora i fabbricati, sia industriali che civili, arrivano fino a quella del fiume Sarno, in passato citata anche come Foce dell'acqua dell'imbutto. Qui era fiorente il commercio della sabbia e della ghiaia estratte dall'alveo del fiume, per la qual cosa questa località era nota con il nome di 'Mbrecciatella, da breccia.

Altri rivi attraversavano la città per versarsi in mare proprio al porto, ma attualmente sono completamente coperti. Erano il Rivo Valacaja o Caporivo che sfociava a Marina del Gesù e il Rivo del Cognulo, che scendeva da Fratte e arrivava alla Marinella. Al limitare della città c'era invece il Rivo del Soccorso, che si getta in mare presso Le Calcare, dopo aver percorso il Vallone Scurolillo.

A nord-est della città, oltre il Torrione Quartuccio (sede delle carceri nel XIII secolo), esistevano vaste aree paludose intersecate dai rivi Livorpe e Cannetello. Il fiume Sarno fu chiamato anche Dragone, Dragoncello o Diuconcello e, secondo Procopio, sulle sue rive si combattè la battaglia che pose fine alla dominazione dei Goti in Italia nell'anno 555 d.C..

Verso Torre Annunziata, a mezzo chilometro circa al largo dello sbocco in mare del suddetto inquinatissimo corso d'acqua, si vede lo scoglio di Rovigliano o Revigliano. Fu stazione commerciale prima fenicia e poi greca, e in epoca romana era indicato col nome di Petra Herculis, dal tempio dedicato ad Ercole ivi esistente; essendo di proprietà della famiglia dei Robilii, fu anche chiamato Robilianum, da cui il nome attuale. Nell'ottavo secolo vi fu costruito un monastero benedettino che poi passò ai cistercensi e successivamente ai cassinesi con il titolo di San Michele Arcangelo. Nel 1564 vi fu eretta la Torre di Rovigliano a guardia e difesa del litorale settentrionale di Castellammare; i suoi ruderi sono ancora oggi visibili. Proprio nel corso dei lavori di scavo per le fondamenta di questa torre, fu rinvenuta una statua di bronzo, alta tre piedi, raffigurante Ercole. Alcuni testi parlano di un castello costruito sullo scoglio di Rovigliano, molto prima della torre saracena a pianta quadrata; questa, su alcuni documenti militari viene citata con il nome di Torre Revigliasco. Nel 1703, nell'ambito del progetto di riarmo costiero, attorno alla torre sorsero altre costruzioni e lo scoglio fu livellato su diversi piani uniti da scale e rampe.

Guardando invece in alto in direzione ovest, a mezza costa (100 m slm), si vede il Castello Angioino, roccaforte del XIII secolo in perfetto stato di conservazione. Viene indicato come angioino, ma in effetti l'edificio originario fu costruito nel IX secolo, poi fu ampliato da Federico II di Svevia nel 1197, ed infine da Carlo d'Angiò nel 1266 assumendo l'aspetto attuale. La cinta muraria di Castellammare saliva dalla Fontana Grande fino al Castello Angioino, citato a volte con il nome di Fortezza d'Alfonso (d'Aragona).

Dal nome di questa rocca, Castrum ad Mare de Stabiis, e non dal castello sullo scoglio Rovigliano - effettivamente a mare -, deriva il nome della città, anticamente detta semplicemente Stabia. Questa è la tesi comunemente accettata, ma l'Altavilla sostiene che il nome di Castellammare esisteva già in tempi anteriori e che quindi il toponimo si riferirebbe al Castello di Rovigliano e non a quello Angioino.

Il nome Stabia pare invece che derivi dall'egizio e significhi "sostanze medicinali", riferito chiaramente alle proprietà curative delle sue acque termali, rinomate fin dai tempi più remoti. Questa etimologia del nome della città sarebbe avvalorata dalla teoria secondo la quale Stabia sarebbe stata fondata da Ercole Egizio nel 1238 a.C., quasi 500 anni prima di Roma, nelle località che nei secoli successivi si chiamarono Varano, Carmiano e Sommo Vetere; la posizione dell'antica Stabia non corrisponde a quella del centro moderno.

Il porto di Castellammare di Stabia, punto di partenza di questa lunga escursione marina, è situato proprio nei pressi del centro della città, fra la villa comunale e i cantieri navali fondati da Ferdinando IV di Borbone nel 1783. Oltre la Capitaneria di Porto, i silos, i magazzini generali, vi sono nei pressi delle banchine anche altri edifici nei quali hanno sede vari circoli nautici quali il Circolo Canottieri Stabia (il club degli Abbagnale), una sezione della Lega Navale Italiana e il Circolo Velico di Castellammare.

A destra, proprio prima dell'inizio dei Cantieri, sulla Banchina Fontana c'è una lunga fila di chalets situati di fronte alla fontana dell'Acqua della Madonna.

Si può dire che i cantieri navali di Castellammare siano sempre esistiti, anche se in principio non erano organizzati in una struttura unica e coordinata. Infatti la posizione particolarmente felice alle falde dei Monti Lattari, e precisamente ai piedi del Faito (anticamente indicato con i nomi di Monte Lattario, Aureo, Auro o, scorrettamente, Gauro), ha sempre garantito riserve pressochè inesauribili di legname di ottima qualità e a portata di mano.

Certamente già in epoca romana, quando la parte più interna del golfo era detta Sinus Stabianus, i boschi del Faito (1210 m) furono sfruttati per ricavare il legname necessario alla costruzione delle imbarcazioni degli stabiani e dei pompeiani. Pompei infatti era lambita dal mare e l'agro stabiese aveva le sue rive due miglia più all'interno e per di più il Sarno (all'epoca Draco, Dracone o Draconeta) era navigabile. Questa insenatura fu poi riempita da lapilli, cenere, pomice e altre materie vulcaniche depositatesi soprattutto nella famosa eruzione del 79 d.C.. Nel corso di questo catastrofico evento, infatti, fu completamente sepolto anche il porto, in quel momento pieno di navi. Nel 1831 furono rinvenuti vari alberi di navi a poche centinaia di metri da Pompei.

Nei secoli passati il trasporto del legname dai boschi di Monte Faito (o Fagito, da faggeto) fino ai cantieri avveniva in un modo molto rapido ed economico: i tronchi venivano legati e fissati ad uncini di legno agganciati a lunghissime corde tese fra monte e riva del mare.

La tradizione cantieristica continuò anche in epoche successive e sotto il regno di Federico II di Svevia (1194-1250), i cantieri di Castellammare erano i più attivi dell'epoca. Vari secoli più tardi furono giudicati ottimi da Acton il quale, considerata anche la vicinanza dei boschi che fornivano la materia prima e la la loro posizione strategica (molto riparata e facilmente difendibile), li scelse per realizzare il suo progetto di ricostruzione della flotta napoletana.

Con la produzione di navi da guerra Castellammare raggiunse fama internazionale. La prima sede del Real Cantiere fu un convento di Carmelitani, costruito nel 1605, presso la chiesa dell'Annunziata. Nel 1783 Ferdinando IV fece trasformare l'edificio in bagno penale ed i reclusi venivano utilizzati come mano d'opera nel cantiere allestito sulla spiaggia antistante, già da secoli usata dai carpentieri locali per la riparazione e la costruzione delle imbarcazioni.

La prima nave ad essere impostata nel nuovo cantiere pare sia stata la Minerva, la stessa sulla quale fu giustiziato nel 1799 Francesco Caracciolo, impiccato ad uno dei suoi alberi. In pochi anni Ferdinando IV ebbe a disposizione la flotta più moderna e ben attrezzata d'Europa. Si dice che il Re amasse molto aggirarsi fra gli scafi in allestimento nel cantiere e che passasse buona parte dell'anno nella vicina villa di Quisisana (anticamente Casa Sana).

Negli anni successivi dagli scali di Castellammare furono varate molte altre navi famose fra le quali la S.Wenefrede, la prima goletta a vapore del Mediterraneo, e molto più tardi, nel 1931 la conosciutissima nave scuola Amerigo Vespucci (la 101esima di questi cantieri) ancora oggi navigante e simbolo della Marina Militare Italiana.

A Castellammare si costruiva ogni genere di imbarcazione, dai brigantini, che stazzavano mediamente 300 tonnellate con punte di quasi 500, alle marielle (60 t), ai paranzelli (40 t), alle feluche (35 t), e anche imbarcazioni ancora più piccole quali : tartane, bilancelle, barconi, gozzi e barche.

Chiaramente le sorti del porto sono sempre state molto legate a quelle dell'industria cantieristica e entrambi hanno avuto grande importanza per lo sviluppo e l'economia della città. Da Castellammare partivano anche parecchie imbarcazioni che esportavano via mare i prodotti locali. Alla fine del XVIII secolo gli Stabiani producevano, fra le mercanzie pregiate, soprattutto tele, broccati, cotone, seta e polvere di Cipro (cipria).

Alcuni attracchi del porto risalgono a parecchi secoli fa; per esempio la Banchina Grande fu fatta costruire dagli Angioini e nei secoli passati era anche conosciuta come in Capo a lo Puorto.

Da una descrizione del porto nel 1435 si rileva che già esisteva anche la scogliera di San Francesco alla Marina Quartuccio, ed un altro molo oltre la Fontana Grande. Qui le navi venivano ad attraccare non solo in caso di mal tempo (essendo il punto più riparato), ma anche e soprattutto per rifornirsi d'acqua alla Fontana Grande e alla sorgente dell'Acqua della Madonna. Questa acqua era ed è ancora conosciuta come l'Acqua dei Naviganti in quanto ha la particolarità, molto apprezzata nei secoli passati quando i recipienti spesso lasciavano a desiderare, di mantenersi inalterata per lungo tempo, quindi adatta a costituire le scorte per le navi che dovevano intraprendere lunghi viaggi . Altre acque famose disponibili alla Banchina Fontana erano l'Acqua Rossa e l'Acqua Acidola.

Il molo foraneo del porto di Castellammare si protende in direzione nord per oltre 500 metri, e per tutta la prima parte viene utilizzato come attracco per gli scafi del cantiere navale. Per vari secoli nei pressi del porto è esistita una tonnara, ma nel 1674 fu riportata allo Scrajo, suo antico luogo di installazione. Qui, dove era stata attiva a partire dal XIII secolo, riprese a essere sfruttata, e si sa per certo che era ancora funzionante nel 1801.

All'esterno della diga foranea si è venuta a creare una piccola insenatura fra la scogliera stessa ed una nuova banchina formata per lo più da materiali di risulta coperti da cemento. Su questa enorme piattaforma si producono attualmente quei blocchi di cemento, a quattro punte troncoconiche, utilizzati nella costruzione di scogliere e frangiflutti in sostituzione dei massi che prima si estraevano dalle cave. Si producono inoltre vari altri tipi di blocchi di cemento di varie sagome, ma sempre con la stessa finalità.

Questa lunga banchina, sulla quale esiste anche un grande capannone, termina con un vecchio muro in rovina, sul quale si vedono ancora un riflettore ed una garitta; evidentemente era il limite della zona militare. Subito dopo c'è una piccola spiaggia di forma pressochè triangolare, controllata dalla Marina Militare; sulle carte viene indicata con il nome di Arenile Pennello. Questa spiaggia si assottiglia sempre più fino a scomparire quasi e termina limitata da un altro muro, stavolta in cemento e sormontato da una rete metallica.

Si è ora a ridosso della strada che collega il centro di Castellammare con le spiagge di Pozzano, ed in alto si vede la chiesa di Santa Maria di Pozzano (Santa Maria Apuzzano) nella quale si conserva un crocefisso ligneo che si dice sia stato ritrovato in mare subito dopo l'eruzione del 1631. Il nome Pozzano deriva invece da un altro ritrovamento: in un pozzo della zona fu rinvenuta un'antichissima immagine della Madonna.

Fra il cantiere e Pozzano esistevano imponenti opere difensive, orgoglio di Ferdinando IV che le fece costruire fra il 1794 e il 1795 su progetto del generale Pommereul. C'era una piccola fortezza con 6 cannoni, 2 mortai e un fornello di riverbero per palle infocate. Nei pressi sorgeva anche un grande magazzino di polveri di nuova invenzione e infine all'estremità del molo era piazzata una batteria di 26 cannoni da 23 e 3 fornelli di riverbero per palle infocate. Un'iscrizione sulla porta d'entrata la definiva "La prima del Lido del Mediterraneo".

Dal limite della zona militare iniziano le spiagge sassose del lido Lo Scoglio, situate ai lati di una piattaforma di cemento costruita sugli scogli che si protendono in mare e difesa da un gruppetto di cubi di cemento. Una passerella, anch'essa in muratura, corre lungo il muro di contenimento della strada soprastante e arriva fino alla Punta di Pozzano, un centinaio di metri più avanti. Sul promontorio di questa punta esisteva uno dei tanti telegrafi ottici ed era in grado di comunicare direttamente con Castel Sant'Elmo a Napoli.

La punta è protetta da una breve scogliera di cubi di cemento, collegati con la riva da una sottile striscia di sabbia. Appena doppiata la punta suddetta appare la sagoma massiccia, ma articolata, di quello che fu lo stabilimento di calce e cementi.

Qui alle Calcare sgorgano le acque minerali sulfuree dette del Muraglione, e anche a Pozzano vi erano varie sorgenti, ma sono state coperte dalla strada. Alvino cita un certo Porticello di Serao situato nei pressi di Pozzano.

Subito dopo la punta sorgono due grossi edifici con un ampio piazzale davanti; sulla destra vari alberi fra i quali una altissima palma isolata. Il vallone che si vede alle spalle è il già citato Vallone Scurolillo e sulla destra, al di là degli archi di sostegno della statale, si intravedono i resti di una calcara. Da qui al cementificio vi sono varie spiaggette sassose di varie dimensioni, divise l'una dall'altra da brevi moletti in cemento.

Lungo tutto questo tratto di costa numerose sorgenti sulfuree sgorgano direttamente in mare o sulla riva, conferendo così particolare efficacia ai bagni, allo stesso tempo minerali e marini, e riempendo l'aria del caratteristico acre odore dello zolfo.

Le sempre affollatissime spiagge di Pozzano, a ridosso dell'incrocio fra l'antico tracciato della Statale e la circumvallazione, occupano i 500 metri di litorale fra il Rivo del Soccorso e il vecchio impianto industriale. Terminano proprio a ridosso di quest'ultimo con un approdo costituito da pietre tondeggianti di dimensioni molto maggiori dei ciottoli e dei sassolini che si trovano sulle precedenti.

Il cementificio è ormai ridotto ad un ammasso di strutture cadenti; verso il mare presenta un'ampia terrazza limitata da un muretto e più giù, per tutta la sua lunghezza, c'è una specie di banchina di cemento larga quasi un metro adatta per sbarchi, ma ovviamente solo con mare non troppo mosso. Comunque non vale la pena di atterrare lì se non in casi di emergenza, visto che non c'è niente d'interessante da vedere e che pochi metri prima c'è la possibilità di approdare più comodamente sulle spiaggette. E' opportuno prestare attenzione alle lenze dei pescatori che spesso si sistemano sulla terrazza del cementificio e con le loro canne a mulinello lanciano gli ami a varie decine di metri da terra.

Dopo il cementificio si vedono le varie cave di pietra che fornivano rocce calcaree sia per la produzione della calce che per le opere marittime, come la costruzione del porto ed il prolungamento del molo di Castellammare. Il pietrame veniva trasportato direttamente con barconi sui luoghi di lavoro e veniva caricato in un luogo detto Portocarrello o Porticarello, ove era trasportato dalla cava usando carrelli su rotaie (pare che proprio questo fatto abbia originato il toponimo). Di questo attracco rimangono tuttora visibili alcuni resti a pochi metri dalla riva fra il cementificio e Punta Orlando. Porticarello era riferito a tutta la zona e sulle carte antiche il toponimo si trova a volte verso Pozzano e altre nei pressi di Punta Orlando. Altri nomi con i quali viene citato su documenti militari dei secoli passati sono: Porto Caretto, Porto Cavallo, Porto Carello. Sulle carte militari dei primi dell'800 il toponimo Porticarello è attribuito alla zona del cementificio e nei pressi del succitato attracco ne compare un altro: La Caudara (caldaia, pentola).

Da Pozzano a Punta Orlando si naviga in vista della Statale Sorrentina che in questo tratto corre vicinissima al mare e in prossimità della punta è coperta da una specie di breve galleria, aperta verso il mare. Prima di questo semi-tunnel, in alto si vedono le rocce a picco e pericolanti del ciglio di Monte Pezzuti (453 m), mentre proprio a perpendicolo sul tunnel c'è la piccola altura di Carosiello di Montalto (o Montaro). Il crinale, che dalla cima di Monte Pezzuti scende fino al mare, segna il confine fra i comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense .

Terminata la banchina dell'ex stabilimento industriale, dopo una breve serie di scogli si incontrano delle pericolosissime putrelle arrugginite e ricurve che emergono dal mare, in corrispondenza della base di un pilone di mattoni rossi, sostegno di quello che era un pontile di Portocarrello.

Subito dopo, a qualche metro da terra, si ergono due grossi scogli chiari fra i quali è possibile passare; dall'altro lato comincia una lunga spiaggia sassosa, in più punti ingombra di scogli. Anche in acqua gli scogli sono numerosi e rendono difficile l'approdo, specialmente con il mare un po' mosso. Questa spiaggia è limitata da un muro in cemento e dall'altro lato ne inizia un'altra che però, a differenza della precedente, presenta tratti di spiaggia più facilmente accessibili senza il pericolo degli scogli.

Questa seconda striscia di ciottoli termina con la discesa di uno stabilimento balneare, a poche decine di metri dal semi-tunnel di Punta Orlando e poco prima del cartello "Benvenuti a Vico Equense", che segna l'ingresso, per chi viaggia via terra, nel territorio equano. Ma, prima che esistesse il cartello, il punto di riferimento, specialmente per chi viaggiava via mare, era il grosso scoglio che si erge massiccio a pochi metri dalla strada e che viene localmente chiamato Scuoglio riccio o 'a Palla 'e Fichi. Entrambi i nomi sono dovuti alla sua particolare struttura: infatti, a differenza della maggioranza degli altri scogli della zona (monolitici), questo è costituito da un agglomerato di pietre di varie dimensioni, naturalmente cementate insieme. Davanti a questo scoglio ve ne sono altri tre molto più piccoli e appena affioranti; prestare attenzione. Sulle stesse carte militari citate pocanzi, immediatamente prima di Capo d'Orlando, compaiono i nomi Capo del Monaco e Scoglio del Monaco, e quest'ultimo dovrebbe essere riferito proprio alla Palla 'e Fichi.

Poche decine di metri più avanti, emerge isolato dalle acque lo Scoglio di Orlando, in corrispondenza del semi-tunnel. Da qui fino alla scogliera del Bikini, la base del muraglione di sostegno della Statale Sorrentina è protetta da una massiccia striscia di scogli neri, fra i quali di tanto in tanto, spicca il candore di qualcuno dei vecchi scogli calcarei. Ve ne sono anche alcuni completamente staccati dalla scogliera e subito se ne notano due che si trovano a qualche metro di distanza da terra lasciando abbastanza spazio per un passaggio tranquillo. A metà strada fra questi due scogli, in corrispondenza di uno di quelli calcarei che spiccano fra le rocce laviche, c'è un grosso scoglio affiorante al quale si deve prestare attenzione.

Poche decine di metri dopo aver superato il secondo dei suddetti scogli se ne incontra un altro a fior d'acqua, piatto e coperto da uno spesso e morbido strato di alghe, e per questo detto dai pescatori locali 'o Matarazzo (materasso).

Si supera ancora un gruppetto di scogli calcarei vicino alla riva, e dopo qualche centinaio di metri termina la linea di scogli neri per lasciare il posto ad una breve spiaggetta e, subito dopo questa, si giunge alla piccola scogliera di pietre calcaree che ripara a nord la spiaggia dello stabilimento balneare Bikini, in passato citata anche col nome di Scrajo Grande.

Questa si trova alla fine del vallone detto Fosso Sperlonga, ed è chiusa dall'altro lato da un promontorio che una volta era aggirato dalla statale mentre ora è traforato. Sulla sommità sorgeva la grigia costruzione merlata a base quadrata di Torre Sergia o Torre di Portocarrello, Torre di Cocchiano o Cucchiano, Torre dello Scrajo e erroneamente Torre Serrajo. Viene a volte citata una Torre Alfonsina, che doveva essere situata fra quella di Rovigliano e Vico; potrebbe essere un altro nome della Torre di Cocchiano, ma potrebbe anche essere riferito ad una torre di minore importanza, forse privata.

Sulla spiaggia dello Scrajo Grande si vedono i ruderi di una costruzione che includeva una calcara (almeno da quanto si può dedurre osservando la parte cilindrica più elevata) e nelle cui pareti si aprono due ingressi ad arco. In mare, a un centinaio di metri dalla riva, all'altezza della punta, c'è un piccolo scoglio isolato chiamato 'a Spinosa o 'a Scraiosa; su questa roccia vi sono un paio di ferri sporgenti ai quali d'estate vengono fissate delle palme posticce.

Lo sbarco sulla spiaggia è facile e questo è l'approdo più comodo fra Castellammare e Vico, considerato anche la vicinanza della Statale Sorrentina, facilmente raggiungibile per mezzo di una rampa, e la presenza di un posto di ristoro aperto tutto l'anno. Nel 1990 è stata costruita una piccola scogliera frangiflutti a qualche metro di distanza dalla costa compresa fra la spiaggia e la punta.

Davanti all'estremità della punta di Torre Sergia ('mponta a Torretta) ci sono tre grossi scogli (i Tre Fratelli), mentre un quarto, il più grande, è praticamente attaccato alla punta stessa. Quest'ultimo ha una curiosa cavità nella sua parte inferiore, proprio al livello del mare, e solo passandoci molto vicino è apprezzabile lo stretto passaggio che lo divide dalla costa con la quale è in contatto solo la sua sommità.

Subito dopo la punta, in una rientranza della scogliera eretta a protezione dello stabilimento balneare, sgorga una sorgente di acqua sulfurea: si nota chiaramente la particolare colorazione grigia delle rocce a fior d'acqua, e si avverte il caratteristico odore. Questa sorgente si trova proprio alle spalle del più grande dei Tre Fratelli, quello vicino alla costa; gli altri due sono un po' più distanti e di dimensioni pressochè uguali.

Qualche decina di metri oltre questo gruppo, emerge un scoglio solitario più piccolo e basso dei precedenti; alla Marina di Vico lo chiamano 'o Scuoglio a pizzo (appuntito), mentre a Cassano viene detto 'a Scraiona. Si deve però sottolineare che quelli che lo indicano con questo secondo nome, molto simile a Scraiosa, sono gli stessi che usano il nome Spinosa per lo scoglio con le palme davanti al Bikini. Lo stabilimento balneare e termale di Capo La Gala, addossato al versante meridionale del promontorio, confina con quello dello Scrajo, ben più antico e famoso grazie alle sue sorgenti di fredda acqua sulfurea, sfruttate già in tempi remotissimi. I due stabilimenti sono separati soltanto da un breve tratto di costa franata, subito dopo il quale inizia il lungo muraglione dello Scrajo. Tutto il tratto di costa compreso fra la punta della Torre di Cocchiano e lo Scrajo era anche detto Scrajo Piccolo.

Da questo punto in poi, fino alla Marina di Vico, il paesaggio cambia completamente: sulla costa, che rimane alta e ripida, la macchia mediterranea si sostituisce alla nuda roccia che caratterizza il tratto fra Pozzano e il Vallone Sperlonga, mentre la strada, sempre più nascosta dalla vegetazione, comincia a salire dolcemente verso Vico Equense.

Sulla lunga e stretta spiaggia dello Scrajo, fra i ciottoli, sgorgano vari piccoli rivoli di acqua sulfurea che palesa le sue caratteristiche sia con l'odore forte che spande tutt'intorno, sia con il colore conferito alle pietre sulle quali passa. La spiaggia è riparata da due piccole scogliere che lasciano un passaggio centrale abbastanza ampio, ma pericoloso con mare agitato a causa degli scogli affioranti che vi si trovano.

Anche passando all'interno delle scogliere si deve prestare attenzione agli scogli affioranti che si trovano fra le stesse e la riva. Alla fine della spiaggia, nell'angolo a destra, ai piedi del vecchio edificio di tufo grigio, si trova una piccola piscina nella quale si versa una sorgente di acqua sulfurea. L'acqua poi si versa in mare attraverso un ampio foro e tutt'intorno la fascia di marea è grigia e l'odore di zolfo particolarmente penetrante.

Pochi metri più avanti, al di là di un piccolissimo promontorio, c'è una prima grotta nella quale si può accedere con la canoa. In effetti la parte iniziale è una specie di fiordo le cui pareti sono unite in alto da un ponticello di cemento, pertinenza dello stabilimento termale. Le pareti di roccia assolutamente levigata sono di uno strano colore grigio-verdognolo, e l'odore di zolfo è fortissimo tanto da far meritare all'antro il nome di Grotta dell'Acqua fetente.

La grotta vera e propria comincia dopo qualche metro ed ha diramazioni in varie direzioni. La più grande è quella sulla destra e, quando ci si è addentrati abbastanza, si scopre che esiste anche un altro stretto passaggio che la mette in comunicazione con l'esterno lasciando trapelare solo un po' di luce indiretta . Di fronte all'ingresso si vedono invece due muraglioni artificiali le cui pietre, stando a contatto con l'acqua ricca di zolfo, hanno assunto anch'esse la caratteristica colorazione grigia, pur essendo ovviamente molto più recenti delle pareti calcaree. Entrando nello stretto e corto braccio di mare compreso fra i due muri, in alto a destra si vede ancora altra luce che entra attraverso una spaccatura nella roccia.

Tornati in mare aperto si supera un grosso scoglio quasi attaccato alla costa, tanto da non consentire il passaggio, e si giunge in vista di una grande cavità la cui volta è in parte franata. Sulla sinistra si è quindi venuta a creare una grotta in gran parte all'asciutto, mentre sulla destra è rimasto una specie di tunnel sotto il quale si può passare agevolmente. Questa galleria naturale sembra essere sostenuta in parte da un grosso pilastro di roccia che, a monte, lascia una apertura attraverso la quale filtra abbondante luce.

Al centro del passaggio vi sono tre scogli affioranti disposti secondo lo stesso asse del tunnel. Il primo dei tre, che è anche il più grande e pericoloso, si trova in corrispondenza del piccolo allargamento subito dopo il succitato pilastro. Sulla sinistra, al di là di un gruppo di scogli bassi che costituiscono una specie di barriera, si vede uno specchio d'acqua chiuso fra le rocce. Proseguendo, si arriva in un altro allargamento della grotta e, poggiando a sinistra, si scopre un angusto passaggio, quasi sempre praticabile, che conduce al suddetto laghetto. Questo è illuminato particolarmente bene, dato che si trova esattamente sotto la finestra a monte del pilastro. Infine, uscendo da questa grotta-tunnel, c'è ancora da apprezzare la particolare colorazione conferita all'acqua dalla luce che filtra in abbondanza al di sotto della parete destra, in prossimità dell'uscita.

Si esce da questa grotta, localmente detta Palummara (colombaia), attraverso un'apertura molto più ampia della precedente e ci si trova in una rientranza della costa dominata dagli alberi che arrivano quasi fino al mare.

Dopo poche decine di metri si è già davanti all'ingresso di un'altra grotta, molto più piccola, ma non per questo meno interessante. Ad un primo e frettoloso esame l'unica particolarità di questa cavità (Grotta Lucia) sembra essere il massiccio spuntone di roccia levigata, di colore rosso cupo, che pende dalla volta fino a lambire quasi il mare. Ma una volta entrati in questa prima sala, profonda una decina di metri e più larga sulla sinistra, osservando con maggiore attenzione e ascoltando il rumore dell'acqua all'interno, ci si rende conto che la grotta continua per parecchi metri ancora. Ma il fatto più interessante è che è possibile passare, seppure con qualche difficoltà, dalla prima sala al bacino che si trova dall'altro lato di questo spuntone che a prima vista sembra insormontabile. Inutile tentare nella cavità a destra; bisogna mettersi invece con la canoa parallela alla roccia rossa e infilarsi a sinistra, nell'angusto passaggio che si scopre solo da quella posizione e che permette l'accesso alla sala interna. Qui c'è abbastanza spazio per manovrare e per poter apprezzare la bellezza dell'ambiente illuminato dalla luce esterna che passa in abbondanza al di sotto della roccia, sia attraverso l'acqua che al di sopra della superficie del mare. Uscendo dalla grotta si vede anche della luce entrare al di sotto delle parete sinistra.

Ma la serie di grotte non è finita e dopo un'altra ventina di metri si giunge davanti all'ampio ingresso di una grotta che alla Marina di Vico viene chiamata Gnoccolillo. Questa è molto più grande della precedente e le rocce sono chiare. All'interno della grotta, sulla sinistra, si apre una grotticella bassa, mentre in alto si sono formati vari archi naturali. Buona parte della parete sinistra sembra essere pensile; a destra c'è un braccio molto breve che si addentra un po' di più nella montagna. Nella parete destra, a una decina di metri dall'ingresso, si apre un foro al di sotto del livello dell'acqua, e attraverso questo filtra una debole luce. Questo strettissimo passaggio subacqueo spunta in una minuscola conca che si trova qualche decina di metri più avanti.

Subito dopo questa minima insenatura molto raccolta, si giunge in una baietta chiusa a sud da uno scoglio relativamente alto, quasi attaccato alla costa. In alto, nella parete terrosa, si aprono due grotte i cui ingressi sono rivolti verso il basso; al centro di questo specchio d'acqua vi sono due scogli allineati perpendicolarmente alla costa, quello all'esterno è di dimensioni molto minori. Sulla destra, vicino al più grande, c'è una grotticella e, arrivati davanti a questa, si scopre che esiste un passaggio subacqueo al di sotto dello scoglio. Superandolo all'esterno si nota che la roccia forma una specie di concavità semicircolare nella quale emerge un'altro scoglietto rotondeggiante che però lascia un corridoio percorribile, se pur con una certa attenzione. Circa a metà di questo corridoio ricurvo, si vede l'altra apertura del passaggio subacqueo già osservato dal lato opposto. Davanti a questa coppia di scogli ve ne sono alcuni altri appena emergenti a un paio di metri di distanza, verso il largo.

Si notano adesso, nello spuntone di roccia che segue, una coppia di fori sovrapposti che creano quindi un piccolo arco naturale al livello dell'acqua e una fenditura verticale un po' più su. Nella baietta successiva emergono lo Scoglio Fusarella, affiancato da uno molto più piccolo che appare come una sottile lama calcarea che sorge dal mare, e un altro anonimo verso Vico, mentre una decina di metri più al largo c'è una secca. In entrambe le prominenze rocciose che chiudono questa piccola insenatura si aprono dei passaggi subacquei.

Al di là della punta meridionale inizia l'ampia spiaggia di Iammillo, lunga oltre 200 metri e inaccessibile da terra. Proprio all'inizio di questo arenile, quasi addossati alla parete, vi sono quattro scogli. Il terzo, quello più vicino alla riva (il quarto sta sulla spiaggia), ha una sagoma che ricorda la testa di un mostro marino, forse somiglia un po' alla rappresentazione classica del mostro di Lockness. Verso l'altra estremità della spiaggia, a una trentina di metri dalla riva, si erge lo scoglio comunemente detto della Tartaruga. Infatti assomiglia moltissimo ad una enorme tartaruga, galleggiante sull'acqua, con la testa rivolta verso terra. Altro nome dello scoglio, su carte ufficiali, è Scoglio San Camillo, e si potrebbe supporre che fra questo toponimo e il nome popolare Iammillo (riferito alla spiaggia) ci sia una connessione. Questa tesi è anche sostenuta dalla presenza, su carte del secolo scorso, di un toponimo intermedio: Scoglio Cammillo. La spiaggia è chiusa verso Vico da uno spuntone roccioso cavo che si protende sull'acqua, ma al di sotto lascia intravedere una piccola spiaggetta al coperto; pochi metri più avanti la particolare conformazione della roccia, che crea una camera d'aria all'interno, causa potenti sbuffi d'acqua quando il mare comincia ad essere agitato.

La spiaggia che si trova al di là di queste rocce viene localmente detta Frontone, un po' più corta della precedente e termina con una serie di scogli, il più grande dei quali è collegato con la riva. Fra Frontone e la Punticella, la punta poco prominente sulla quale poggia l'alto muro di sostegno della strada della Marina di Vico, c'è una serie di piccolissime spiaggette e scogli franati dal costone, in parte sulla riva e in parte in mare. Questi non hanno nomi, non hanno niente di particolare e nessuno di essi crea problemi alla navigazione. La Punticella forma a nord- est una piccola insenatura con molti scogli affioranti.

In alto, a sinistra dell'abitato di Vico, poco più su della stazione, si vede la chiesa di Santa Maria del Toro e ancora più su il campanile rosso con cupola nera del Convento di San Francesco. Il toro è un elemento che si ritrova più volte nella toponomastica locale ed è questo l'etimo giusto e non Tore come altre volte accade. Infatti con il nome di Equa si indicava una specie di tori (i greci la chiamavano Taurobola) diffusa in tempi remoti, generata dall'unione di un toro e una cavalla o di una mucca e un cavallo. Alcuni vogliono che Vico Equense fosse la Taurobolae di cui parla Stazio o la Taurania descritta da Plinio, ma il Martorelli sostiene che questa era solo un'isoletta successivamente scomparsa. In tal caso sarebbe anche lampante l'origine dell'antico nome dello Scoglio della Margherita che, su alcune carte dei secoli passati, viene indicato appunto come Il Toro. Scoperta dunque l'etimologia di Equa, risultano chiari i vari nomi che Vico Equense ha avuto per il passato: Aequa, Aequana, Vicus Aequanus, Massa Equana.

2 - da Marina di Vico a Marina di Cassano

- MAPPA 2

Il porticciolo della Marina di Vico è riparato a nord-ovest da una scogliera rettilinea, lunga poco più di cento metri. Nella parte più riparata del porto esiste una spiaggia libera attrezzata, gestita dal Comune di Vico Equense, detta Postali. L'approdo è facile e sicuro e nelle vicinanze ci sono vari chioschi che però sono aperti solo durante la stagione balneare. Alle spalle della spiaggia si nota un grosso edificio rosso con la copertura costituita da cinque classiche volte a botte. A sinistra della spiaggia esiste uno stabilimento balneare e un ristorante-pizzeria e nella piazzetta alle spalle di questi c'è un telefono pubblico.

La marina, che nel periodo invernale è pressochè disabitata, è collegata al centro (90 m) attraverso una stretta rotabile che sbocca poco più su della stazione della Circumvesuviana, e con una vecchia stradina pedonale che sale zigzagando lungo la ripida parete del promontorio sulla cui sommità si staglia il castello merlato di Equa, sostenuto da due ordini di arcate. Il Castello di Vico, o Castello Giusso, fu fatto erigere nei primi del XIV secolo da Carlo II, nello stesso periodo della costruzione della cattedrale. Fu poi rifatto da Matteo di Capua, Principe di Conca (dei Marini), passò ai Ravaschieri e restò in stato di abbandono per vari anni fin quando non fu acquistato dal Duca di Giusso e infine restaurato da suo figlio Girolamo.

La punta che fronteggia 'a Margarita viene detta 'mponta 'a Peschera (peschiera) e su di essa, a una ventina di metri sul livello del mare, si vedono i ruderi della costruzione troncoconica dell'antico mulino. Costeggiata la scogliera per tutta la sua lunghezza, prima di giungere alla punta, si passa davanti allo sbocco in mare di una grossa condotta d'acqua non certo pulita che corre sotto la banchina di cemento che conduce alla scogliera stessa. A sinistra e a destra di questa punta si aprono nella roccia due piccole grotte, entrambe con un'apertura sulla sinistra che le illumina abbondantemente. La prima ha uno scoglio affiorante proprio al centro e, date le sue dimensioni ridotte, non sempre è possibile entrarvi senza il pericolo di urtarlo. L'altra è invece più ampia e non presenta ostacoli di rilievo; anche la finestra è più grande e più alta e quindi la grotta è illuminata quasi a giorno.

All'esterno della scogliera del piccolo porto di Vico Equense si erge isolato il grosso Scoglio della Margherita o Santa Margherita, conosciuto anche come 'o Scuoglio 'e Vico. Altro nome di questo scoglio, ma riportato esclusivamente su carte di almeno un secolo fa, è Il Toro, come già detto precedentemente.

Alla stessa altezza dello Scoglio della Margherita c'è 'o Munaciello, uno scoglio molto più piccolo, ben visibile, che non crea problemi alla navigazione dato che rimane un ampio passaggio fra esso e Il Toro, ed è possibile passare comodamente e senza pericolo anche fra esso e la costa. A proposito del Munaciello c'è da sottolineare che in questo caso non si sa se intenderlo riferito a un fraticello o a uno di quegli spiriti benevoli che si vuole siano protettori della casa e dei suoi abitanti.

Superati gli scogli attaccati alla punta, si entra nel bacino della Spiaggia dei Preti, altrimenti detta Madonnelle. Lo spazioso arenile è protetto a nord-ovest da una scogliera di massi neri coperti da una piattaforma di cemento; l'accesso è possibile da entrambi i lati, anche per imbarcazioni di discrete dimensioni. La spiaggia è collegata con la Marina di Vico per mezzo di un sentiero tortuoso che sale dalla base della scogliera del porto fino al Mulino, per poi scendere di nuovo giù alla Spiaggia dei Preti.

Questa non giunge proprio alla fine di questo bacino, ma termina contro la parete esterna di una cavità chiamata 'a Grotta d''o Monaco e 'a Monaca. L'antro è abbastanza ampio, basso di volta e con una spiaggetta all'interno, ma non presenta particolarità di rilievo. Il nome non è legato direttamente a questa grotta, ma a una piccolissima cavità ('o Monaco e 'a Monaca) che si apre nella parete rocciosa a circa un metro dalla superficie del mare, qualche decina di metri più avanti, appena usciti da questo bacino artificiale. Esattamente a metà strada fra la punta della scogliera e un cavo di ormeggio di colore arancione, da anni attaccato ad una sporgenza della roccia, si vedono due buchi vicini. Nel più grande dei due si notano due colonnine calcaree, parallele fra loro e leggermente inclinate verso destra, con le parti superiori più chiare, come se fossero i volti del Monaco e della Monaca.

Superate queste due statuette, prima di giungere alla spiaggia successiva, si costeggia una parete alta e a picco nella quale si aprono due grotte di un certo rilievo e un piccolo arco naturale al livello del mare. In alto, vicino al Castello, si vede una grigia torre merlata con dei pini sul davanti.

La prima grotta è molto singolare in quanto la volta, costituita da un lastrone calcareo leggermente degradante verso sinistra, è bucato in più punti. Infatti poco dopo l'ingresso relativamente basso, si nota una specie di pozzo verticale nella volta e sia verso l'interno che verso l'esterno si vede che gli strati superiori sono stati erosi dall'acqua e quindi ci sono due buchi allineati secondo lo stesso asse della grotta. Attraverso questi due fori, quando c'è mare grosso, escono forti getti d'acqua poichè il mare, compresso contro la bassa volta, non trova altro sfogo. Questi getti d'acqua improvvisi e rumorosi hanno fatto sì che i pescatori locali chiamassero la cavità 'a Grotta d''a Pasta e Fasule (pasta e fagioli), e l'allusione è chiara. Segue un'altra grotta più ampia, detta Zampa 'e Lione (zampa di leone), di struttura pressochè simile alla precedente, con la volta piatta e declinante verso sinistra. Questa cavità si addentra nella roccia per una trentina di metri e, anche se la volta non è molto alta, si riesce a manovrare comodamente all'interno.

Tornati all'esterno, dopo pochissimi metri si giunge ad un piccolo arco naturale di sezione triangolare sotto il quale è anche possibile passare, ma solo in particolari condizioni di mare e con manovra a mano. La sottile colonna calcarea che forma la parte esterna dell'arco è quella che viene effettivamente chiamata Zampa 'e Lione e, per propinquità, ha dato il nome anche alla grotta.

Al di là di questa piccola prominenza si è già in vista della Marina di Equa, o di Seiano. La prima spiaggia che si incontra è quella che attualmente tutti conoscono come quella dello Sporting (il complesso che si vede vari metri più in alto ), ma per secoli la spiaggia e le acque antistanti furono chiamate sotto 'a Maronna, riferendosi ovviamente alla chiesa, ex cattedrale, dell'Annunziata, o anche sotto 'o Scuvato (Vescovado). Su carte militari fu anche citata come Marinella della Madonna.

Subito dopo la Zampa 'e Lione, sulla spiaggia ci sono un paio di piccole cavità non molto accentuate. L'approdo è lungo poco più di un centinaio di metri ed è raggiungibile da terra per mezzo di una scalinata che inizia al lato della chiesa o, affrontando qualche minima difficoltà, dalla Marina di Equa.

Segue la spiaggia di Pezzolo che è divisa dalla precedente da uno spuntone roccioso con una specie di pinnacolo verso l'esterno, che crea una piccola insenatura stretta come un minuscolo fiordo. Subito dopo c'è un'altra rientranza in parte invasa dall'acqua e in parte all'asciutto; al suo interno si trova un gruppo di scogli bassi e lisci coperti da un morbido cuscinetto di alghe e chiamati, nel loro complesso, Pietra Piana. In dipendenza della marea, fra queste rocce che scendono in mare diagonalmente degradanti verso l'acqua e verso Vico, si formano spesso delle pozze d'acqua. In mare, a qualche metro da questi scogli, ve ne sono numerosi altri affioranti, pericolosi per la navigazione.

Superate quindi queste secche, si giunge nelle acque dette, come la spiaggia, dint' 'o Piezzolo, delimitate dal lato opposto dalle prime costruzioni della Marina di Equa. Sulla spiaggia, che praticamente giunge fin quasi alla Torre di Caporivo, vi sono dei ruderi di costruzioni romane, delle quali si vedono però solo pochi resti di muri costruiti in parte con opus reticulatum e in parte con opus incertum. Una frana recentissima (dicembre 1989) ha fatto crollare parte di queste opere murarie.

Le sempre affollate spiagge di Seiano sono situate allo sbocco del Rivo d'Arco, chiuse fra la massiccia torre quadrata di Caporivo e gli scavi di una cava abbandonata. La torre, oltre che con il nome Caporivo, è stata anche citata come Torre Fontanella o del Pezzolo, ed era in comunicazione con la Torre di Scutolo, conosciuta pure con il nome di Torre delle Grazie.

Il rivo, che scorre nel vallone di Seiano e divide questa frazione da Vico, è anche chiamato Rivanaro e circa l'etimologia di questo nome esistono varie teorie. Una vuole che derivi da Rivus Januarius (di Giano), un'altra lo fa derivare dal fatto che dal suo letto si prendesse la sabbia che serviva per le costruzioni (rivo arenario), ed un'altra ancora, forse la più fantasiosa e allo stesso tempo più popolare, vuole che il vallone del Rivo d'Arco fosse abitato da streghe (janare) e quindi legge Rivanaro come contrazione di Rivo d''e Janare. Ma c'è anche da tener presente che nella parte alta del vallone, praticamente alle sorgenti del rivo, esiste la località Anaro.

A Marina d'Equa, o di Seiano, sorse la prima cattedrale di Vico sulle rovine di un tempio pagano, poi fu distrutta dal mare e quindi ricostruita in altro luogo più sicuro. Questo approdo è molto meglio attrezzato di quello di Vico, anche se un po' più lontano dal centro abitato vero e proprio. Vi si trovano ristoranti, bar e stabilimenti balneari ed esiste anche un servizio pubblico di autobus per Vico, e quindi per le stazioni della Circumvesuviana.

La spiaggia pubblica attrezzata di Equa è compresa fra il molo con la banchina e l'altra piccola scogliera perpendicolare alla riva. Il moletto, lungo quasi 100 metri, prosegue per qualche altra decina di metri con una scogliera. Segue l'ampia spiaggia privata delle Axidie, ben riconoscibile d'estate per i suoi ombrelloni arancioni. Più avanti c'è ancora un'altra spiaggia pubblica attrezzata ed è quella delle Calcare. Questo nome deriva ovviamente dal grosso impianto di produzione di calce che nel corso degli anni nei quali è stato in attività ha sventrato la montagna alle spalle della spiaggia. Di esso rimangono ancora ben visibili due enormi calcare a pianta quadrangolare, ed in corrispondenza di queste i due pontili che servivano per caricare le chiatte e i barconi che ne trasportavano i prodotti in tutto il golfo e anche più lontano.

Alla fine della spiaggia esiste tuttora l'edificio dell'Arsenale, sorto nei primi anni del '400 come cantiere navale, rimasto attivo fino al secolo scorso, decaduto poi con il disuso della vela. Oggi è adibito a deposito di barche, ma sono ancora visibili le strutture originarie con i doppi archi a sesto acuto e le volte a crociera. Davanti all'ingresso resiste ancora un piccolo scivolo in cattivo stato e poco oltre c'è una casa costruita praticamente sull'acqua; sulla parete che guarda verso la Marina d'Equa si nota un bassorilievo raffigurante una Madonna con bambino.

Abbandonate le zone balneari di Marina di Equa, si è già a ridosso del massiccio promontorio sul quale si trova l'abitato di Montechiaro; l'altura culmina con la cima di Monte Sant'Angelo o San Michele (435 m) e le sue pendici formano Punta Scutolo a nord-est e Punta Gradelle a sud-ovest. Entrambi i nomi di questa altura derivano dal fatto che su quella montagnella l'Arcangelo Michele apparve a Sant'Antonino e a Catello, vescovo di Castellammare di Stabia. Quest'ultimo per devozione vi fece costruire in cima un piccolo tempio in memoria dell'eccezionale avvenimento.

Solitamente tutto il promontorio (quindi anche il versante occidentale, quello che guarda verso Sorrento) viene indicato con il nome di Scutolo (dal latino Scutulum = piccolo scudo). Su qualche cartolina d'epoca viene presentato con il nome di Punta Scutari, ma si tratta di un errore e la punta non ha niente a che vedere con l'omonima, in questo caso, località albanese. Si deve però segnalare che già nella prima metà del secolo scorso su qualche testo si citava Punta Scutari e Alvino parlava della Calata di Scutari, e queste citazioni potrebbero essere state l'inizio della serie di errori che si rilevano però solo fino alla prima metà del nostro secolo. In alcuni testi dei secoli passati si incontra anche la scrittura Punta di Scutoro; dai pescatori del litorale vesuviano il promontorio viene invece detto Capo Gruosso.

La punta, per chi naviga sotto costa, è praticamente costituita da una serie di grossi blocchi calcarei franati dalla parete soprastante. Il tratto di mare antistante questi scogli viene localmente detto Guarracinale, a causa della grandissima quantità di guarracini (Chromis chromis, detti anche castagnole) che si trovavano una volta nei pressi della punta. Il guarracino è quel piccolo pesce nero, comunissimo nelle acque del golfo, protagonista di varie canzoni, la più famosa delle quali inizia: "'O guarracino ca' jeva pe' mare, jeva cercanno de se nzorare... ".

Superato quindi questo primo capo si entra nel cono d'ombra di una impressionante parete a strapiombo alta oltre 150 metri e lunga cira 700. Un centinaio di metri dopo Punta Scutolo, in una piccola rientranza della parete, si apre 'o Sengone o Grotta 'e Scutolo, una cavità larga meno di due metri e lunga oltre 30 con l'ingresso rivolto verso il Capo di Sorrento. Non c'è modo di girarsi e c'è poco spazio per manovrare, quindi prima di entrarvi è opportuno valutare attentamente non solo le condizioni del mare, ma anche le proprie capacità tecniche poichè bastano poche onde un po' più grosse per creare una notevole risacca. In direzione perpendicolare a questa grotta, nella stessa baietta se ne apre un'altra, ma molto più piccola.

Qualche decina di metri più avanti, dopo aver superato una piccola cavità senza interesse, si legge "W Jolanda", scritto in grossi caratteri bianchi dipinti sulle rocce vicine al mare. Circa l'origine di questo singolare graffito, ho sentito alla Marina di Cassano una altrettanto singolare storia che spiega la ragione della presenza di questa scritta, che risalirebbe alla metà del secolo scorso. Quando comparirono nel Golfo di Napoli primi battelli a vapore (a ruote) c'era una certa concorrenza fra le compagnie di navigazione per accaparrarsi le linee. Esisteva una società, la Partenopea, che possedeva due navi: la Jolanda e la Mafalda. A seguito della divisione della compagnia, le due navi entrarono in concorrenza sulla linea Napoli-Cassano-Capri che, fino ad allora, era stata percorsa indifferentemente da una delle due imbarcazioni. Quindi per pubblicità a Marina di Cassano si gridava "W Jolanda" in cambio di una porzione di pane e stoccafisso, e qualcuno pensò bene di andarlo a scrivere anche a Punta Scutolo. La scritta, che stava scomparendo rovinata dal tempo e dagli agenti atmosferici, fu ricalcata vari anni fa da qualcuno che ritenne che, dopo oltre un secolo di presenza a Punta Scutolo, doveva essere considerata parte integrante di quella parete.

A metà circa del percorso fra le punte Scutolo e Gradelle, a poca distanza dalla roccia, si erge dal mare un grosso scoglio oblungo detto La Nave. Questo è costituito da una parte principale alta una decina di metri e alla sua estremità meridionale, dal lato di terra, da una bassa piattaforma. Da questa si innalza una specie di pilastro che è collegato con la parete da altre rocce che formano così l'architrave di un insolito arco naturale. Il passaggio sotto quest'arco è sempre possibile dato che lo scoglio, nella sua parte più vicina alla costa, emerge a circa tre metri dalla parete e la profondità è notevole. Prima di giungere all'arco vero e proprio si percorre per una ventina di metri una specie di corridoio che in corrispondenza della parte più alta è largo oltre cinque metri e poi si restringe man mano che si procede verso la base dell'arco. Una trentina di metri al di la' di questo passaggio, detto areto 'a Nave, c'è un altro scoglio basso di forma pressochè tondeggiante, piatto e degradante verso il mare. Stando fra i due scogli, nella parete si nota una stretta spaccatura verticale, apertura di accesso di una grotta all'asciutto ben più ampia. In corrispondenza dello scoglio più piccolo (indicato su alcune carte dei secoli passati con il nome Scoglio la Regia) c'è una rientranza della roccia con un paio di grotticelle seguite dopo poco da altre due spaccature parallele alla linea di costa. Prima di raggiungere Punta Gradelle si superano due sorgenti sottomarine di acqua sulfurea; si riesce ad individuarle prestando un minimo di attenzione alla diversa colorazione delle rocce nelle fascia di marea e ovviamente avvertendo il caratteristico odore acre dello zolfo. La prima sgorga al di là di una piccola punta, qualche decina di metri più avanti delle succitate fessure, in una specie di grotticella a pelo d'acqua. La seconda si trova invece nella parte più interna di una cavità poco accentuata proprio pochi metri prima di giungere a Punta Gradelle (detta anche semplicemente 'e Gradelle). Di solito si è impazienti di abbandonare questo tratto di mare in quanto è sempre in ombra, quindi fa freschetto, e lo strapiombo, pur essendo in un certo senso affascinante, dà una certa oppressione. Si giunge così con poche pagaiate a Punta Gradelle localmente conosciuta anche come 'o Sgarrupato, che in dialetto significa diruto, franato. Questo nome deriva dal fatto che non moltissimi anni fa la conformazione del promontorio, in particolare il versante che guarda verso Sorrento, era molto differente; poi con i lavori della cava parte della roccia è stata fatta saltare dando a Punta Gradelle l'attuale forma e il nome di 'o Sgarrupato.

Proprio in corrispondenza della punta ci sono anche vari scogli affioranti, e sulla base calcarea più esterna si nota una grossa bitta metallica. Alle sue spalle si apre l'ingresso di una grotta artificiale, probabilmente scavata per i lavori delle condutture fognarie.

Si entra ora nelle acque di quella che si potrebbe definire Baia di Sorrento, di forma pressochè rettangolare, larga ben 5 chilometri e racchiusa fra le alte pareti calcaree del Promontorio di Scutolo e quelle più basse del Capo di Sorrento. Appena doppiata Punta Gradelle ci si trova di fronte alla piana di Sorrento, adagiata sulla sua spessa piattaforma di tufo tagliata a strapiombo sul mare. Dal lato meridionale la piana è chiusa, e allo stesso tempo riparata, da una serie di alture che recano i seguenti nomi: Scutolo, Camaldoli, Traliva o Trarivi (per stare fra due rivi), Monte Vico Alvano o Arvano (il più alto della zona, 642 m, quello isolato a forma di cono, con una grossa croce in cima), Conti di Geremenna o Cermenna, Conti di Fontanelle, Marecoccola o Malacoccola, Monte Grande,Lo Varabillo.

I Conti, che adesso sono diventati Colli, ma che nel dialetto continuano a essere detti Cuonti, erano i luoghi dove venivano installate le parate, cioè gli impianti con reti a scorrimento verticale (schiappari) per la cattura delle quaglie al passo. Pare che il termine derivi dal greco kontòs (pertica) riferendosi ai pali ai quali venivano fissate le suddette reti. Per il fatto che da molte zone di queste alture che costituiscono lo spartiacque fra il bacino napoletano e quello salernitano si ha modo di affacciarsi su entrambi i golfi, è sorto il poco simpatico detto: “'A gente 'e copp' 'e Cuonti teneno ddoje facce, pecchè vedono dduje mari” (la gente dei Conti ha due facce perchè vede due mari).

La zona più o meno pianeggiante compresa fra le succitate alture e il mare era anticamente detta nel suo complesso il Piano di Sorrento. Sotto questo nome si comprendevano i vari casali di Meta, Carotto (o San Michele Arcangelo di Carotta), Maiano, Trasaella, Trinità, Mortora, Ancheri e Sant'Aniello (Sant'Agnello). Successivamente alcuni di questi sono diventati comuni a sè stanti e il nome di Piano di Sorrento è rimasto al solo casale di Carotto, che in dialetto continua ad essere chiamato comunemente Caruotto.

Da Punta Gradelle fino alla cava abbandonata alla base della bianca parete calcarea si stende una bassa piattaforma rocciosa che crea, fra i suoi strati obliqui, vari piccoli laghetti poco profondi. In alcuni di questi si può anche entrare se c'è alta marea e se si ha la pazienza di aspettare l'onda propizia.

Prima di arrivare alla cava della Conca c'è ancora un singolare arco naturale, detto Battilocchio, sotto il quale è possibile passare, ma con molta cautela in quanto il passaggio è largo non più di un metro. Si trova proprio a ridosso della parete ed è porta di accesso di una specie di canale senza sbocco, lungo una ventina di metri, che si va sempre più restringendo. Il miglior punto per girare la canoa si trova pochi metri dopo l'arco, più avanti diventa sempre più difficile ed alla fine impossibile. Attenzione alla risacca! I battilocchi erano una sorta di frittelle attortigliate in uso a Napoli nei secoli passati e avevano preso il nome da una specie di cuffia francese ricadente sugli occhi (battant l'oeil). Si deve anche dire che, in un'accezione più popolare del termine, battilocchio viene detto un tipo non molto sveglio, un po' abbonato.

Si torna in mare, si supera il muraglione che delimita la piana della cava, si costeggia un grosso scoglio e si arriva nell'angolo de la Conca. Quivi esistevano una calcara e una fornace, entrambe recanti lo stesso nome, e nelle immediate vicinanze sgorgava in più punti un'acqua minerale conosciuta, ovviamente, con il nome di Acqua della Conca.

Fino a non moltissimi anni fa esisteva un faraglione enorme, descritto da alcuni come più imponente di quelli di Capri. Poi parte di esso fu fatta saltare per creare un attracco più agevole ai pontoni che venivano a caricare pietre alla cava, e quello che ora si vede altro non è che la radice, come la chiamano qui, dell'antico scoglione. Questa roccia, comunque, continua a segnare il confine fra i comuni di Vico Equense e Meta e dà praticamente inizio alla serie degli arenili di Meta.

Il passaggio fra faraglione e costa è possibile, anche se si deve stare molto attenti ai numerosi scogli affioranti sparsi nello specchio d'acqua antistante il rudere di quello che sarebbe dovuto essere un albergo. Nella parte inferiore del faraglione, si apre un foro che lascia passare, oltre che l'acqua anche abbastanza luce; è individuabile da entrambi i lati ed ha l'asse parallelo alla linea di costa.

La prima spiaggia che si incontra navigando ai piedi del lungo costone tufaceo, limite naturale della piana di Sorrento incassata fra le pareti calcaree del promontorio di Scutolo e della Punta del Capo di Sorrento, è quella di Alimuri. Affollatissima d'estate e quasi del tutto deserta per il resto dell'anno, questa lunga spiaggia non offre niente d'interessante se non la facilità d'approdo e la tranquillità in periodi non balneari.

Quasi senza soluzione di continuità la spiaggia si allunga fino al porto di Meta di Sorrento, difeso da un recente e discusso molo che si protende in mare per parecchie decine di metri. Questo pontile è stato chiamato Marisco dal nome dello scoglio omonimo che una volta si ergeva solitario ed ora è stato coperto dal cemento. Talvolta lo si trova citato anche con il nome Lo Maresco o Moresco e quest'ultimo toponimo potrebbe suggerire una sua connessione con i Saraceni.

Nella parete si aprono delle grotte dove vari decenni orsono si lavorava il ferro ed un maestro di quest'arte pare fosse un tale Sarraino; ancora oggi, infatti, qualche vecchio pescatore chiama il posto 'nterra 'a Grotta 'e Sarraino o 'e Ferrari (fabbri ferrai).

Tre o quattro di queste grotte sono quasi al livello della spiaggia e hanno l'ingresso rinforzato da blocchi di tufo. In corrispondenza del belvedere, proprio al di sotto della statua della Madonna del Lauro (protettrice dei naviganti) coperta da una specie di baldacchino rosa, c'è un'altra grotta che conserva ancora l'ingresso originale con la sua classica sezione stretta e alta.

Il molo forma un bacino abbastanza ampio verso Alimuri, con una grande spiaggia di forma pressochè circolare, mentre dal lato opposto c'è uno specchio d'acqua molto più piccolo. Oltrepassato il molo si naviga davanti alle ultime case della Marina di Meta, protette da una piccola scogliera frangiflutti di scogli neri, e poi davanti ad alcune vecchie abitazioni. Oltre queste vi sono sono i ruderi dell'antica Cappella del Purgatorio che in passato dava il nome a tutta la baietta, detta appunto 'nterra 'o Priatorio (Purgatorio).

Dopo aver superato questi edifici cadenti, le cui fondamenta sono ormai completamente erose dal mare, si costeggia un'arenile lungo qualche centinaio di metri. Su questa spiaggia, divisa dal Rivo di Meta da una frana relativamente recente, si aprono varie grotte di discrete dimensioni, ma poco interessanti.

Da qui alla Marina Grande di Sorrento il costone tufaceo a strapiombo sarà sempre a ridosso del mare. D'ora in avanti si incontreranno numerose grotte artificiali invase dall'acqua, scavate per estrarre tufo da utilizzare come materiale per costruzioni. Quelle che hanno invece il fondo all'asciutto sono per la maggior parte adibite a depositi o usate per il rimessaggio invernale delle imbarcazioni. Molte di queste grotte sono individuate con il nome del proprietario o il nome delle imbarcazioni che vi si tiravano in secco o che in tali grotte furono costruite. Così esistono le grotte 'e 'on Ciccio, 'e Giacchino, d''a Cambiale (soprannome), d''a Stella e d''o Sparviero (nomi di imbarcazioni).

Nell'angolo a destra di questa piccola insenatura sbocca il Rivo di Meta (Rivo Lavinola, Luvinola, o Campitelli) che segna il confine fra i comuni di Meta e di Piano. Quello in cui scorre è il primo dei profondi valloni perpendicolari alla linea di costa che caratterizzano questa zona.

Proprio alla foce di questo rivo esistono ancora delle grotte usate per il rimessaggio e la costruzione di barche ed anche il relativo scalo di alaggio. Nelle pareti si notano varie serie di piccoli fori regolari un tempo usati come scala.

Molte altre scale di vario tipo si incontreranno più avanti, ma tutte pericolosissime o addirittura impraticabili a causa di pezzi mancanti in quanto franati o erosi dagli agenti atmosferici. Queste scale sono conosciute da molti come le scale dei contrabbandieri, ma a tale proposito una precisazione è d'obbligo. In origine furono scavate in prossimità degli ingressi delle grotte artificiali per permettere agli operai che vi lavoravano di tornare a casa nel caso si fosse messo un maltempo tale da non consentire alle barche di andarli a recuperare normalmente via mare. Solo in epoche successive furono effettivamente usate dai cotrabbandieri per eludere la sorveglianza dei gendarmi e per sbarcare indisturbati le merci che arrivavano con i bastimenti che venivano in Penisola a caricare agrumi.

E bene prestare un minimo di attenzione ai numerosi scogli a fior d'acqua esistenti in questa piccola baia, specialmente in prossimità del rivo, anche se la maggior parte di essi sono ben evidenti e coperti di alghe. Nella parete che va dal rivo alla punta c'è ancora un'altra grotta e a sinistra di questa, in alto, si vede un foro molto più piccolo, probabilmente aperto per dare luce ad un passaggio interno.

Lo sperone che chiude questa insenatura è forato alla base dalla Grotta di San Michele (altrimenti detta 'o Pertuso 'e Meta), talmente larga da essere praticabile anche da barche di discrete dimensioni.

Invece, passando all'esterno, davanti alla punta si vede un enorme scoglio piatto e coperto di alghe, dal quale si ergono varie punte tondeggianti che, a prima vista, danno l'idea di essere scogli a se stanti. Più verso il largo ci sono numerosi altri scogli affioranti che possono creare qualche pericolo per la navigazione. Proprio nella parte della parete che guarda verso il largo si nota un'impressionante scala, costituita da un'allineamento verticale di piccoli fori quadrangolari, che conduce ad una apertura scavata nel tufo pochi metri al di sotto del ciglio.

Di qui in avanti, essendo sempre ai piedi della parete tufacea a picco sul mare, bisogna tener presente che esiste il pericolo delle frane e della caduta dei blocchi di tufo che di tanto in tanto si staccano dal costone. Quindi è consigliabile navigare sotto costa solo per entrare nelle grotte o per qualche altra osservazione, ma è prudente non attardarsi inutilmente.

Sia che si passi all'esterno del capo o attraverso il Pertuso di Meta, appena giunti dall'altro lato si nota il piccolo scoglio volgarmente detto 'a Capocchia e, alle spalle di questo, la stretta fessura che si apre nella Punta di Cassano. All'uscita del Pertuso si vedono un paio di grotticelle naturali senza interesse, mentre qualche decina di metri più avanti, nell'angolo sinistro di una piccola insenatura si aprono due grosse grotte artificiali, attualmente adibite a deposito. Quella che ha l'apertura rivolta verso Sorrento è in comunicazione con quella che si trova presso il Rivo di Meta, al di là della punta. L'altra invece, scavata secondo un asse perpendicolare alla precedente, comunica con questa solo per mezzo della piccola banchina ivi costruita. Fra queste grotte e la Capocchia c'è un grosso scoglio affiorante, coperto di alghe, detto Chiana Pelosa proprio a causa di questa specie di morbido tappeto. Alle spalle di questa secca, nella parete tufacea si apre una grotta di sezione stretta e alta, quasi completamente all'asciutto; ha l'asse perpendicolare alla linea di costa e il pavimento è coperto di massi franati dalla volta.

Questa specie di baietta è delimitata da una serie di scogli affioranti che si trovano fra 'a Capocchia e l'ingresso di un'altra grotta artificiale, del tutto simile alla precedente se non per il taglio della volta che è a sezione rettangolare invece che ad arco. Ancora pochi metri e c'è la terza grotta gemella - di nuovo con sezione ad arco - che insieme alle altre due viene genericamente indicata col nome di 'e Grotte 'e miezo. Queste grotte, ed anche la successiva, sono collegate da un passaggio che, circa a 3/4 della loro lunghezza, va dalla prima fino alla spiaggia della Marina di Cassano. In tempi passati qualcuno tentò di usarle come ricovero invernale per le barche, ma il mare entrò e distrusse tutto, anche a causa della circolazione d'acqua che si veniva a creare fra grotte e tunnel di collegamento.

Dopo questa serie di grotte ve ne sono un altro paio più piccole di origine naturale e altre due grandi e artificiali, l'ultima della serie con uno scolo di acqua all'interno di una condotta di cemento. Si giunge così alla Punta di Cassano con la già citata spaccatura della roccia che l'attraversa da parte a parte. Questo tratto di costa che va dalla Punta di Meta fino alla Marina di Cassano è la più ricca di grotte artificiali all'asciutto e di scale e scalette esterne.

Sul ciglio del promontorio di Sopramare, che divide la Marina di Meta da quella di Cassano, solevano appostarsi i veruggiari, gli avvistatori, che scrutavano l'orizzonte in attesa di veder comparire la velatura di una nave. Una volta avvistata erano loro stessi a correre fino a Castellammare per raccogliere i messaggi che i marinai della penisola imbarcati su quei bastimenti desideravano far giungere alle proprie famiglie.

Sempre su questo promontorio piatto e squadrato, esisteva il Fortino Meta, citato su carte militari borboniche del secolo passato, forse costruito sulla base di quella che era l'antica Torre dell'horto a Corte Sopra mare.

La Marina di Cassano ha sempre avuto una grande tradizione marinara, ancor più rafforzata da quando Ferdinando IV, alla fine del XVIII secolo, istituì a Piano la Scuola Nautica, presso la quale si insegnavano varie lingue, matematica, astronomia e la navigazione in generale.

La spiaggia è difesa da una piccola scogliera attaccata alla punta e da tre più grandi disposte in posizione sfalsata parallelamente alla spiaggia stessa, mentre un grosso molo la ripara a ovest. Al di là di questa prima linea di scogli neri, lunga meno di cento metri, c'è l'ingresso di una ampia grotta usata per il rimessaggio di barche. Davanti si vedono le travi sulle quali scorrono le invasature delle barche e su entrambi i lati ci sono delle scale scavate nel tufo. Sulla destra, fra la parete e il primo dei tre frangiflutti, c'è una serie di scogli affioranti che rendono il passaggio molto difficile se non addirittura impossibile. Ma per passare dall'altro lato senza dover costeggiare tutta la scogliera c'è un altro passaggio, anche se non agevolissimo.

A destra della grotta artificiale se ne vede una più piccola naturale; questa ha un altro ingresso al di là della scogliera e la parete di destra è in pratica solo un sostegno della volta. E' quindi possibile infilarsi sotto l'arco naturale e, superando con cautela una serie di scogli ricoperti di alghe a solo pochi centimetri di profondità, si può passare all'interno delle scogliere. Ci si trova così all'inizio della lunga spiaggia, dal lato attualmente usato per la balneazione; questo lato dell'arenile fino a qualche decennio fa era detto 'a Segheria in quanto lì i tronchi venivano tagliati e ridotti in tavole adatte alla costruzione delle imbarcazioni.

La zona balneare è separata da quella sulla quale si tirano in secco le imbarcazioni da un piccolo pontile perpendicolare alla riva. Al centro del porto, oltre a numerose cianciole, stanno alla fonda molte imbarcazioni da diporto, dai gommoni ai grandi panfili. Il molo è frequentatissimo e c'è sempre un gran movimento di barche (per la maggior parte grossi motoscafi) dato che qui c'è uno dei due soli distributori di carburante di questo versante della penisola (l'altro è a Sorrento). Prestare molta attenzione!

Dietro la striscia di sabbia occupata dalle barche, ci sono le caratteristiche abitazioni con le loro scale esterne, i loro archi e i magazzeni che si aprono sulla strada che corre fra spiaggia ed edifici. C'è anche un bar-tabaccheria-alimentari-emporio, unico alla Marina di Cassano, e proprio davanti a questo una ancor più importante fontana pubblica. Una strada a rampe, ben visibile dal mare, si arrampica lungo la parete e collega la Marina di Cassano alla rete viaria sovrastante. Nella parete alle spalle degli edifici della marina è scavata una scala che unisce delle specie di strette terrazze; su una di queste c'è una Madonna. Tutta la parete è imbrigliata in reti metalliche per il pericolo di frane, sempre presente nella zona.

3 - da Marina di Cassano a Marina Grande di Sorrento

- MAPPA 2 fino a Puorto d’’a Principessa

- MAPPA 3 da Puorto d’’a Principessa in avanti

Circa le origini del nome Cassano esistono varie teorie, ma le più conosciute sono solo due. La prima vuole che il toponimo, come tanti altri che si incontreranno più avanti, provenga dal latino ed nella fattispecie da Cassianus, cioè della famiglia di un Cassio. L'altra più fantasiosa, ma anche più diffusa, vuole che Cassano sia l'opposto di Carotto (nome locale dell'abitato di Piano di Sorrento) e i nomi sarebbero stati dati a seguito di un terremoto che provocò ingenti danni a Piano (ca' rotto), ma non alla marina (ca' sano). Su alcune carte e testi dei secoli passati il toponimo viene anche trascritto Cazzano.

A picco sulla Marina di Cassano si affacciavano la bianca villa del Principe di Fondi, quasi completamente distrutta dal terremoto del 23 novembre 1980, e l'annesso giardino, da qualche anno trasformato in parco pubblico. A proposito del Principe di Fondi ho raccolto l' aneddoto che qui di seguito vado a riportare. E' bene premettere che tanti anni fa, quando qualche bastimento con passeggeri arrivava alla Marina di Cassano, i pescatori partivano subito con le loro lance e gareggiavano in abilità per trovarsi al punto esatto dove la nave si sarebbe fermata e avrebbe calato lo scalandrone (scala imperiale).

I primi ad arrivare, oltre ad avere un trasbordo assicurato, avrebbero anche avuto la possibilità di effettuare un secondo viaggio. Altri pescatori rimanevano invece sulla spiaggia per svolgere mansioni di facchini accompagnando i viaggiatori fino a destinazione per arrotondare le loro misere entrate; ovviamente speravano sempre di trovare un cliente con molti bagagli, diretto in qualche luogo non proprio vicino alla marina.

Ad uno di questi pescatori-facchini capitò un giorno di ricevere un viaggiatore, caricarsene i bagagli e poi avere l'amara sorpresa di sentirsi dire che doveva andare dal Principe di Fondi, viaggio breve e quindi poco guadagno. Ma il pescatore non si perse d'animo e si avviò su per la ripida salita fino al piano e quindi continuò verso l'interno facendo camminare il povero viaggiatore per oltre quattro ore per le mulattiere ed i sentieri dei cuonti prima di portarlo all'ingresso di Villa Fondi quando era ormai notte.

A quel punto il viaggiatore, distrutto dalla fatica, gli chiese quanto gli dovesse e il pescatore fece notare che il tragitto era stato lungo e faticoso e l'altro, convenendone, gli diede due lire, cifra quasi astronomica per quei tempi.

La mattina seguente il Principe di Fondi fece svegliare il suo ospite e lo invitò a prepararsi per andare a mare, ma ricevette questa risposta: "Quattro ore di cammino per andare e quattro per tornare mi sembrano troppe per un bagno, preferisco starmene a casa!". A questo punto il Principe fu costretto a portare il suo ospite al balcone per farlo convincere che il mare era lì a due passi e non a quattro ore di cammino e ovviamente si fece spiegare la ragione di quella strana convinzione. Appena saputo il fatto, partirono alla volta della Marina di Cassano per cercare il pescatore e chiedergli ragione del suo comportamento. Alla marina i signori erano soliti far portare del vino dai loro servitori e poi offrirlo ai pescatori. Così fu che, quando arrivarono a Cassano, il Principe disse ai pescatori: "Bevetevi un bicchiere di vino!", tutti si avvicinarono e l'ospite ebbe modo di osservarli e riconoscere fra loro la sua guida e facchino. Questi fu quindi chiamato dal Principe il quale gli chiese ragione dell'imbroglio perpetrato ai danni del suo ospite. "Eccellenza, se avessi portato direttamente alla Villa il vostro ospite, avrei ricevuto, forse, due soldi, e con due soldi non si accende neanche il fuoco. Io devo dare a mangiare a sette figli e così ho camminato per quattro ore pensando - per adesso porto i soldi a casa, poi domani si vedrà quello che succede -".

Avuta questa spiegazione il generoso Principe di Fondi pensò bene di chiudere l'incidente regalando all'intraprendente pescatore altre due lire e andandosi a fare una tranquilla passeggiata in barca con il suo ospite.

Al di là del molo, allo sbocco del Rivo di Cassano (Rivo di San Liguori, che col tempo è stato corrotto in San Liborio), confine fra i comuni di Piano di Sorrento e Sant'Agnello, c'è un'altra piccola spiaggia e in alto si vedono i ruderi del Fortino di Cassano, che con le sue batterie difendeva la marina. Questa spiaggia di forma triangolare è utilizzata esclusivamente da bagnanti ed è riparata a sud-ovest da una sottile e bassa striscia di scogli appena emergenti alla cui estremità si eleva una piccola luce di segnalazione. Le grandi grotte scavate nella parete del vallone sono tutte adibite a cantieri per il rimessaggio invernale delle imbarcazioni.

A partire dalla base di questa piccola e bassissima scogliera ha inizio una serie di grotte artificiali di varia grandezza, alcune delle quali sono collegate fra loro per mezzo di gallerie. In queste acque si verificò un avvenimento già di per sé eccezionale, ma ancor più misterioso se lo si vuole collegare ad un altro evento, catastrofico, che seguì dopo poche ore. La notte fra il 22 e 23 novembre 1980, quindi poco più di dodici ore prima del terremoto con epicentro in Irpinia, furono pescati circa centocinquanta chili di polpi e i pescatori raccontano che la pesca miracolosa fu facilitata dal fatto che tutti questi cefalopodi, abbandonate le loro tane, si dirigevano in massa verso la costa.

La prima apertura che si incontra è in comunicazione con il pianoro sovrastante e probabilmente è anche la più antica visto che pare che il cunicolo di collegamento sia stato scavato per la prima volta dai colonizzatori greci. E' chiamata localmente 'o Canciello in quanto per molti anni è esistito un massiccio cancello di ferro che ne impediva l'accesso dal mare; il cancello fu poi divelto dagli Inglesi durante l'ultima guerra.

Attualmente non è invasa dall'acqua, ma all'ingresso c'è uno scalino che permette lo sbarco. La galleria che conduce alla superficie è privata e quindi non percorribile, ma dal mare è possibile osservare le varie finestre aperte nella parete di tufo per dar luce alle scale del passaggio sotterraneo. Questo sbuca nel podere detto Il Pizzo nel quale sorge una villa che nel corso degli anni ha cambiato parecchi proprietari e quindi parecchi nomi, ma il nome Il Pizzo è rimasto invariato nei secoli. Fra il 1858 e il 1860, quando si chiamava Villa Savarese, vi soggiornò il Filangieri, allora Ministro del re Francesco II e al Cancello attraccava la veloce barca che ogni giorno faceva la spola fra Napoli e Cassano portando notizie e dispacci.

La prima delle sei grotte invase dal mare che si incontrano dopo 'o Canciello è quella detta 'E Gradelle; l'apertura non è molto grande, ma permette l'ingresso senza alcun problema. In fondo c'è uno scoglio e subito dopo, sulla destra, si apre un passaggio che mette in comunicazione questa cavità con la successiva, detta Grotta della Sirena .

Il passaggio, piuttosto stretto e a sezione triangolare, è facilmente individuabile passando dalle Gradelle alla Sirena in quanto si vede la luce battere sugli scogli a sinistra. Per il percorso opposto, invece, non sempre è possibile vedere gli scogli illuminati dall'altro lato poichè l'apertura delle Gradelle è esposta a nord-ovest. La Grotta della Sirena è molto più ampia della precedente e, a chi proviene direttamente dall'esterno e non dalle Gradelle, si presenta come una ampia sala pressochè circolare dopo un ingresso di sezione molto minore. Sulla destra ci sono degli scogli bassi che è difficilissimo scorgere in quanto sempre al riparo dalla luce che invece illumina sufficientemente il resto della grotta. Il contrasto di luce li nasconde quindi alla vista anche se è facile immaginarli dal rumore del mare che su di essi frange in maniera diversa che contro la parete pressochè verticale. Dal lato opposto, sulla sinistra, c'è una stretta fenditura che lascia trapelare una lama di luce al di sopra dell'acqua e altra luce diffusa al di sotto. Per passare da questa sala alla Grotta delle Gradelle ci si deve infilare nella angusta spaccatura triangolare che, comunque, ha una base abbastanza ampia da consentire il passaggio della canoa e della pagaia. Al di là si trova il succitato scoglio (lo si può superare sia a destra che a sinistra) e quindi si è già vicini all'uscita della grotta.

La Grotta della Sirena è una delle poche di questo gruppo ad essere citata a volte sulle guide (p.e. Napoli e dintorni edita dal T.C.I.) e per un certo tempo fu anche chiamata Grotta della Sposa. Infatti, a seguito di una frana all'interno della grotta, nella parete di destra, in alto, si dice che venne fuori una venatura verticale molto chiara, quasi bianca, di forma allungata, che in particolari condizioni di luce ricordava la figura di una donna in abito nuziale. Successivamente un ulteriore crollo all'interno della grotta ha cancellato quasi del tutto questa figura. L'insieme delle due grotte è anche conosciuto, alla Marina Grande di Sorrento, come Grotta Perciata.

Tornati all'aperto, dopo poche decine di metri ci si trova già davanti all'ingresso della prima di una nuova coppia di grotte, 'e Gruttelle e 'a Grotta d''a Seccia (della seppia), anche queste comunicanti fra di loro. Stavolta il passaggio è più lungo e più stretto (non più di un metro) ed è visibile, come il precedente, solo quando si è ben dentro una delle due grotte.

Appena entrati nella Gruttelle, sulla sinistra si apre uno stretto passaggio che conduce in uno specchio d'acqua illuminato dalla luce diretta dell'esterno. Sembra una specie di laghetto chiuso fra rocce, ma in effetti corrisponde semplicemente ad una rientranza, che di solito passa inosservata, nella parete tufacea una decina di metri prima dell'ingresso della grotta.

Al lato della seconda, 'a Seccia, c'è una cavità piccola e poco profonda che termina con una chiusura artificiale nella quale c'è però una piccola apertura quadrata a mò di finestra. Fra questa cavità e la Grotta d''a Seccia, c'è un passaggio molto stretto, alto vari metri, non praticabile; solo dalla seconda si vedono gli scogli illuminati dalla luce solare mentre dalla prima si dovrebbe scendere sugli scogli, impresa più che ardua, per poter apprezzare la fenditura.

Ancora pochi metri e si giunge ad un altro antro abbastanza ampio: 'a Grotta d''e Ciefari (dei cefali = Mugil cephalus). Anche questa ha una comunicazione con l'esterno, sulla sinistra, ma è subacquea e quindi lascia solo trapelare la luce senza poter essere praticabile se non forse a nuoto. A volte attraverso questo stretto cunicolo a pelo d'acqua passa anche dell'aria dando luogo a strani sibili e soffi.

Ultima di questa serie di cavità artificiali concentrate in così breve tratto di costa è la Grotta d''a Campana. Questa ha un ingresso molto ampio e continua all'interno con una forma pressochè semicircolare. E' l'unica ad avere un approdo che è oltretutto abbastanza ampio e profondo, tanto da occupare circa la metà della grotta. Questa specie di spiaggetta ghiaiosa al coperto era collegata con il Golfo del Pecoriello per mezzo di un cunicolo stretto e lungo, ormai quasi completamente ostruito da pietrisco e sabbia.

Ad una delle grotte comprese fra la Marina di Cassano e questa insenatura è legata la leggenda di Lida, storia popolare nei secoli passati, riportata anche dal Canzano Avarna. Per dirla in breve, Lida era una bellissima fanciulla, corteggiata da tutti, promessa sposa di Antonino, di professione marinaio. Lui partì per un viaggio di sei mesi con la promessa di sposare Lida al suo ritorno. Passarono i mesi e anche gli anni, la nave non tornò e dell'equipaggio non si ebbe nessuna notizia e furono dati tutti per morti. Nonostante ciò Lida continuò ad andare tutti i giorni sulle rupi del Pizzo a scrutare l'orizzonte finchè, dopo tre anni di vana attesa, il giorno della festa della Madonna, si vestì da sposa, andò in chiesa a pregare e poi si avviò per l'ultima volta alla rupe.

Proprio quel giorno ritornava alla Marina di Cassano Antonino che, grazie alla sua abilità nel nuoto, era stato l'unico superstite di un naufragio sulle coste africane. Dopo un lungo periodo di schiavitù, era riuscito a scappare e dopo vari imbarchi era riuscito a trovare una nave che lo riportasse in patria. Era già in vista della marina quando vide una donna gettarsi in mare e subito si tuffò per ssoccorrerla. E' facile immaginare il suo dolore quando si accorse che la donna era la sua amata Lida e che, nonostante i suoi sforzi, era arrivato troppo tardi per salvarla. Così, disperato, si lasciò annegare abbracciato per l'eternità alla sua mancata sposa.

Il rumore causato dal mare nella grotta presso la quale annegarono i due sfortunati amanti si disse essere il lamento dei due infelici, e l'antro e la rupe soprastante, dalla quale Lida si gettò in mare, furono detti rispettivamente Grotta e Pietra dei Sospiri. Volendo identificare la grotta si giunge alla conclusione che potrebbe essere la Grotta d''e ciefari (per il rumore) o la Grotta della Sirena (dando una differente derivazione all'altro suo nome Grotta della Sposa), ma l'attribuzione è solo deduttiva e non è basata su alcun altro elemento. Il Golfo del Pecoriello, nonostante l'appellativo di golfo è una piccolissima insenatura che interrompe la linearità della parete tufacea in corrispondenza della fine dello stretto e profondo Vallone Croce (o anche del Pizzo, in quanto fa da confine al podere precedentemente citato). Il suo nome potrebbe essere derivato da una maldestra traduzione di qualche topografo forestiero che, togliendo la santità a Sant'Aniello, ne ha tradotto il nome e poi lo ha cambiato da Agnello a Pecoriello creando così il toponimo Golfo del Pecoriello. In questa piccola insenatura si versa il Rivo di Legittimo che ha origine ai Colli di Fontanelle; il suo corso basso è attualmente coperto dalla larga strada a careggiate separate che conduce dalla piazza di Sant'Agnello al convento di San Francesco.

Entrando in questa insenatura, proprio sullo spigolo di sinistra, a meno di un metro dal livello del mare, si nota un curioso anello per ormeggio scavato nel tufo. Continuando si passa davanti all'ingresso di una grotta stretta e poco profonda e infine il golfo si allarga un poco in prossimità della riva.

Davanti a questa piccola spiaggia, approdo molto facile, c'è un grosso scoglio piatto emergente per meno di un metro. In fondo a destra c'è un piccolo cunicolo impraticabile, invaso in parte dal mare, che conduce sulla spiaggia. Nella parete destra si vedono invece vari ingressi di cunicoli artificiali a misura d'uomo con vecchi cancelli arrugginiti. L'ultimo di questi passaggi, proprio al limite del golfo, è lo sbocco di una discesa a mare la cui prima parte è costituita da rampe zigzaganti che hanno origine dalla sovrastante Villa Crawford.

Qui visse dalla fine del secolo scorso fino alla morte (1909) il romanziere americano Francis Marion Crawford, figlio di Thomas, scultore. La villa, che troneggia sullo spuntone a ovest del Golfo del Pecoriello, si poggia, dal lato mare, su due ordini di otto imponenti archi di tufo; al centro spicca uno stemma nobiliare e sul parapetto sovrastante si legge il motto: IN TEMPESTATE SECURITAS.

Una volta superata Villa Crawford si giunge con poche pagaiate al cosiddetto Bagno dei Monaci, sito non facilmente riconoscibile poichè dal mare di esso si vede poco o niente. Anticamente era una peschiera romana, una delle cinque scavate nella roccia di cui si abbia notizia (delle altre quattro due sono all'Argentario, una a Ponza e l'ultima a Sorrento). Questa, conosciuta come Peschiera di Villa Nicolini, era accessibile solo da terra ed aveva tre profondità diverse, con il fondo dell'ultimo livello lastricato con grosse pietre piatte.

A quanto pare i Cappuccini del sovrastante convento di San Francesco si andavano a bagnare in quelle grotte, al riparo da sguardi indiscreti, passando attraverso cunicoli che comunque li nascondevano alla vista dei pescatori e degli eventuali bagnanti, peraltro molto rari all'epoca.

Prima di giungere a Punta San Francesco esiste una piccola rientranza detta dint' 'o Zi' Affonso (zio Alfonso), dove un tempo si gettava un piccolo rivo chiamato Samentella. In alto a strapiombo sul mare si affaccia Villa Nicolini che da il nome alla peschiera; fu residenza di Giovanni Nicolini, scultore che lavorò soprattutto a monumenti di grandi dimensioni in Sudamerica. Il monumento ai caduti in Piazza Municipio a Sant'Agnello è la riproduzione di una delle figure della base di un suo monumento in Sudamerica.

In questo tratto di mare fra il Golfo del Pecoriello e la Marinella, unica discesa a mare del comune di Sant'Agnello, che non possiede una marina vera e propria, ci sono varie secche a una decina di metri da terra alle quali si deve prestare attenzione.

Di qui in avanti si può dire che si naviga davanti a quella che era una volta la zona residenziale di Sorrento, ricca di ville, parchi, calate a mare e piccole spiagge. Le discese a mare sono molto caratteristiche in quanto i loro tracciati sono stati, per forza di cose, adattati alla particolare conformazione e consistenza della costa tufacea. Così dalla Marinella alla Marina Grande di Sorrento è un susseguirsi di grotte, sentieri ripidi e zigzaganti, cunicoli e squarci che danno luce ai tratti più interni di queste originali stradine lastricate.

L'arenile della Marinella, detto anche Spiaggia dei Cappuccini, è protetto a nord da un piccolo molo tondeggiante e ad ovest da una ancor più corta scogliera; è accessibile da terra solo attraverso un passaggio in galleria, attualmente gestito dal comune di Sant'Agnello.

Si naviga ora ai piedi di un lungo tratto rettilineo di costa sempre alta e a strapiombo, dal cui ciglio si affacciano sul mare una serie di belle ville ed alberghi, per lo più costruiti nel secolo scorso, circondati da giardini rigogliosi.

Il giardino dell'albergo Cocumella, ex convento dei Gesuiti, è il primo della serie, subito seguito da quella che fu Villa Siracusa, poi Villa Korchakoff e attualmente Parco dei Principi. La palazzina borbonica che si affaccia proprio sullo specchio d'acqua della Marinella, fu fatta costruire da Leopoldo, Conte di Siracusa, fratello minore del re Francesco II di Borbone; l'altra parte della proprietà apparteneva al Conte d'Aquila. La villa fu poi acquistata dal principe Korchakoff, molto legato allo Zar, probabilmente giunto a Sorrento al seguito dell'imperatrice di Russia Maria Alexandrovna.

La principessa Korchakoff, figlia del suddetto, fu una figura di rilievo nella vita mondana sia di Sorrento che di Capri all'inizio del secolo. Stava facendo costruire una sontuosa villa in stile russo, con finestre e logge ogivali, quando rimase improvvisamente senza rendite a seguito della Rivoluzione d'ottobre nel 1917. Sulle strutture di base di questa villa fu poi costruito l'albergo Parco dei Principi, mentre la Casina Borbonica che si affaccia sul mare è rimasta pressocchè intatta con i suoi grandiosi pavimenti (maioliche con petali di rose).

La Principessa era un personaggio singolare e bizzarro aveva tutto il personale della villa esclusivamente femminile, incluso giardinieri, cocchieri ecc., data la sua notoria scarsa attrazione nei confonti degli uomini. Varie volte ebbe come ospite lo stesso Zar che veniva a passare l'inverno in penisola sfuggendo così al rigore dell'inverno russo.

Qualche decina di metri più avanti si affaccia invece sul mare una grossa costruzione moderna, bianca, sempre facente parte del Parco dei Principi, che certamente stona fra tanti altri begli edifici d'epoca.

Un centinaio di metri oltre la Marinella, ai piedi del costone sul quale sorge il suddetto edificio, si incontra 'o Puorto d''a Principessa , altro piccolo specchio d'acqua riparato da una breve scogliera dove attraccava la feluca della Principessa Korchacoff. Questa barca di 13 metri aveva la fama di essere particolarmente veloce e si dice che quando calava il vento, non potendo sfruttare le sue due vele latine, era sospinta dalle potenti remate dei dodici uomini di equipaggio e riusciva a raggiungere Napoli in un'ora e tre quarti. Ogni volta che la feluca lasciava il porto veniva sparato un colpo di cannone e ben tre quando rientrava.

La spiaggia compresa fra la Marinella e 'O puorto d'a Principessa è detta Chiaiolella, ma su alcune carte della fine del '700 si trova il nome Chiancolelle. Nella parete di tufo che sovrasta l'ultimo tratto di spiaggia, c'è una targa di marmo che segna il confine fra i comuni di Sant'Agnello e Sorrento e reca appunto scritto: TERMINE DEL COMUNE DI SANT'AGNELLO. Si passa così a navigare nelle acque sorrentine che si estendono fino a metà della Baia di Puolo.

Il nome di Sorrento viene generalmente collegato alle Sirene, ma circa le sue origini vi sono diverse teorie. Strabone parla del Sireo dei Campani, che in greco andrebbe scritto Siraion, con le varianti Surenton o Sorenton o meglio Surrenton. Lo si è ritenuto equivalente al Siron dei Fenici, che significa, pare, luogo adatto alla coltivazione della vite, e infatti i Monti Sireniani erano famosi per questo.

Secondo lo storico Troyli, Sorrento fu fondata dai Calcidonesi di Cuma, ma altri vogliono che le sue origini siano ancora più antiche e che sia stata una delle prime città del Golfo di Napoli. C'è chi sostenne addirittura che fosse stata fondata da Sem, figlio di Noè, o dai Lestrigoni venuti da Gaeta, si parla dei Cimeri venuti da Pozzuoli a seguito di eruzioni, ma anche Ulisse è citato come possibile fondatore di Sorrento, e i Siri, popolazione mediorientale, sono egualmente presi in considerazione come progenitori dei Sorrentini.

Poco distante dal Porto della Principessa c'è la scogliera detta del Principe in quanto dipendenza di Riviera Massa, ex dimora del principe Massa. Seguono varie piccole scogliere parallele alla parete di tufo e da questa discoste qualche decina di metri. All'interno vi sono alcune spiaggette sabbiose sulle quali si sono fermati i grossi blocchi di tufo che nel corso degli anni si sono staccati dal costone; ma si deve prestare attenzione a quelli che sono arrivati in mare e oggi sono appena affioranti. Il tratto di mare antistante viene detto localmente Tre grutte (tre grotte), ma questo nome si sente talvolta corrotto in Trecutte. In questa zona c'è una antica discesa a mare costituita da sei regolarissime rampe e chiusa da una porta; è chiamata 'a Purtella.

Seguono in alto il bianco edificio dell'hotel Riviera, già Villa Buonomolo, l'Hotel Ambasciatori, ristrutturazione di quella che era Villa Bettina, poi la bianca Villa Garzilli e l'adiacente hotel Loreley color rosso pompeiano molto carico.

Fra Villa Bettina e Villa Garzilli si nota una sporgenza del costone tufaceo, detta Capo di Circe, e da questo si affacciano i pini del Belvedere Correale. Questo è collegato al parco della Villa omonima, attuale sede del Museo Civico di Sorrento, attraverso un viale che passa fra le due ville e poi sottopassa la strada. Nei pressi del suddetto capo, localmente detto Punta 'e Circo, furono rinvenuti alcuni ruderi presumibilmente appartenenti ad un tempio di Circe. Ma a questa etimologia del toponimo, sostenuta fra gli altri dal Giannettasio, si contrappongono altre due teorie. Una è quella del Gargiulli che lo collega a Cerere (Ceres) alla quale pare fosse stato dedicato un altro tempio nella stessa zona, ma c'è anche chi sostiene che derivi proprio da un circo che sarebbe dovuto esistere su quel costone (Patriarca Antiocheno).

Lo specchio d'acqua compreso fra 'a Purtella e Punta di Circo veniva chiamata Ancora dai pescatori sorrentini, pare a causa di un'antica ancora che sporgeva in parte dal fondo. A perpendicolo sotto al Belvedere Correale ci sono vari grossi scogli affioranti abbastanza facilmente individuabili.

Subito dopo la Punta di Circo vi sono dei ruderi di costruzioni con volta a cupola, quasi completamente coperti dalla vegetazione. Da quasto punto fino al pontile dell'hotel Europa lo specchio d'acqua antistante il costone tufaceo viene chiamato dai pescatori sotto 'e Mura janche (mura bianche), prendendo il nome dai grossi muri di contenimento costruiti vari decenni orsono per la sicurezza degli edifici soprastanti e delle stesse acque sottostanti.

Questa zona è tutta molto verde e addirittura l'edera, che la fa da padrona, ha dato il nome alle acque vicine al pontile dell'Hotel Europa ed al pontile stesso detti rispettivamente dint' a l'Ellera e puntile 'e l'Ellera, essendo ellera il termine napoletano per edera.

Alcuni di questi alberghi hanno discese a mare interne, altri invece hanno ripide rampe esterne a volte immerse nel verde (Loreley, Europa Palace, Eden). La serie degli alberghi continua con il Royal (già Villa De Martino), l'Europa Palace ed infine il Vittoria (già Albergo Rispoli), comprendente, oltre Villa Rispoli, Villa Trecase (Tricase) e Villa Arlotta. Dove ora c'è il giardino dell'hotel Royal, una volta sorgevano le terme romane, rifatte da Antonino Pio.

La Marina Piccola di Sorrento, già conosciuta con il nome di Marina di Capo di Cervo (portus capitis cerbuli), è ormai a pochi metri e sulla riva si vede l'edificio giallognolo con infissi rossi che fu sede staccata del Circolo Vela e Remo Italia; sul frontone una volta era ben visibile la scritta FUNICOLARE.

Sulla destra si vede l'imbocco della galleria nella quale correvano le rotaie della suddetta funicolare che, per un certo periodo all'inizio del secolo, ha collegato il porto con il centro andando a sbucare nei pressi del cancello dell'albergo Vittoria. Nei giardini di questo fu rinvenuta una necropoli greca e sotto la grande terrazza sorgeva l'antico teatro romano. Proprio quest'albergo, che ha ospitato quasi tutti i più illustri personaggi giunti a Sorrento a partire dall'epoca della sua costruzione, ha dato per anni il nome allo specchio d'acqua attualmente adibito a porto: sotto 'a Vittoria.

Anticamente si accedeva a questo approdo percorrendo un ripido sentiero che correva nella parte finale del Vallone Casarufolo (comunemente conosciuto col nome di Valle dei Mulini) e che aveva origine dalla Porta Sant'Antonino, una delle due porte della cinta muraria di Sorrento che aprivano verso il mare - l'altra era a Marina Grande.

All'esterno del molo c'è l'attracco per gli aliscafi che collegano Sorrento con Napoli e Capri. Per chi volesse approdare alla Marina Piccola, il posto più comodo per sbarcare si trova all'interno della prima delle quattro scogliere poste a protezione degli stabilimenti balneari compresi fra le due marine di Sorrento. Nell'angolo a sinistra, appena entrati, si trova una comoda spiaggia sabbiosa distante solo pochissimi metri dal parcheggio del porto e dai vari bar e negozi.

A ovest della Marina Piccola, dall'estremità del costone opposto all'Albergo Vittoria, parte un'altra discesa a mare detta della Terrazza e nei pressi si vede una torre fortificata (Fortino di San Francesco o di Sant'Antonino) detto semplicemente 'o Fortino. Già nel 1821 questo fortino era caduto in disuso, tant'è vero che i cannoni erano inutilizzabili per la difesa ed erano usati solo dai pescatori per fissare le cime di ormeggio delle loro barche. In alto si vede Villa Nardi, già Hotel Le Terrazze, Hotel d'Europe, Hotel d'Anglaterre.

In caso di vento teso, risulta comodo passare all'interno delle scogliere e navigare così, almeno per questi 800 metri, in acque calme ed al riparo dal vento. Il passaggio sotto i ponticelli che uniscono le piattaforme degli stabilimenti balneari alle scogliere non presenta alcun problema ed è sempre possibile. Alle spalle dello stabilimento Lionelli (il più famoso) si apriva la Grotta dei Pisani, detta anche 'o Magio. Prima di essere utilizzata per la balnezione, questa lunga striscia di sabbia scura era chiamata dai pescatori Marina 'e Scesa.

Queste spiagge sono accessibili, oltre che dal parcheggio di Marina Piccola, attraverso una rampa (che include in breve tratto in grotta) avente origine dalla sovrastante Villa Comunale di Sorrento. Confinante con questa, si affaccia sul mare l'edificio dell'Hotel Tramontano che comprende anche parte della casa nella quale l'11 marzo 1544 nacque il più illustre dei Sorrentini: Torquato Tasso. Il resto della casa, che all'epoca era di proprietà dei Mastrogiudice, precipitò in mare nel XVII secolo a seguito del crollo di una parte del costone che la sosteneva. Sia sul vecchio portone dell'albergo che si apre verso la piazza dove è stato elevato il monumento ai Caduti, sia sulla facciata che guarda verso il mare, oltre a Hotel Tramontano, si legge ancora la scritta Hotel du Tasso.

Anche questo albergo, come il Vittoria, ebbe ospiti illustrissimi e fra questi anche l'imperatrice Maria Alexandrovna, consorte dello Zar Alessandro II, la quale il 22 marzo 1873 arrivò a Sorrento con 300 uomini del 25^ fanteria, 30 della cavalleria e 20 policemen con un ispettore e un delegato. Dopo 3 giorni dal suo arrivo, la notte del 25 marzo, la Banda dei Veterani di Massa Lubrense le portava una serenata per mare. Nell'occasione il Maestro Paturzo di Meta compose un inno nel quale tutti i ritornelli terminavano così: “... lieta e felice, viva di Russia l'Imperatrice”

Nel 1881, in questo stesso albergo, il drammaturgo norvegese Henrik Ibsen scrisse Gli Spettri, due anni dopo aver scritto Casa di bambola durante un soggiorno sull'altro versante della Penisola, al Capo di Atrani.

La piazza a destra del Tramontano e il relativo belvedere sono localmente detti abbascio 'o Monumento (al centro dei giardinetti c'è infatti il Monumento ai Caduti), ma il suo nome storico è Prospetto e anche le acque sottostanti sono dette dai pescatori della Marina Grande Pruspietto.

Anche questa rupe, se pur marginalmente, viene citata in una delle leggende riportate dal Canzano Avarna, ed esattamente in quella della distruzione del Porto di Sorrento. Nella zona esistevano dei resti di un tempio pagano, presso i quali vi erano frequenti apparizioni di demoni e fantasmi e si verificavano strani eventi. Il Doge Sergio II volle controllare di persona e, dopo una spaventosa esperienza, decise di far gettare in mare tutte le statue che ivi esistevano. Appena queste furono precipitate in acqua dalla rupe del Prospetto, si scatenò una tempesta che distrusse il porto ed il mare arrivò fin dentro le case della marina. Si dice che da allora in poi la Baia di Sorrento non fu più calma come era stata fino a quel momento, ma divenne agitata come tutte le altre.

Dal fondo fangoso, nella zona di Pruspietto, sporgeva un pezzo di ferro acuminato, forse una vecchia ancora; molti pescatori danneggiarono le proprie reti che con grande facilità rimanevano impigliate in questo ostacolo. Questo ha originato quindi il toponimo locale 'o Spunzone, ormai quasi del tutto scomparso dato che il ferro non esiste più da molti anni.

L'ultima spiaggia della serie, ormai ridotta ad una sottilissima striscia di sabbia scura, era la famosa Spiaggia delle Sirene, citata anche su alcune carte turistiche. Il nome non deriva direttamente da queste creature mitologiche, ma molto più semplicemente dall'albergo che porta ancora il loro nome. A Sorrento, però, il suddetto albergo è sempre stato chiamato 'a Sirena, al singolare, e quindi le acque antistanti sono ancora dette dai pescatori sotto 'a Sirena. Qualcuno chiama lo specchio d'acqua anche sotto 'a fica, ma questo secondo toponimo è semplicemente dovuto alla esistenza, chissà quanti anni fa, di un fico.

Al termine di questa zona balneare ci si trova di fronte ad un complesso sistema di grotte artificiali di epoca romana che si estende per varie decine di metri, in parte scavato nel tufo e in parte all'esterno, il tutto dipendenza di quella che fu la grandiosa Villa di Agrippa Postumo. In alto si vedono invece l'Albergo delle Sirene e il giardino di Villa Tritone (già Villa Labonia e Villa Astor) cintato da un muro nel quale si aprono varie bifore.

Cominciando dalla sinistra si osserva il ninfeo minore, del quale rimane solo l'abside che ne costituiva la parte più interna. La volta è costituita da sottili mattoni cementati ad uno spesso strato di intonaco che ricopre il tufo. Dato che tutta la parte anteriore del ninfeo è crollata, questa serie di strati è molto facilmente apprezzabile anche dal mare. Mediamente all'epoca imperiale il costone di tufo arrivava 10 metri più avanti.

Dal ninfeo minore era possibile raggiungere il maggiore passando attraverso una successione di due cunicoli: il primo lo collegava alla calata a mare ed il secondo univa questa all'altro ninfeo. La discesa a mare, di sezione stretta e molto alta, è visibile appena fuori dell'ultima scogliera ed è attualmente adibita a deposito di barche.

Il ninfeo maggiore è coperto alla vista da un muro costruito in epoca molto più recente ed anche di esso rimane solo la parte del fondo. Proseguendo lungo la costa si arriva davanti ad una grande inferriata, poco più in alto di un'altra circolare molto più piccola. Queste due aperture servivano a dare luce e aria alla piscina della peschiera, che era molto più complessa ed articolata di quella sottostante Villa Nicolini.

La piscina è a pianta circolare e, verso il mare, presenta una piccola nicchia a forma di mezza cupola, nella cui volta c'è la finestra rotonda già citata. Tutt'intorno c'è una banchina sommersa larga oltre mezzo metro e le pareti sono intonacate fino ad una certa altezza. Questa piscina è citata in vari testi come Bagno dei frati, nome derivante dall'uso che ne fecero i monaci quando Villa Astor apparteneva al Convento degli Agostiniani, allo stesso modo dei Cappuccini all'altra peschiera.

La piscina è in comunicazione con il mare attraverso due cunicoli principali, contrapposti, ed altri minori. Quello di destra la unisce alla peschiera vera a propria ed a metà circa si allarga in una grotta che corrisponde al piccolo cancello che si vede sopra alle due putrelle arrugginite sporgenti dal tufo.

Si arriva così alla monumentale peschiera, tanto ampia e architettonicamente perfetta da essere chiamata Basilica di San Giorgio. Localmente viene anche indicata con il nome Grotta d'e Paune (pare che nel giardino sovrastante fossero tenuti dei pavoni), oppure Grotta San Giorgio.

Appena entrati, sulla sinistra c'è il cunicolo che la collegava alla piscina e dal quale era possibile raggiungere Villa Astor attraverso una scala. Questa, interna nel tratto iniziale e più su all'aperto, fu costruita in epoca molto più recente; infatti questa peschiera, al contrario dell'altra, era in origine accessibile solo dal mare e quindi i frati, per utilizzare la piscina dovettero far costruire questo passaggio.

Sulla destra c'è invece un canale di sezione molto minore scavato solo per consentire una migliore circolazione dell'acqua. La grotta ha una pianta rettangolare (19 x 8,5 m), la volta è a botte e il fondo è su tre livelli differenti similmente alla Peschiera di Villa Nicolini. In questa sala, come nella piscina, lungo le pareti corre una banchina sommersa larga circa 70 cm e perfettamente conservata. A metà sala si vedono delle sporgenze e dei fori che servivano a fissare le porte e le saracinesche utilizzate per dividere il terzo livello (il meno profondo) dal resto della vasca. Altri cardini si vedono all'ingresso del cunicolo e all'entrata della peschiera stessa.

Nei pressi di questo complesso di opere sorgeva anche il Tempio di Venere nel quale Virgilio, durante il suo soggiorno a Sorrento con Augusto, portò un amorino di marmo per propiziarsi la Dea e poter terminare l'Eneide. Nel 1812 nei pressi di Prospetto fu rinvenuto un cupido con faretra e con un piede su un delfino, e qualcuno ipotizzò che fosse proprio quello virgiliano.

Tornando a parlare di Villa Astor, dove per un certo tempo durante la seconda guerra mondiale soggiornò il filosofo Benedetto Croce, vale la pena di dare qualche informazione sulla sua storia. Si sa che nel XIII secolo sorgeva su quella rupe una chiesetta dedicata a San Giorgio (da cui deriva uno dei nomi della peschiera); su questa sorse poi un convento che successivamente fu intitolato a San Vincenzo. Vi risiedettero prima le suore dell'ordine di San Damiano e Santa Chiara e poi le Benedettine ed era riservato esclusivamente alle nobili donzelle del Sedile di Porto.

Devastato dai Turchi durante la tragica incursione del 13 giugno 1558, fu dapprima abbandonato, poi concesso ai Domenicani nel 1568, e infine agli Agostiniani. Nel 1809, definitivamente abbandonato dai frati, fu destinato ad ospedale civico e poi, quando questo fu trasferito in altra sede, passò ai Gesuiti. Nel giardino del convento esisteva una batteria detta Fortino di San Vincenzo e, da quanto viene riportato su alcune carte del secolo scorso, lo stesso piccolo promontorio era detto Punta di San Vincenzo. Sempre nelle vicinanze pare esistesse una torre, anche questa detta di San Vincenzo, e dovrebbe essere un altro nome per l'antica Torre della Manganella. Questa era situata lungo la Muraglia della Manganella, che proteggeva la città di Sorrento dal lato mare, estendendosi dalla Porta Sant'Antonino fino alla Porta di Massa. Il nome attribuito all'imponente opera difensiva sta ad indicare che una volta lì esisteva un piccolo mangano, una macchina da guerra usata per lanciare proiettili di pietra.

Infine il convento e l'annesso giardino furono acquistati dall'inglese William Waldorf Astor, il quale estirpò l'antico edificio del convento per farne terreno agricolo. Inoltre comprò l'adiacente villa del Barone Labonia e il costone dell'Hotel Sirene, dove fece costruire la cosiddetta Villa Pompeiana, le cui false bifore sono visibili dal mare. Tutta la proprietà è di solito indicata con il nome di quest'inglese, anche se il nome attuale è Villa Tritone. Subito dopo la guerra ci fu chi la voleva far diventare una casa da gioco, ma poi non se ne fece niente.

Usciti quindi dalla Grotta San Giorgio, a poche decine di metri c'è la Marina Grande di Sorrento, la marina dei pescatori e dei carpentieri che perpetuano la tradizione della costruzione di quelle splendide imbarcazioni conosciute appunto con il nome di gozzi sorrentini.

Riparata da due scogliere (una a sinistra a se stante e l'altra sulla destra unita alla terraferma), la Marina Grande consta di una lunga spiaggia sabbiosa sulla quale sono tirate in secco le barche dei pescatori. All'estrema sinistra c'è una breve banchina di cemento ed un recentissimo pontile poggiato su pilastri metallici, mentre uno stabilimento balneare su palafitte unisce la spiaggia alla scogliera. E' comunque possibile il passaggio all'interno di quest'ultima, fra i pali di sostegno dello stabilimento.

Nel raggio di pochi metri si trovano bar, ristoranti, telefoni e fontana pubblica. La marina è tuttora collegata con il centro di Sorrento per mezzo della antica via (pedonale) che passa sotto la Porta della Marina Grande. Questa è la più antica della cinta muraria di Sorrento e fino al XV secolo era l'unico accesso alla città dal lato mare.

E fu proprio dalla Porta di Marina Grande che entrarono i Saraceni di Piolì Bassà (o Pascià Mustafà) il 13 giugno 1558, con la complicità di un servitore dei Correale che gliela aprì. Si narra infatti che il Cavaliere Onofrio Correale avesse fatto convertire e battezzare con il nome di Ferdinando un suo servitore ottomano, il quale all'epoca godeva di tutta la sua fiducia. I Correale, che avevano avuto dagli Aragonesi il privilegio di custodire le chiavi delle quattro porte della città, quella notte attendevano un parente che sarebbe dovuto arrivare via mare. Così affidarono la chiave della Porta di Marina Grande a Ferdinando e lo misero di vedetta. Ma questi, quando vide le fuste dei suoi compatrioti arrivare davanti Sorrento, li chiamò a gran voce e li incitò a sbarcare; poi andò ad aprire la porta della città permettendo così ai Saraceni di piombare sui Sorrentini di sorpresa e quindi senza dar loro possibilità di organizzare una seppur minima difesa o una fuga.

Oltre a questo collegamento, esiste anche una strada rotabile, più lunga, che sale nel vallone del Rivo della Conca, che raccoglie le acque della sorgente Niffola (o Neffola). All'esterno del moletto a ovest della spiaggia ci sono un paio di edifici costruiti praticamente sull'acqua; al livello del mare si apre una piccola grotta denominata 'a Gruttella .

4 - da Marina Grande di Sorrento a Marina della Lobra

- MAPPA 3

Superate le ultime case della Marina Grande si comincia a navigare lungo un costone calcareo non molto alto, esposto a nord-est, ricco di vegetazione che giunge a pochissimi metri dall'acqua.

L'andamento rettilineo della costa si interrompe solo due volte prima di raggiungere l'arco d'ingresso dei Bagni della Regina Giovanna. La prima volta si tratta della piccola spiaggia di ciottoli della Tonnarella formatasi al termine del vallone che si può vedere dalla statale sorrentina in corrispondenza del bivio per Massa Lubrense; anche l'albergo che la sovrasta porta lo stesso nome. Entrambi i nomi derivano dal fatto che a quella spiaggia era ancorata la caratteristica rete per la pesca delle specie più piccole della famiglia dei tonni. La tonnarella è infatti un tipo di tonnara a sole tre camere e senza camera della morte (quella della mattanza) in quanto sgombri, palamiti e tonnacchielle si pescano vivi. La zona compresa fra la marina e la Spiaggia della Tonnarella è detta sotto 'o Cierco (la quercia), mentre il promontorietto che delimita l'approdo a sud-est e conosciuto come 'ncoppa 'a Guardiola. Questo toponimo potrebbe essere stato originato, come nella maggior parte dei casi analoghi, dall'esistenza di una piccola torre di guardia sul ciglio di questa scarpata; alla Marina Grande, però, sostengono che il nome deriva semplicemente dal posto di osservazione, tutt'oggi visibile sulla sinistra della spiaggetta, usato per il controllo delle reti della tonnara.

Oltrepassata questa piccola insenatura ci si trova a navigare alla base di un ripido costone alto mediamente una cinquantina di metri ed esposto a nord-est, quindi raramente illuminato dalla luce diretta del sole. A queste rocce veniva fissata un'estremità della serie di reti della tonnarella ed il toponimo tutt'ora usato dai pescatori sorrentini per indicare questo tratto di mare è 'o Perale (cavo di ancoraggio della tonnara).

Nei pressi, molto vicino alla parete, vi sono anche tre scogli non molto grandi detti, come tanti altri gruppi, Tre Fratelli. Ma la loro particolarità consiste nel fatto che in questo caso i tre scogli abbiano ciascuno un nome e alla Marina Grande li chiamano quindi 'e Tre Fratielli: Mario, 'o Tore e Catardiello (Mario, Salvatore e Cataldino).

La seconda rientranza della costa, denominata Croara, si trova un paio di centinaia di metri dopo la prima e corrisponde alla discesa a mare del campeggio del Capo di Sorrento. Nella parte destra esiste una sorgente subacquea di acqua dolce che quindi fa diminuire di molto la salinità nelle acque circostanti.

Appena la costa riprende il suo andamento rettilineo, si trova il Grottone, cavità poco pronunciata ma abbastanza alta, con resti di costruzioni romane vicino all'acqua, fino a un metro sul livello del mare. Su carte dell'inizio '800 in corrispondenza della baietta si legge: Lo Grottone, o La Croara.

Fra questo punto e l'accesso ai Bagni della Regina Giovanna si nota che l'andamento degli strati della roccia, finora perfettamente paralleli e ordinati, subisce un repentino e affascinante stravolgimento creando saccature, avvolgimenti, fratture, buchi, piccoli archi naturali. Questo solo per poche decine di metri dopo di che tutto ritorna come prima; quella cavità che si vede in una rientranza della costa, con l'apertura rivolta verso l'alto, è detta Grotta d''a Femmena.

In questo stesso tratto si trova una piccola grotticella con imboccatura tanto bassa che con l'alta marea non è possibile individuarla. La ragione per cui vale la pena di citarla che in condizioni particolari di mare, anche poco mosso, dà luogo a improvvisi e inaspettati sbuffi di acqua accompagnati da un cupo e secco sibilo. I pescatori la chiamano Tuff-Tuff o 'a 'Ncona 'e Tuff- Tuff. 'Ncuna' in dialetto significa espellere rapidamente e ritmicamente l'aria dai polmoni (come fa chi zappa) e quindi è stato detto 'Ncona il rumore causato dall'aria che, compressa all'interno della cavità, viene poi espulsa mista ad acqua secondo il ritmo del moto ondoso.

Si deve ancora superare 'a Secca 'e Cipa-Cipa (toponimo quanto mai misterioso riferito ad uno scoglio basso, uno dei pochi che consenta lo sbarco in questo tratto) prima di giungere a 'o Pertuso d''o Capo. Questo stretto passaggio, largo meno di due metri e lungo circa cinque, conduce in quella che è una delle meraviglie naturali della Penisola: i Bagni della Regina Giovanna. Si tratta di una piscina naturale di forma pressappoco triangolare, contornata da alte pareti scoscese, accessibile dal mare attraverso il suddetto suggestivo arco naturale. Nei testi dei secoli passati sono anche citati con i nomi Bagni di Diana e Peschiera di Pollione.

A proposito del primo toponimo, attualmente il più famoso, c'è da precisare che non si è sicuri a quale delle due Giovanne sia riferito anche se i più vogliono che si tratti di Giovanna II, sorella di Ladislao. Tutt'e due le regine fecero parlare molto di sé, e circa i loro fatti e misfatti circolarono e si intrecciarono tante di quelle storie, un misto di leggenda e verità, che nella tradizione popolare furono poi attribuite tutte ad una stessa Regina Giovanna non meglio identificata. Le dicerie sulla Regina Giovanna erano tanto diffuse a Napoli che Benedetto Croce ritenne opportuno inserirle nel suo Storie e leggende napoletane senza peraltro risolvere definitivamente il problema della giusta spartizione delle colpe a loro attribuite.

All'interno dei Bagni l'approdo è possibile su due minime spiaggette sassose o su una piccolissima banchina situata sulla sinistra, più o meno nello stesso luogo dove sorgeva quella originale. Di lì parte uno stretto e ripido sentiero che collega 'a Vasca d''a Regina alla stradina proveniente dal Capo di Sorrento. Proprio al centro di questo bacino naturale c'è uno scoglio affiorante ricoperto di alghe, ma non crea alcun problema alle imbarcazioni leggere e anzi può essere usato per sbarcare.

Sulle pareti si vedono evidenti resti di costruzioni romane, in particolare opus reticulatum. Infatti prima di essere il lido preferito di Giovanna II d'Angiò Durazzo, Regina di Napoli, questo specchio d'acqua fu il ninfeo della grandiosa Villa di Pollio Felice ed era in parte coperto, come si può anche immaginare osservando i ruderi in alto proprio al di sopra dell'arco naturale. Questo era infatti allungato e ampliato da una struttura detta ponte, poggiantesi, oltre che sulle rocce, sulla volta artificiale e sui pali che erano conficcati nei buchi ancora oggi visibili nella parete destra. Vale la pena di sbarcare e andare a dare un'occhiata ai ruderi che si trovano proprio alla Punta del Capo di Sorrento, o Capo Santa Fortunata, sulle rocce degradanti verso il mare.

Doppiando il Capo di Sorrento si abbandona l'ampia baia caratterizzata dal piatto e lineare costone tufaceo e d'ora in poi si vedranno solo e sempre coste calcaree segnate da un'infinità di grotte, strapiombi, promontori, scogli e insenature di ogni forma e dimensione.

Dopo la doverosa sosta ai Bagni della Regina Giovanna, si ritorna in mare aperto e si supera 'a Ponta d''o il Capo piegando subito dopo a sinistra, verso terra, per entrare in una piccola baia: 'o Vacante d''o Capo o 'a Chiaiolella. L'imboccatura è riparata da tre grossi scogli detti rispettivamente Scoglio dei Guai, 'o scuoglio 'e miezo, Capa 'e jatta (testa di gatto) o 'a Tradetora (la traditrice). Sul primo di questi scogli sono evidenti i resti di conglomerati artificiali di epoca romana; forse un tempo era unito alla terraferma da un molo e ciò è più che probabile dato che in quel breve braccio di mare si passa su una ampia secca ricoperta di alghe e profonda meno di mezzo metro. A proposito del terzo scoglio c'è invece da notare che a Cassano chiamano Tradetora la roccia che emerge dal mare, mentre a Puolo con lo stesso nome indicano uno scoglio posto sul fondo, attorno al quale molto spesso si impigliano le reti (e a questa particolarità si dovrebbe quindi riferire il toponimo).

'O Vacante d''o Capo è quindi compreso fra due punte che, nel complesso, vengono dette Capo di Sorrento. Su alcune carte antiche si può rilevare una delle tante trasposizioni di toponimi dovute alla scarsa conoscenza dei luoghi. Le due punte vengono dette San Vincenzo e Santa Fortunata, ognuna delle due con una sua torre recante lo stesso nome. Chiaramente il toponimo San Vincenzo, attribuito alla punta più vicina a Sorrento, è stato indebitamente spostato dalle vicinanze della Marina Grande alla Punta del Capo. Oltretutto esisteva una sola torre, sempre citata come Torre di Santa Fortunata, ed era situata sulla punta più vicina a Puolo.

Oltre al passaggio fra la costa e il primo scoglio, c'è un apertura molto ampia dall'altro lato ed in particolari condizioni di mare e con un po' di attenzione è possibile passare anche fra gli altri scogli. Al fondo di questa insenatura c'è un altro piccolo comodo approdo su ciottoli. Al lato destro di questo, parzialmente coperta alla vista da un grosso masso, c'è una grotta all'asciutto che una volta serviva da riparo ai pescatori ed era per questo motivo conosciuta con l'originale nome di Coccate e duorme (coricati e dormi).

I ruderi che si trovano su queste rocce di Capo Santa Fortunata sono quelli dei bagni e quindi solo una minima parte della Villa di Pollio Felice, certamente la più sontuosa della Penisola. Infatti la villa era articolata in una moltitudine di edifici e si estendeva fino al Capo di Massa, l'altra estremità della Baia di Puolo, ed era famosa per i suoi otto splendidi belvederi.

La domus principale viene generalmente individuata in quella che sorgeva nelle vicinanze della Punta della Calcarella, ma pare che la domus più ricca e raffinata sia stata quella costruita sul Capo di Massa. Esisteva anche un tempio di Nettuno proprio in riva al mare, ma questa sua precaria collocazione ha fatto sì che fosse completamente distrutto dalla furia delle onde. Fra gli archeologi c'è anche una diatriba sul luogo nel quale era stato eretto : alcuni lo vogliono a Capo Santa Fortunata e altri alla Punta della Calcarella.

Si abbandona 'o Vacante d''o Capo doppiando la Ponta d''a Tradetora e si entra effettivamente nella grande Baia di Puolo esposta a nord-nord-ovest e quindi riparata dal Capo di Massa dai venti di ponente che d'estate sono oltremodo frequenti. Si cominciano a costeggiare le basse rocce della Solara, enorme piattaforma calcarea lievemente degradante verso il mare, di tanto in tanto interrotta da profonde spaccature. Le acque antistanti sono dette Guarracinale, come quelle a Punta Scutolo.

Si può passare all'interno del basso scoglio che fronteggia l'ultima parte della Solara per infilarsi subito dopo in una piccola insenatura: 'o Cierco (la quercia). La baietta è compresa fra il lussuregiante pianoro di Scivano, che sovrasta la Solara, e il promontorio che termina in mare con la Punta della Calcarella, detto Capitolo in quanto quelle terre erano di proprietà del Capitolo Arcivescovile di Sorrento. La spiaggia, sulla quale si vedono i ruderi di un edificio, è anche conosciuta come Spiaggia delle Monache o dei Monaci.

Il costone di destra ha praticamente la stessa esposizione del tratto Sorrento-Bagni della Regina Giovanna e quindi la stessa vegetazione ricca, intricatissima e cupa. L'insenatura è chiusa a sud dalla Punta della Calcarella sulla quale sorgeva la già citata villa; in basso, in prossimità dello sbocco in mare del vallone Pantano, si suppone che esistesse il Tempio di Nettuno. Alcuni testi affermano che questa villa, situata in alto sul promontorio, era collegata con la spiaggia grande, dove sorgeva il tempio di Ercole, per mezzo di una stradina tortuosa, coperta da un porticato sorretto da colonne.

Da qui a Puolo la fascia di roccia è più stretta ed un po' più alta di quella della Solara, ma egualmente poco inclinata e livellata, e quindi affollata di bagnanti; viene detta, come il terreno soprastante, 'a Pignatella. Dopo una piccola sporgenza della roccia ('a Punticella), la piattaforma termina con una cavità abbastanza alta, ma poco profonda, con un approdo sassoso davanti.

La parte sorrentina della spiaggia di Puolo è difesa da una breve scogliera frangiflutti un tempo separata da terra, ma adesso (a causa delle correnti create dalla stessa scogliera) unita ad essa da una lingua di sabbia. Il vallone che abbiamo di fronte è quello che funge da confine fra i comuni di Massa Lubrense e Sorrento, e per questo detto 'o Spartemiento.

Presso lo sbocco in mare del rivo si ergeva una volta uno scoglio detto Petrapoli, dal latino petra poli = scoglio di Puolo. Attualmente è quasi completamente coperto dalla spiaggia e la parte che sporge viene indicata dai locali col nome di 'o Scuoglio 'e miezo, proprio come i Sorrentini chiamano lo scoglio centrale al Capo di Sorrento.

Le cronache riferiscono che all'epoca imperiale la spiaggia di Puolo era lo stadio dei giochi che si effettuarono, a partire dal 91 d.C., in onore di Ercole, al quale era dedicato il tempio ubicato sul promontorio che delimitava il lido ad occidente. Circa l'origine della tradizione dei giochi si vuole che un giorno Pollio e molti suoi ospiti, fra i quali Stazio, mentre erano intenti ai riti sacri in onore di Trivia (Diana), furono sorpresi da un improvviso temporale e cercarono rifugio nel piccolo tempio di Ercole, ma, date le sue ridottissime dimensioni, non tutti vi si poterono riparare. Così Pollio fece voto ad Ercole di costruire un tempio degno di lui e glielo eresse l'anno successivo, vicino al magnifico tempio di Giunone, sul Capo Croce. In occasione del completamento dei lavori Pollio inaugurò i giochi annuali in onore di Ercole.

La Marina di Puolo (frazione di Massa Lubrense) si trova esattamente a metà strada fra la Marina Grande di Sorrento e la Marina della Lobra e a tale proposito si narra l'aneddoto di Sardella. Questi era un pescatore della Marina Grande che faceva da Caronte ai viaggiatori che, una volta giunti a Sorrento, avessero voluto proseguire per Massa via mare senza dover affrontare la sconnessa mulattiera. Un giorno sbarcò a Sorrento un viaggiatore il quale, pur volendo evitare il percorso terrestre, non era assolutamente disposto ad accettare di pagare la somma richiestagli per il passaggio, ma pretendeva di pagarne solo la metà. Dopo una lunga ed estenuante trattativa, Sardella "cedette" alle insistenze del viaggiatore, lo fece salire in barca, intascò i soldi, e incominciò a remare alla volta di Massa. Giunti a Puolo accostò, fece scendere il passeggero facendogli credere che si trattasse della Marina della Lobra (approdo di Massa Lubrense) e se ne tornò tranquillamente alla Marina Grande. Di qui nasce la tradizione, che ormai solo pochi mantengono viva, di dire: "Chesta è Massa - dicette Sardella" al passaggio davanti alla Marina di Puolo .

Come si è detto il rivo che sfocia sulla spiaggia di Puolo segna l'inizio della costa di Massa Lubrense, il cui territorio comprende tutta la punta della Penisola ed ha uno sviluppo costiero di oltre 20 chilometri. Il nome Massa, come per quasi tutte le altre Massa che sono in Italia, deriva da una mansa longobarda, indicata fin dalla prima metà del X secolo col nome di Massa Publica in quanto il suo territorio era per la maggior parte di proprietà demaniale. L'appellativo Lubrense comparve invece solo nel XIII secolo e il primo documento con questo nome è del 1306 o del 1308; deriva da delubrum, termine riferito al tempio romano dedicato a Diana che sorgeva alla Marina di Massa.

Alle spalle dell'antico abitato si vedono 'e Tese, regolarissime rampe zigzaganti che collegano la marina con la rotabile Massa- Sorrento che corre 100 metri più in alto. Sulla spiaggia c'è uno stabilimento balneare, vari ristoranti e bar, tabaccaio e posto telefonico pubblico. Al di là della spiaggia c'è la banchina della cava, ad essa attraccavano i pontoni che venivano qui a caricare le grosse pietre calcaree che servirono per la costruzione della diga foranea del porto di Napoli. Questo specchio d'acqua è riparato da un molo di un centinaio di metri all'esterno del quale si trova una spiaggetta. Quella di Puolo è stata l'ultima cava della penisola sorrentina a chiudere; è infatti rimasta attiva fino agli anni sessanta. Attualmente il piazzale della cava è diventato un enorme parcheggio raggiungibile dalla provinciale Sorrento-Massa attraverso una strada a pedaggio che attraversa quella che fu la proprietà di Achille Lauro, il Comandante. La piccola baia compresa fra lo sperone calcareo del Capo di Massa e la tramoggia che serviva per caricare i barconi di pietrisco e ghiaia ha il nome di Portiglione. La tramoggia ha preso il posto dei Templi di Giunone ed Ercole che sorgevano su Capo Croce, completamente eliminato dalla cava. A questa baia appartiene anche un altro toponimo locale Sotto Aulivo, ma con tale nome i sorrentini intendono indicare le acque ai piedi della parete di destra, mentre a Puolo è l'equivalente di Capo Croce, o meglio di ciò che ne rimane.

Portiglione era il primo posto riparato dai venti e mari occidentali che si incontrava provenendo dalla Punta della Campanella. Era ritenuto molto sicuro e un tempo il mare arrivava fin dentro la grotta della quale si vede l'ingresso nell'angolo a destra, non esistendo ancora la spiaggia e tantomeno il piazzale. La grotta, coperta da due volte a botte, era abbastanza ampia e l'acqua era tanto profonda da permettere alle feluche di andarsi ad ancorare all'interno, al riparo non solo dal mare e dal vento, ma anche dalla pioggia.

A destra della spiaggia, nella parete, si vedono vari ruderi di epoca romana, fra i quali una cisterna circolare. Sul Capo di Massa, oltre alla ricca villa citata precedentemente, esisteva infatti anche un'altra domus più vicina al mare, in prossimità del Portiglione.

Si costeggia ora una parete calcarea verticale alta circa 5 metri e con pochi colpi di pagaia si raggiunge il limite occidentale della Baia di Puolo: il Capo di Massa, detto anche Capo Villazzano.

Dal Capo di Massa fino alla Punta della Campanella la costa segue l'asse nord-sud rimanendo esposta a tutti i venti del III e del IV quadrante. Quindi al passaggio del capo attenti alle correnti ed al cambiamento di moto ondoso, a volte capita che da un lato sia assolutamente calmo e dall'altro molto agitato.

In questo tratto di costa lungo, in linea d'aria, circa sette chilometri di solito soffia nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio un vento regolare che gira fra libeccio e ponente e viene localmente detto Furano o Viento 'e fora.

Sul Capo di Massa, a poche decine di metri dal livello dell'acqua, si nota il rudere di una torre quadrangolare, la prima di una lunga serie di torri di avvistamento fatte costruire dall'Università di Massa Lubrense, per lo più nel XVI secolo. La si trova indicata sui testi e sulle carte sia come Torre di Massa che come Torre di Villazzano, proprio come il capo. C'è da notare che questo a Puolo è chiamato Ponta 'e Puolo, e in questa stessa marina per Ponta 'e Massa si intende quello sperone calcareo che delimita le rocce del capo dal lato della Marina della Lobra, quasi 300 metri più avanti.

Sopra il Capo di Massa si vede la cima di Monte Corbo (240 m slm, anticamente detto Montaccora, e ancora oggi dai massesi Montaccovero) da non confondere con l'omonimo capo, adiacente al porticciolo della Marina della Lobra. Sulla sommità spicca la piccola costruzione bianca del Semaforo della Marina Militare dal quale si trasmetteva con un telegrafo ottico e nella prima metà dell'ottocento fungeva da ponte fra Napoli e Capri. Su quest'isola sorgevano due postazioni: una di avvistamento nel punto più alto di Monte Solaro e una su Monte Tuoro (detto per questo anche Telegrafo o Semaforo) adibita solo alla trasmissione dei messaggi. Di qui un ufficiale, una volta ricevuta la segnalazione da Monte Solaro, trasmetteva la notizia alla stazione di Monte Corbo; questa la ripeteva per le postazioni successive o, se la visibilità era buona, direttamente per il telegrafo di Castel Sant'Elmo (a Napoli) che a sua volta la comunicava, sempre con lo stesso sistema, a Palazzo Reale.

Una volta doppiato il Capo di Massa, si naviga per un paio di centinaia di metri lungo un'ampia e poco scoscesa piattaforma calcarea, priva di approdi e segnata da varie fenditure perpendicolari alla costa. Più o meno a metà di questo tratto si incontra la spaccatura più profonda ('o Maciello = il macello), la cui parete sinistra è cava, ed ha praticamente l'aspetto di una piccola insenatura. Poche decine di metri più avanti c'è ancora un'altra fenditura nella quale si può entrare con la canoa, ma è di dimensioni molto minori. Si trova proprio in corrispondenza di quella che a Puolo si chiama Ponta 'e Massa, dove c'è uno scoglio in parte staccato dalla costa, e infatti si vede un po' di luce passare da parte a parte vicino alla base.

Qui ha inizio una baia (dint' 'a Chianella ) che accoglieva un tempo una cava, e lo si vede chiaramente dallo stato della parete al di sopra della fascia calcarea al livello del mare. In fondo a questa specie di piattaforma superiore ci sono i resti di una grossa costruzione in pietra viva, forse una calcara, ma sicuramente la parte bassa doveva servire da tramoggia. Per quanto riguarda il toponimo c'è da rilevare che quasi sicuramente in questo caso chianella non deve essere interpretata come pianella (calzatura), ma indica quel tipo di sporta bassa e con pochissimo bordo usata dai pescatori per trasportare il pesce.

Ormai si è già in vista dell'abitato della Marina della Lobra, distante circa due chilometri, e la costa, man mano che si procede, si fa sempre più alta e a strapiombo e prende il nome di Falconara, toponimo chiaramente legato alla presenza dei fachi su questa falesia. Si segue la roccia abbastanza levigata di questa parete alta oltre 50 metri e si giunge davanti ad una piccola grotta alla quale non è attribuito alcun toponimo; infatti i pescatori, quale punto di riferimento, non usano quella cavità bensì l'Uocchio 'o Falcone (occhio del falcone). Questo è il nome di quel grosso foro circolare che si trova a destra della grotta, a una decina di metri sul livello del mare; è apprezzabile solo guardando la parete dal lato della Marina della Lobra, stando un po' distanti dalla costa.

Un centinaio di metri più avanti si apre una ex cava trasformata in complesso turistico: la Conca Azzurra. Ovviamente oggi è questo il nome maggiormente in uso, ma per secoli la piccola baia è stata invece chiamata Marcigliano. Questo è chiaramente un eponimo, ma non tutti sono d'accordo a farlo derivare da Marcellianus, indicante che il signore del posto all'epoca dell'Impero era un Marcello; infatti alcuni ipotizzano che derivi da Marsilianus e quindi da Marsilius.

Prima di diventare stabilimento balneare, nel periodo di sfruttamento della cava, il posto era anche conosciuto come Cava di Vitale ed anche questa, come quella di Puolo, fornì parte del materiale per la costruzione della diga foranea di Napoli.

Sulla sinistra ci sono vari scogli emergenti fra i quali è possibile passare prestando un minimo di attenzione ad altri affioranti. A destra l'insenatura è chiusa da Punta Marcigliano, detta anche Capo Nasto, di fronte al quale si trovano gli scogli della Pila, altrimenti detti 'e Capuozzoli o 'e Perozzole. Alcuni sono grossi e molto ben visibili, ma altri (all'esterno) sono spesso coperti dalle onde e quindi pericolosi per la navigazione. Le rocce di Capo Nasto son anche dette Falconarella.

L'approdo è facile sull'ultima spiaggetta a destra (pietre molto piccole miste a sabbia), mentre un po' più scomodo risulta sulle altre che sono costituite da massi più grossi, anche se molto levigati. Sulla sinistra esiste uno scivolo ai cui lati ci sono due piccole piattaforme sulle quali si può sbarcare se non c'è troppa risacca.

Il passaggio fra gli scogli della Pila di Marcigliano e Capo Nasto è facile e sicuro, tanto da essere frequentato anche da grosse imbarcazioni, e ci porta davanti al gruppo di ville di San Montano riparato dalla furia dei marosi, che più volte hanno fatto danni, da tre scogliere parallele e sfalsate fra loro.

Nell'angolo a sinistra, nelle vicinanze di una piccola rientranza della roccia, c'è un arco naturale ('o Traforo) sotto il quale è possibile passare facendo solo attenzione allo scoglio a fior d'acqua dal lato dell'uscita verso la Marina della Lobra. In corrispondenza della prima scogliera, dalla piattaforma di cemento sgorga ancora uno zampillo di acqua sorgiva potabile. Facile lo sbarco per dissetarsi, bisogna solo stare attenti a non scivolare sui massi resi viscidi dalle alghe.

Uscendo attraverso il passaggio fra l'ultima scogliera e terra si deve prestare attenzione a vari scogli a fior d'acqua, molto poco visibili. Sulla sinistra si vede il vallone del Rivo 'e Patierno detto anche Ciummariello (fiumicello) perchè c'è sempre almeno un poco d'acqua anche nei periodi di siccità, quando la maggior parte degli altri rivi sono completamente asciutti. I pescatori della Marina di Cassano, fino a vari decenni or sono, usavano anche un altro toponimo per questo piccolo corso d'acqua: Rivo 'e Ricchione.

Da qui fino al porticciolo conviene mantenersi a qualche decina di metri dalla costa sia per evitare vari scogli affioranti sia per ammirare lo splendido fondale. Dallo sbocco in mare del rivo, ai piedi di una scoscesa parete argillosa, cominciava la Chiaja, lunga spiaggia di grosse pietre chiare di arenaria (Pietra di Massa) tanto levigate dal mare da essere anche chiamata 'e Prete lisce. La Pietra di Massa, essendo molto facile da lavorare, nei secoli passati fu utilizzata per la costruzione di portali, sedili, rivestimenti. Fu usata anche per lastricare le strade avendo il pregio di non essere sdrucciolevole, neanche quando è bagnata, e varie stradine massesi conservano ancora, a volte integralmente e altre volte solo in parte, l'antica pavimentazione.

Nel 1988 è stata installata su questa spiaggia una lunga condotta fognaria che unisce la Marina della Lobra al depuratore nei pressi del rivo. A protezione dei lavori è stata creata una linea di frangiflutti costituita da grosse pietre nere che hanno completamente coperto la Chiaja.

Circa a metà strada fra 'o Rivo 'e Patierno e l'imboccatura del porticciolo della Marina della Lobra, fuoriesce da questa linea scura un piccolo molo conosciuto come Scogliera di Cutolo; questa ripara un piccolo approdo un tempo conosciuto con il toponimo fora 'a Marinella. Nei pressi c'erano varie sorgenti di acqua potabile che sgorgava dalla parete argillosa e spesso ristagnava tanto da far chiamare il posto 'o Pantano o Pantaniello. Prima di arrivare al porto si devono ancora superare tre o quattro grossi scogli a pelo d'acqua fra Cutolo e la passerella prendisole di un villaggio turistico, gli ultimi dei quali, molto pericolosi per la navigazione, affiorano proprio in prossimità dei piloni di sostegno del piccolo pontile.

In alto, sul crinale del promontorio che termina in mare con Capo Corbo, comunemente conosciuto come Punta San Liberatore, si vedono un bastione troncoconico e parte delle mura del Castello Aragonese che sorgeva fra Santa Maria e l'Annunziata. Più in basso spiccano invece la Torre della Marina di Massa e la chiesa del cimitero di San Liberatore con la sua grossa croce che di notte diventa un ottimo punto di riferimento essendo luminosa.

Il porticciolo della Marina della Lobra è aperto a nord-est e l'imboccatura è delimitata dalla punta della scogliera che parte da Capo Corbo e dall'altro lato da un frangiflutti molto più piccolo e staccato da terra. Nello specchio d'acqua compreso fra questa piccola scogliera e la riva vi sono numerosi scogli, fra questi è facilmente identificabile 'a Preta ummeda (pietra umida) in quanto è un po' più grande degli altri ed ha la particolarità di rimanere umido anche quando la bassa marea lo lascia scoperto. L'edificio che domina l'ingresso del porto continua ad essere chiamato La Medusa, anche se la pensione-ristorante omonima ha chiuso oltre venti anni fa, e lo specchio d'acqua sottostante sotto 'a Medusa. Nei pressi ci sono posto telefonico pubblico, bar, tabaccaio e negozio di generi alimentari.

Nel porto di Massa lo sbarco è sempre facile ed agevole sulla spiaggia dei pescatori - sulla sinistra nella prima parte del porto - e, passata la strettoia fra il Circolo Nautico e la scogliera, allo scivolo di cemento per il varo e l'alaggio delle imbarcazioni o alla spiaggetta di Fontanelle in fondo al porto, alla base del ponte della strada.

Bar e ristoranti sono sparsi un po' dappertutto, ma gli unici negozi sono quelli già citati del vecchio borgo marinaro che si affaccia sulla spiaggia dei pescatori.

Proprio di fronte all'abitato della Marina della Lobra, a poco meno di un miglio da terra, in direzione nord-ovest, sorge dalle acque il Vervece (dal latino Vervex = caprone) caratteristico scoglio di Massa, localmente detto 'o Revece.

Questo grosso scoglio, quasi un isolotto, ha causato, secondo una storia tradizionale, un appiattimento ed ingrossamento del fondo schiena delle donne massesi. Queste infatti, volendo tirarlo a riva temendo che i Sorrentini volessero rubarglielo o, secondo un'altra versione, per riparare l'approdo della Marina della Lobra, subirono questo danno irreparabile a seguito della rottura della fune all'uopo intrecciata.

Ma mi sembra giusto riportare la descrizione che ne fa Francesco Saverio Mollo nel terzo canto del poemetto 'O Paese Mio. In queste sestine colui che parla è un canonico che racconta a Monsignor Giuseppe Giustiniani, arcivescovo di Sorrento dal 1886 al 1917, questo curioso aneddoto da lui ascoltato alla Marina Grande di Sorrento:

Vuie sapite 'a Marina 'e Funtanella,

ca ce pote 'o libeccio e 'o viento 'e fora...

Venette 'ncapa a na pescaturella

n'idea geniale e s''a sciataje cu 'a sora:

"Sasora mia, vì' ch'arruvina!... E 'mmece

basta nu scuoglio a ce sarvà': 'o Revece!"

"E comme?" "Si cu 'e cimme se 'mbracasse....

longhe, assaje doppie e bone annurecate...

e 'a terra tutto 'o populo tirasse...

i' credo ca, cu quatto stracannate,

'o tirarrìamo 'nterra e, stuorto o muorto,

nu recanzo avarrìamo, nu puorto!"

Tagliammo a curto... Priesto sta penzata

facette 'a cavulara saglì' a bullo!

Ma 'o sinnaco fuje tuosto : "Mo' chest'ata

prudezza e addeventammo nu trastullo!"

Ll'uommene se facettero capace;

ma, vuje sapite, 'a femmena è tenace.

Figliole e vecchie, zite e maretate,

cu fune, rieste, sàvule e catene,

'nfravulo 'e mare, cu 'e vunnelle aizate,

votteno 'e notte 'e lanze, 'e fanno chiene,

e po', cu o friso a mare, 'mmiez' 'e scoglie,

vocano, e chi nun voca sciaravoglie.

A 'mbracà' e attaccà' schiaraje juorno...

Ma all'arba, overo comm' a nu crapone,

ca sente 'a chianca e 'ncasa 'nterra 'o cuorno

-e hanno voglia 'e tirà' mille perzone,

ca nun ce stanno Sante nè Maronne!-

o' Revece resiste 'mmiez' all'onne.

'E femmene sciusciajeno pe' n'ora,

'o sudore scavaje 'nterra duje rive,

d''e panne 'e pelle s'affacciajeno fora

e po', pure d''e pelle, 'e carne vive...

e steva già pe' s'affaccià' 'o primm' uosso

quanno l'aria tremmaje pe'nu scuosso.

E ste doje nzerte 'e femmene nu butto

facettero cu 'e fune rotte mmano...

e sbattettero 'nterra cu 'o presutto.

Mo' stu presutto rummanette sano ;

ma 'a chillo juorno, e tiempo n'è passato,

tutte 'e massese 'o teneno ammaccato!

Il Vervece entra anche in un altra storia, riportata anche dal Canzano Avarna, della quale sono protagonisti due pittori: Carlo Amalfi, nativo di Piano di Sorrento, allievo di Sebastiano Conca detto il Gaetano, e il suo falso amico tale Luigi Blower.

Per quanto era buono, bravo, leale e generoso Carlo, tanto era invidioso, falso, subdolo e malvagio Luigi. Quest'ultimo, dopo averne combinate di tutti i colori al povero Carlo, specialmente nel campo professionale, giunse perfino a farlo incarcerare per un anno avvalendosi delle sue amicizie a Corte. Ma questa fu la goccia che fece traboccare il vaso, e così Carlo durante il suo soggiorno forzato ebbe modo di rendersi conto della cattiveria del falso amico e meditò la vendetta. Scontata la pena, tornò a Sorrento e quando incontrò Luigi, che si mostrò ovviamente dispiaciuto delle disgrazie dell'altro e assolutamente estraneo al fatto, fece buon viso a cattivo gioco, in attesa del momento propizio per punirlo.

E il giorno giusto arrivò. Carlo, abile marinaio, invitò Luigi, che non sapeva neanche nuotare, a fare un giro in barca a vela, essendosi accorto che stava per avvicinarsi una burrasca. Allontanatisi dalla riva, fecero rotta verso Massa e quando arrivarono nelle vicinanze del Vervece erano in piena tempesta. Carlo si divertiva a manovrare fra le onde, mentre Luigi era in lacrime e supplicava l'amico farlo sbarcare da qualche parte. Fu subito accontentato da Carlo il quale accostò al Vervece dal lato a ridosso del forte vento di tramontana, lo fece salire sullo scoglio e poi se ne andò gridandogli che era giunto il momento di meditare su tutto il male che fino a quel momento gli aveva fatto.

Carlo aveva inteso solo spaventare Luigi, e quindi rimase di sasso quando, andato al Vervece il mattino seguente per recuperarlo, non lo trovò, nè ne ebbe notizia in nessuna marina della penisola. L'Amalfi passò il resto della sua vita col rimorso di aver causato la morte di Luigi e i suoi sogni era turbati da visioni di tempeste e naufragi.

Mentre si trovava a Nocera per eseguire dei lavori, sentì che la sua ora stava per arrivare e fece chiamare un frate dal vicino convento dei Cappuccini. Fu così che dopo aver confessato il suo presunto delitto, che lo aveva angustiato per tanti anni, ebbe la sorpresa di scoprire che il frate era proprio Luigi Blower. Questi era stato preso a bordo da una barca di procidani ed evidentemente la lezione gli era bastata, poichè aveva deciso da allora di passare il resto dei suoi giorni in un convento per espiare i suoi peccati. E quindi Carlo Amalfi potè morire contento e sollevato dal tormento che lo aveva afflitto fino ad allora.

A proposito del Vervece c'è da segnalare qualche notizia di storia molto più recente: nel tratto di mare compreso fra il Vervece ed il Capo di Massa fu realizzato il record mondiale di discesa in apnea da parte di Enzo Maiorca. Successivamente fu posta una statua della Madonna alla base dello scoglio, a una quindicina di metri di profondità. Ogni anno, da allora, la seconda domenica di settembre si festeggia la Madonna del Vervece, protettrice dei subacquei. Sullo scoglio viene celebrata la Messa e c'è una grande partecipazione, non solo dei subacquei, ma anche di molti devoti che si recano attorno al Vervece con ogni tipo di imbarcazione.

5 - da Marina della Lobra a Punta Campanella

- MAPPA 3 fino a Rio Annunziata

- MAPPA 4 da Rio Annunziata in avanti

Appena usciti dal porticciolo della Marina della Lobra si comincia a costeggiare la lunga scogliera eretta a protezione dell'abitato e, a metà circa di questa, si passa al lato di uno scoglio basso detto 'o Trebbete (treppiede). Quando questo è stato citato sulle carte ufficiali, peraltro raramente, viene erroneamente indicato con il nome Pila di Massa. 'O Trebbete è inavvicinabile dal lato di terra essendo costituito di quel tipo di rocce frastagliate e taglienti, mentre dal lato mare, al livello del bagnasciuga, presenta una piccola piattaforma ricoperta da alghe morbide. Qui, se il mare è calmo, è anche possibile sbarcare e tirare in secco la canoa. Molto probabilmente questa parte esterna è stata manomessa dall'uomo, e il pavimento di questa pedana potrebbe essere costituita da resti di costruzioni addirittura di epoca romana, forse la parte terminale di un molo costruito sugli scogli. Infatti 'o Trebbete è il più esterno di una serie di scogli allineati secondo un asse perpendicolare alla riva, in parte ancora visibili, in parte ricoperti dalla moderna banchina di cemento davanti al circolo nautico. Il più grosso, al quale apparteneva il toponimo di Pila di Massa, è inglobato nella scogliera, proprio di fronte al circolo. Questo invece poggia in parte su quella che i pescatori chiamavano Pila Pizzerella (piccola), in contrapposizione al nome Pila Ranna (grande) riferito allo scoglione attorno al quale è stata poi costruita la scogliera. Probabilmente queste serie di scogli costituiva parte del riparo dell'antico approdo di Massa che

"anticamente aveva anche un bel porto che rimase distrutto a cagione delle sue frequenti sciagure e veggonsene fin oggi i suoi vestiggi".

E' sconsigliabile avvicinarsi alla scogliera con mare grosso in quanto si viene a creare una notevole risacca, in particolare nel passaggio fra il Trebbete e gli scogli frangiflutti.

Anche il Filangieri cita un molo che fu costruito fra i secoli XVI e XVII, nel periodo della massima potenza commerciale di Massa Lubrense. A quei tempi molti massesi facevano fortuna a Napoli come banchieri, avvocati, medici e anche come artigiani; inoltre c'era un tale traffico di feluche provenienti dalla Marina della Lobra che la vecchia Porta di San Pietro Martire, presso la quale solevano approdare le imbarcazioni massesi, fu da allora detta Porta di Massa. Tale nome è tutt'oggi riferito ad una banchina del porto di Napoli e alla via che da detto varco, attualmente chiuso, conduce a via Mezzocannone.

La scogliera termina perpendicolarmente alla parete rocciosa di Punta Corbo, dominata dalla chiesa e dal cimitero di San Liberatore e dalla sottostante Torre di Toledo, una volta bianca e rossa, adesso grigia. Già esistente nel XIII secolo (è citata in un documento recante la data del 19 aprile 1277 con il nome di Torre Corva) fu ristrutturata nel 1556-57 a seguito della ordinanza vicereale già citata più volte. In questo piccolo edificio vi sono stati i cannoni borbonici fino al 1860.

E' detta anche Torre di Marina di Massa, della Lobra o di San Liberatore ed è da molti anni privata ed utilizzata come abitazione, pur conservando il suo aspetto originario. Sulla famosa carta del Magini (1620) viene indicato il nome T.La Mana, dove "T" sta per torre. Questo toponimo è posto lungo la costa a sud del Vervece e subito prima di Massa, e la torre successiva ad essere segnalata quella di San Lorenzo. Da ciò si potrebbe dedurre che La Mana fosse un altro nome della Torre Corva, visto che in zona non vi sono altre torri e la più vicina non segnalata è quella esistente a Capo Villazzano, certamente meno importante e meno famosa; si potrebbe, però, anche ritenerere che Mana sia stato semplicemente un errore di trascrizione di Massa o di Marina su quella carta.

Capo Corbo (Corvo, Corno o anche Punta San Liberatore) al livello dell'acqua presenta una apertura abbastanza ampia che lo attraversa da parte a parte. Questo passaggio è praticabile con qualunque tipo di canoa anche con mare non assolutamente calmo. Dalla sua forma arcuata alcuni vorrebbero che derivi il toponimo Corno.

Appena fuori da quest'arco naturale sulla sinistra si presenta una brevissima galleria, praticabile solo a nuoto, che conduce ad una originale piscina naturale scoperta. La sua conformazione è del tutto identica a quella dei Bagni della Regina Giovanna, anche se di dimensioni molto ridotte.

La piccola insenatura delimitata dal Grottino e dallo spuntone roccioso successivo viene detta dai pescatori massesi dint' 'o Serpente e subito dopo la piattaforma calcarea è interrotta da una profonda spaccatura conosciuta come 'o Sengone . Per qualche centinaio di metri si costeggiano ora le rocce abbastanza basse sulle quali, d'estate, sono montate le scalette metalliche delle varie discese private delle ville di Punta Lagno. Le piattaforme rocciose, perfettamente livellate, degradano dolcemente verso il mare; la più grande, quella al di sotto della piscina, è detta 'o Seccone. Prima di raggiungere Punta Lagno propriamente detta, la costa forma un'insenatura, 'a Cala 'e l'Acqua o 'a Piscina, la cui parte sinistra viene indicata dai vecchi pescatori con il nome dint' 'o Pezzente e presenta una parete non troppo alta, ma a picco. Nella parte più interna della baietta, sulla destra, si trova una grotta il cui ingresso resta nascosto alla vista di chi naviga da punta a punta; questa grotta è, comunque, piccola e di scarso interesse. Nella parete a picco sulla destra si vede invece sgorgare da una ritenuta in pietra viva il piccolo salto d'acqua, una volta potabile, che da il nome alla baietta. La roccia è coperta di muschio e l'acqua gelida della Cascatella trasuda anche dalla parete. Pare che quest'acqua sia stata convogliata lì molti secoli fa per mezzo di un acquedotto con lo scopo di approvvigionare le imbarcazioni che si recavano a Punta della Campanella e a Capri. Questo posto è anche detto sotto 'a Carcarella.

C'è ancora un'ultima discesa a mare con relativa scaletta estiva prima di doppiare Punta Lagno e trovarsi nell'insenatura di Cesiglione, un po' più ampia della precedente. Questa punta, l'unica della zona senza torre saracena, viene anche detta Ponta 'e l'Acqua (dai pescatori della Marina di Cassano) e su una carta militare del secolo scorso si trova il toponimo Punta dell'Agno. Se questa fosse la scrittura originale corretta, ma il fatto è molto improbabile, potrebbe derivare da agnolo, termine con il quale in alcune zone si indica la ghianda, ma molto più verosimilmente deriva proprio da lagno, collettore di acque, che quindi sarebbe riferito alla condotta che alimenta la cascatella (l'Acqua).

La baia, delimitata da Punta Lagno a nord e Punta San Lorenzo a sud, è caratterizzata da due fiordi ben visibili, un albergo, purtroppo ancor più visibile, ed una grotta non proprio evidente. Questa insenatura viene indicata con il nome di Cala d''o Trebbete sia a Cassano che a Vico Equense, mentre a Massa, come si è visto, il toponimo Trebbete è riferito allo scoglio all'esterno del porto.

Appena superata la punta ci si trova nella Conca, uno specchio d'acqua limitato da una linea semicircolare di basse rocce calcaree. Appena usciti da questa baietta ci si trova di fronte al primo dei due fiordi che si trova nell'angolo sinistro dell'insenatura ed è la continuazione del vallone nel quale scorre il Rivo dell'Annunziata detto anche, con molta fantasia, Torrente Annunziata. Su testi e carte antiche viene citato con i nomi Rio Santa Maria e Rivo Grande, in dialetto Rivo Ranne. Questo per fortuna sfocia sulla spiaggia di ciottoli e quindi le sue acque arrivano al mare filtrate e non direttamente. A volte capita che nel fiordo ristagni acqua non esattamente pulita, ma in ogni caso una visita è d'obbligo, quanto meno per apprezzare le pareti ripide coperte da vegetazione spontanea. Notevoli sono due grossi ceppi di palme nane, caratteristiche della costiera sorrentino-amalfitana, aggrappate alla parete destra, mentre più in alto si affacciano dei lecci.

Fra questo primo fiordo ed il secondo, sul quale si affaccia il suddetto hotel, c'è un'ennesima discesa privata ed una cavità della roccia che comunque non può essere definita grotta. Nel secondo fiordo si versa il Rivo di Cesiglione (o Rivo 'e Miezo) il quale dà anche un nome a tutta la baia: dint' Cesiglione. Lungo la parete sinistra, si trovano le due discese a mare dell'albergo ed una piccola banchina, mentre il lato destro è costituito da un sol blocco di roccia liscia. Al fondo del fiordo ci sono vari scogli emergenti da un fondale piuttosto basso, ma non c'è spiaggia e l'approdo non è dei più semplici. Di tanto in tanto però, come in altre piccole insenature, è possibile che si formi una piccola spiaggetta sabbiosa a seguito di una mareggiata. Per esempio, dopo che per parecchi mesi il mare aveva bagnato gli scogli più interni di questo fiordo, nel maggio del 1990 era possibile approdare dolcemente su un arenile di discrete dimensioni.

Si esce da questa seconda insenatura superando una punticella ('a Batemani) e, mantenendosi sotto costa, dopo pochi metri si giunge ad una piccola rientranza della costa con alcuni grossi scogli emergenti, chiaramente franati in anni recenti. Dietro questi scogli è situato l'ingresso della Grotta di Cesiglione.

L'apertura è piuttosto stretta e, all'inizio del corridoio che conduce alla sala interna, c'è uno scoglio a fior d'acqua che però di norma non ostacola il passaggio delle canoe. E' comunque opportuno prestare molta attenzione nell'entrare nella grotta, specialmente in caso di mare mosso e con la bassa marea.

La sala interna è di forma più o meno ovale con asse minore di circa 6 metri e maggiore di 15, ed è illuminata dall'alto da uno squarcio nella parete di sinistra. Questa lama di luce mette in risalto i colori della roccia che vanno dal verde, al viola, a varie tonalità di rosa.

Tornati alla luce diretta del sole si continua a costeggiare e a passare radenti le rocce e gli scogli che da queste si sono staccati. Alcuni di questi sono un po' distanti dalla linea di costa e creano dei piccoli specchi d'acqua. Questo tratto di mare è detto sotto 'o Trebbete, e il Trebbete, dal quale deriva anche uno dei nomi della baia, sarebbe lo spuntone di roccia che lo sovrasta.

Nell'angolo destro dell'insenatura si trova una discesa a mare in disuso ('a Scala) con ciò che rimane di una vecchia gru arruginita, un tempo usata per alare una barchetta. Resta una piccola banchina che può essere utilizzata per uno sbarco di emergenza. Questo specchio d'acqua, che nella parte più interna è limitato da una specie di grotta molto alta e poco profonda, viene detto sotto 'a Rondinella. In alto si nota la chiesetta di Sant'Andrea a Marciano, recentemente restaurata, e ormai rimangono da percorrere solo un centinaio di metri per uscire da questa insenatura doppiando Punta San Lorenzo. Ma c'è ancora qualcosa da osservare: un grosso foro nella roccia che taglia la punta diagonalmente dal basso verso l'alto, quindi visibile solo da questo lato. Si trova ad una decina di metri sul livello del mare, più o meno a metà della parete rocciosa che va dalla gru alla punta. Il passaggio, poichè di questo si tratta, è almeno in parte artificiale e serviva per accedere ad un molo che doveva esistere lungo la parete, un po' più avanti, verso l'estremità dello sperone calcareo. Infatti ancora oggi sono visibili resti di costruzioni su un pendio naturale della costa, poco oltre il foro, ed anche nelle immediate vicinanze di Punta San Lorenzo, dal versante opposto, all'inizio del tratto detto 'a Caurara.

In alto, sul secondo livello della punta, si vede ciò che resta della Torre di San Lorenzo, in comunicazione con la vicina Torre di San Liberatore e l'ancor più prossima Torre Vaccola. La Punta di San Lorenzo è anche conosciuta con il nome dialettale di Ponta d''e Vacche. Questo toponimo potrebbe far pensare a una connessione con Punta Vaccola, ma quelli che lo usano chiamano quest'ultima 'a Ponta d''a Cala e quindi, se c'è stato un passaggio di nomi, è avvenuto molti anni fa e solo nella tradizione orale.

La Punta San Lorenzo si presenta come una stretta striscia calcarea che si protende in mare dall'alto costone roccioso sul quale sorge il piccolo e antico centro abitato di Marciano, riparato a sud-ovest dal costone di Pontone. La parete corre alta e diritta per varie centinaia di metri, interrotta solo da una lieve sporgenza più o meno a metà della sua lunghezza e punteggiata da cespugli di euforbia e qualche agave. Nell'angolo in fondo ('nterra Zi' Lucia) si trova un approdo con una piccola banchina in cemento riparata da alcuni scogli, dipendenza della villa soprastante. Il passaggio più ampio e sicuro si trova a sinistra, lungo la parete della punta, mentre dal lato di terra il passaggio è più stretto e diventa pericoloso con il mare mosso.

Adesso ci si trova ai piedi di una parete di roccia liscia e a strapiombo, alta oltre 100 metri, dalla quale si vedono sgorgare vari rivoli d'acqua ed alla quale sono incredibilmente abbarbicati arbusti e grossi ceppi di fichi d'india. L'acqua, che esce dalla parete parecchi metri più in alto del livello del mare, non forma però una cascatella come a Punta Lagno, ma scorre lungo la parete levigata. Questa particolarità ha fatto sì che i pescatori sorrentini chiamassero tutta la baia 'a Cala 'e l'Acqua appesa. Nell'angolo a destra ci sono due profonde e strette spaccature verticali, la seconda delle quali alta quasi quanto il costone. Queste due fessure danno invece il nome a questa parte della baia detta quindi dint' 'e Senguni, ma anche sotto 'o Monte o sotto da Carmela.

La costa si fa poi più bassa e perde il suo aspetto liscio e verticale diventando più tondeggiante e coperta dalla vegetazione. Molto probabilmente si tratta di una parte di parete franata chissà quanti secoli fa e il toponimo 'a Pertica 'o Schiapparo ci dice che questo era un luogo nel quale si sistemavano le reti per la caccia alle quaglie. Poi si ritorna verso il costone in una piccola baia nella quale si versa 'o Rivetiello; sulla sinistra si erge un alto scoglio che alcuni chiamano Sfinge, poichè da particolari angolazioni ricorda il suo particolare profilo.

C'è ancora una lieve rientranza della costa ('e Cannaglie) prima del piccolo e basso promontorio che delimita l'insenatura detta Le Fontane. Questa prominenza rocciosa raramente viene nominata sulle carte, e quelle poche volte che viene presa in considerazione viene indicata come Punta Marciano, ma localmente è conosciuta col nome 'o Capizzo.

Alle Fontane l'approdo non è semplicissimo, ma è possibile in più punti; un sentiero conduce a Marciano in un quarto d'ora circa partendo dalla piccola banchina in cemento situata sulla sinistra dell'insenatura. Entrando a Le Fontane costeggiando 'o Capizzo si passa prima davanti a uno scoglio (Faraglioniello) e poi sopra ad una secca che, in caso di mare agitato, può creare qualche grosso ricciolo. Verso il fondo della baietta emerge uno scoglio isolato, mentre molti altri si trovano più o meno sparsi lungo la riva e sulla destra della caletta. Qui c'è la discesa di una villa costruita in pietra viva con piscina e con inviti a non approdare scritti in ben quattro lingue. Questa piccola insenatura delle Fontane era anche conosciuta alcuni anni fa con il nome di Cala d''o Telegrafo o Cala d''e Telefoni, infatti da qui partivano i cavi sottomarini, prima telegrafici e poi telefonici, che consentivano le comunicazioni via filo fra l'Isola di Capri e la terraferma. Altro nome di questa caletta è Cala d''e Vozzarelle (barchette).

Prima di giungere a Punta Baccoli (qualcuno vuole che il toponimo derivi da Punta di Bacoli, ma nei secoli passati e anche in tempi moderni è spesso citata anche come Punta di Vaccola) c'è ancora un'altra piccola insenatura: il Cenito ('o 'Ncinito). E' divisa dalle Fontane da un piccolo ma massiccio promontorio detto 'o Scarpone; la punta di questo mantiene però il nome della baia che lo precede ed è quindi indicata col nome di Ponta d''e Fontane.

Il Cenito (toponimo che si incontra anche a Posillipo e in altri luoghi) è il nome originale, ma attualmente l'approdo è più conosciuto con il nome di un campeggio che conobbe momenti di gloria negli anni settanta: Giardino Romantico. Su una carta nautica della prima metà del '900 viene indicata con il nome di Cala Oncini (molto probabilmente una fantasia del cartografo derivata dal nome dialettale Cala 'O NCINIto ), ma pare che sia l'unica apparizione di questo toponimo; vari decenni or sono veniva anche chiamata 'a Cala 'e 'on Pietro.

Qui l'approdo è facile visto che c'è una spiaggia di ciottoli lunga una trentina di metri. Sulla riva esiste ancora la vasca di una piscina inutilizzata da anni, mentre sulla destra si trova ciò che rimane del pontile che serviva per caricare le pietre della cava. Ci sono vari scogli fra i quali si può passare agevolmente senza pericolo anche con un discreto moto ondoso.

Punta Baccoli ha attualmente una forma leggermente diversa da quella che ha avuto per secoli fino a una ventina di anni fa. Infatti, quando negli anni settanta fu impiantato l'acquedotto per Capri, furono costruite piattaforme di cemento e fu anche fatta saltare parte della estremità per permettere alle tubazioni di scendere in acqua con una giusta angolazione. Prima di allora chi proveniva dalla Punta della Campanella vedeva una roccia del tutto simile al profilo della testa di un grosso sauro che stesse scendendo in mare.

Su questa punta esisteva la Torre Vaccola, la quale faceva da ponte fra Torre San Lorenzo e Torre di Fossa di Papa, ma di essa non rimane praticamente niente. Altri nomi che nei secoli passati sono stati attribuiti alla torre sono Torre Varcola e Torre d'Uarcola; la punta è invece detta anche Ponta d''a Cala.

Siamo ormai giunti alla grande Cala di Mitigliano compresa fra la collina di Roncato (o Rongata), che termina in mare con il lungo e diritto costone calcareo di Punta Baccoli, e le pendici di Monte San Costanzo. L'insenatura viene localmente chiamata anche semplicemente 'a Cala o 'a Cala Ranna (Cala Grande), essendo la più grande della zona, e in assoluto seconda solo alla Baia di Ieranto. Il toponimo Mitigliano deriva chiaramente da Metellianus ed è quindi un eponimo. Su alcune carte del secolo XVII viene anche indicata come Cala Santa Maria, riferendosi ovviamente alla chiesa di Santa Maria di Mitigliano, nei pressi di Termini, e non alla frazione di Massa Lubrense. In questa insenatura, che è delimitata da ambo i lati da rocce alte e a picco, in più punti è possibile osservare chiaramente il segno orizzontale lasciato dalle acque che parecchi secoli fa erano più alte di circa quattro metri.

Apena superata la punta, alle spalle della piattaforma calcarea si nota una piccola banchina di cemento; questa fu costruita nell'ambito dei lavori dell'acquedotto per Capri ed ha riempito la profonda spaccatura che un tempo divideva quasi queste rocce basse dalla parete sovrastante. A pochissimi metri da questa fenditura ('o Sengone 'a Ponta 'a Cala) si nota una sporgenza della roccia del tutto simile ad un pulpito, ed infatti i pescatori massesi la chiamano 'o Purpito.

Lungo il costone sinistro, a un centinaio di metri circa dalla punta, si trova una piccola grotta ('a Grotta 'a Cala) solitamente inaccessibile in canoa; con il mare grosso spruzza potentissimi getti di acqua a mo' di soffione. Solo in condizioni di bassa marea e mare calmissimo è possibile, chinandosi, entrare in una sala pressochè circolare del diametro di 5 o 6 metri.

Più o meno in corrispondenza di questa cavità, a 15 metri circa sotto il livello dell'acqua, esiste l'ingresso di una grotta subacquea, lunga circa cento metri, nella quale furono ritrovati alcuni esemplari di rari pesci cavernicoli: Oligopus ater. Altri esemplari di questi pesci, che vivono in totale assenza di luce, sono stati segnalati solo in alcune grotte jugoslave.

Si prosegue lungo la parete liscia e a picco, sempre segnata dalla concavità di cui si diceva poc'anzi a circa quattro metri dal livello dell'acqua, fino ad arrivare ad una singolare cavità a metà strada fra una grotta ed una piscina naturale.

Questa potrebbe essere descritta come un piccolo Bagno della Regina Giovanna inserito in una grotta molto ampia, o come un antro il cui ingresso, per la parte inferiore, è chiuso da una scogliera monolitica calcarea nella quale si apre un arco la cui parte superiore è all'aria mentre il resto è sommerso. In effetti è difficile descriverlo anche se più o meno dalle righe precedenti se ne possa avere un'idea.

Come si diceva la luce dell'arco al di sopra del livello del mare è piuttosto limitata - meno di un metro di altezza per un paio di larghezza - ed è quindi sconsigliato tentare di accedervi con la canoa anche se, in particolari condizioni di mare assolutamente calmo e bassa marea, risulta possibile. L'ingresso a nuoto è ovviamente molto più semplice e sicuro, ed è quindi consigliato. La vasca-grotta è abbastanza ampia e continua per varie decine di metri, restringendosi nella parte terminale, dopo aver formato un bacino relativamente largo subito dopo l'ingresso. E' inutile sottolineare che, vista la particolare conformazione della volta, è illuminata quasi a giorno.

Nella parete che precede l'ingresso di questa grotta, a circa un metro sul livello dell'acqua, si vedono dei resti di mattoni incassati nella roccia. Probabilmente anche qui esisteva un approdo e questi pochi ruderi sono tutto ciò che rimane di quella che doveva essere una banchina d'attracco. Sulla riva, al livello di questa scogliera naturale si trova una vecchia calcara da qualche anno adibita (solo d'estate ovviamente) a ristorante. C'è una minima spiaggetta di ciottoli adatta all'approdo, ma si deve prestare attenzione ai vari scogli affioranti, non sempre facilmente individuabili. Questa parte più interna della cala viene ovviamente detta 'nterra 'a Carcara.

Anche in questa baia per un certo tempo fu impiantata una cava e di conseguenza la riva è cosparsa di scogli di ogni dimensione e quindi l'approdo è reso difficoltoso da quelli che sono rotolati fino a mare. Una mezza dozzina di questi sono anche un po' distanti dalla riva, ma tutti ben visibili e non creano pericoli per la navigazione sotto costa. Solo uno è notevolmente più grosso degli altri ed è anche più distante dalla riva, ma, a differenza degli altri, sta lì da secoli; si tratta dello scoglio 'a Castagna, su qualche vecchia carta segnalato anche col nome Pila della Cala. Le acque a ridosso della parete destra sono dette sotto 'a Castagna e molto probabilmente è questo costone ha dato il nome allo scoglio e non il contrario. Dalla riva si protende verso il mare ciò che rimane del pontile di carico delle pietre della cava. Nell'angolo di destra questa linea di scogli finisce perpendicolarmente contro il massiccio e cupo (è esposto al nord) costone roccioso anch'esso segnato dalla scanalatura a quattro metri dal livello del mare.

Dalla Ponta d''a Castagna, limite meridionale della Cala di Mitigliano, manca ancora più di un chilometro prima di raggiungere la Punta della Campanella e passare quindi dal Golfo di Napoli al Golfo di Salerno. Il tratto di costa compreso fra la Cala di Mitigliano e la parte più interna della Baia di Ieranto è praticamente costituito dalle falde del Monte San Costanzo, già Monte Canutario (498 m slm), ultima altura della dorsale dei Monti Lattari prima che questa si inabissi per poi riemergere formando l'Isola di Capri.

La costa, da Mitigliano a Punta della Campanella, segue un andamento più o meno rettilineo alla base delle località Puliciaro, Namonte, Marvizzi e Pezzalonga, con le sole interruzioni della piccola rientranza di Farcuni (falconi) e di quella un po' più ampia di Fossa di Papa. Quest'ultima, anticamente detta Fossa della Papara, è sovrastata dalla torre di guardia omonima, a volte citata anche col nome di Torre di Termini, o semplicemente Torre Fossa.

Anche questa torre fu costruita per ordine del vicerè don Parfan de Ribera, e come altre dello stesso periodo è orientata in modo da offrire uno spigolo e non una parete a chi la vede dal mare, in modo da ridurre notevolmente l'effetto dei colpi sparati dall'artiglieria nemica. La Torre della Papera, costruita in pietra calcarea locale, è tutt'oggi ben conservata e mantiene inalterata la struttura originaria che, fra l'altro, prevedeva un insolito accesso mediante un ponte levatoio che conduceva direttamente al primo piano.

La costa è rocciosa e in forte pendenza, ma non proprio a picco e sono facilmente distinguibili gli strati rocciosi, ben separati e paralleli, che degradano verso il mare con un angolo spesso superiore ai 45 gradi. L'approdo è dovunque difficile e con il mare grosso la navigazione sotto costa diventa pericolosa a causa della violenta risacca che si viene a creare.

La linea di costa è segnata da innumerevoli piccole rientranze, spaccature, buchi e cavità di varia misura. Solo tre fra queste ultime, infatti, possono essere chiamate grotte, ma non sono interessanti e oltretutto sono molto difficilmente accessibili. Due si trovano fra Mitigliano e Farcuni e la terza poco prima di giungere a Punta della Campanella.

Superata 'a Ponta d''a Castagna, si incontrano nell'ordine: 'o Sengone d''a Castagna, Grotta Longa, Farcuniello ed infine Farcuni. Questa è una rientranza di forma pressochè rettangolare ed è limitata lateralmente da due alte pareti lisce a picco, mentre la parete di fondo è più intagliata.

Le acque che si trovano in corrispondenza di Torre Fossa sono localmente dette sotto 'a Torre 'e 'Ntuniello e poco più avanti una delle cavità nella roccia è conosciuta con il nome 'o Pertuso 'a Quaglia (il buco della quaglia), toponimo che si ritroverà anche lungo l'altro versante della Penisola, nelle vicinanze di Punta Sant'Elia.

L'insenatura di Fossa di Papa, o Fossa della Papara, è parecchio più grande di Farcuni ed ha la forma di un corno con la punta rivolta verso Mitigliano. Al vertice c'è una scaletta in cemento che, seguendo il corso della piccola valle chiusa fra il promontorio della torre ed il costone dell'antica via Minerva, raggiunge quest'ultima. Le prime rocce che si costeggiano dopo essere usciti da questa insenatura sono dette 'e Prete Arse e qualche decina di metri più avanti, in una rientranza della parete, si apre l'ingresso della Grotta Scioccola (chioccia).

Si arriva finalmente in vista della Punta della Campanella, l'antico Capo della Minerva, riconoscibile dalla massiccia torre di tufo grigio e dal traliccio sul quale è posizionato l'attuale faro. Fino ad una ventina di anni fa esisteva, a valle della torre, un faro classico posto su una altrettanto classica casa bianca. L'unico altro toponimo più o meno moderno per questa punta che divide i golfi di Napoli e Salerno è Capo dell'Armi e lo si trova su alcuni testi di qualche secolo fa.

Questa torre, detta Torre Minerva, fu fatta costruire da Roberto d'Angiò tra il 1334 e il 1335, quindi fra le prime della Penisola. Pare che una delle ragioni che spinse alla sua costruzione fosse il fatto che la grotta sottostante era solitamente usata come rifugio dai pirati.

La sua edificazione fu affidata a tale Marino Giraccio di Vettica Maggiore; questi fu inoltre nominato castellano a vita e gli furono assegnati quattro servienti ed uno stipendio annuale di sei once d'oro, mentre ai suoi giannizzeri ne venivano riconosiute solo quattro. Essendo situata in un luogo di enorme importanza strategica a guardia della Bocca Piccola di Capri, queste spese venivano sostenute da quasi tutte le cittadine del versante nord- occidentale della Penisola ed esattamente da Castellammare, Vico Equense, Sorrento, Lettere e Gragnano. Dal 1342 in poi cominciò a pagare anche Massa Lubrense, che fino ad allora aveva invece contribuito all'esborso sostenuto da Sorrento.

La torre, detta anche Torre della Campanella, fu poi rifatta nel 1556, essendo stata quasi distrutta dai Turchi nel corso di una delle loro disastrose incursioni. Era la più grande di tutta la Penisola e rimane imponente anche ora, con tutto che nel corso degli anni ha subito modifiche e che è attualmente priva del corpo di guardia superiore e di tutto il coronamento con le caditoie. Era in comunicazione con la vicinissima Torre di Fossa di Papa e l'isolata Torre di Montalto che sorge dal lato opposto della Baia di Ieranto. L'etimologia del nome della punta è chiaramente legato a una campana, ma esistono due differenti versioni circa il perchè del nome. La più semplice delle due teorie sostiene che sulla Torre Minerva, dove stavano i soldati di guardia per avvistare eventuali navi saracene in avvicinamento, esisteva una piccola campana che veniva suonata in caso di pericolo.

L'altra è molto più colorita e fantasiosa e di conseguenza anche più conosciuta. Si narra che in una delle scorribande dei Saraceni nella Penisola Sorrentina (i più dicono che si trattasse proprio di quella tristemente famosa del 1558) fu saccheggiata anche la chiesa di Sant'Antonino Abate, protettore di Sorrento.

Quando la flotta pirata giunse alla Punta della Campanella, la nave che trasportava la campana e gli altri oggetti trafugati nella chiesa fu bloccata da una forza misteriosa e, nel tentativo di procedere e di raggiungere le altre fuste che intanto si allontanavano, i predoni cominciarono ad alleggerire l'imbarcazione gettando in mare parte del loro bottino. Ma solo quando si liberarono della campana di bronzo di Sant'Antonino riuscirono a doppiare la punta. La leggenda vuole che, non appena la campana fu gettata in mare, si levò un improvviso e fortissimo vento che consentì al vascello pirata di raggiungere in pochi attimi le altre fuste. C'è anche chi sostiene che ogni 14 febbraio, festa del santo protettore di Sorrento, si sente la campana suonare sott'acqua, e chi non ci crede può andare a controllare!

Qualche decina di metri prima dell'estremità della punta c'è una piccola rientranza della roccia nella quale scende una scala in pietra che giunge quasi fino al mare; questa scalinata ha dato lo spunto per un nome locale dell'insenatura: dint' 'e Grarielli (gradini). Esiste anche un altro toponimo dialettale riferito a questo specchio d'acqua: sotto 'o Surdato. Questo deriva dal fatto che un tempo alla base di quella scala, a pochi metri dal mare, c'era una garitta (se ne vedono i ruderi ancora oggi) nella quale sostava un soldato di guardia.

L'ultima curiosità naturale del Golfo di Napoli sono i due fori paralleli e ovali che trapassano la punta da parte a parte e permettono alla luce di passare e di dare al navigante l'impressione di essere di fronte a due occhi. La piccola insenatura prima della punta, dalla quale si possono osservare i due fori, viene quindi detta dint' 'e Pertusi.

6 - da Punta Campanella a Marina del Cantone

- MAPPA 4

Doppiando la Punta della Campanella è bene prestare la massima attenzione alle correnti, al cambio di direzione del vento ed ai motoscafi che passano a velocità sostenuta a pochi metri dalla costa. Entrati nelle acque del Golfo di Salerno, chi ha fretta di arrivare a Marina del Cantone (molti la chiamano poco correttamente Nerano) punterà direttamente su Punta Penna, distante meno di un chilometro; invece chi ha tempo a disposizione andrà a godersi le bellezze della Baia di Jeranto costeggiandone le pareti scoscese e visitandone le grotte.

La Baia di Jeranto è la più grande e profonda di tutta la Penisola ed ha uno sviluppo costiero di circa tre chilometri. L'unico altro toponimo trovato per questa splendida insenatura è Cala della Creta, inciso su una carta della Penisola Sorrentina risalente alla fine XVIII secolo. Invece su carte militari del secolo scorso è trascritto erroneamente Ielanto. Il toponimo pare che derivi dal greco ierax (falco), e questa ipotesi sarebbe avvalorata dal fatto che ancora oggi nella zona nidificano vari falchi fra i quali anche alcuni esemplari di pellegrini.

Appena superata la Punta della Campanella, ed entrati quindi nel Golfo di Salerno, ci si trova davanti un grosso faraglione alto oltre 10 metri, comunemente conosciuto come Scuoglio d''a Campanella. Il passaggio fra questo e la costa è abbastanza ampio da consentire il transito di imbarcazioni anche di discrete dimensioni, e da quel braccio di mare si possono apprezzare da quest'altro lato gli occhi di cui si diceva pocanzi.

Subito dopo, la parete rocciosa a strapiombo forma una rientranza e nella parte più interna di questa è ben visibile una stretta fenditura alta quasi quanto la parete stessa. Fra le due pareti calcaree a strapiombo esistono ancora i resti di una scalinata costruita più di duemila anni fa per collegare la piattaforma rocciosa che si trova quasi al livello del mare con gli edifici sovrastanti. Questi edifici sono stati oggetto di secolari polemiche fra gli archeologi in quanto alcuni volevano che alla Punta della Campanella sorgesse il famoso tempio dedicato a Minerva, altri sostenevano che vi fosse solo una villa sistemata su più livelli, altri ancora erano dell'idea che vi sorgessero entrambi gli edifici.

Ai piedi della scala, sulle rocce, si apre la Grotta Salara, oggi detta anche Grotta delle Sirene, caratterizzata dal fatto di avere, oltre all'ingresso subito evidente dal mare, anche una triplice apertura lungo la parete destra e un accesso dall'alto, nella parete di sinistra. Il nome della grotta deriva molto probabilmente dal fatto che lì si andasse a raccogliere il sale. Infatti parte dell'acqua di mare che entrava in quantità notevole in occasione di mareggiate si fermava nelle numerose pozze ancora oggi presenti al suo interno; una volta evaporata l'acqua si raccoglieva il sale, bene prezioso non solo per gli usi comuni, ma anche per la salatura del pesce.

Proprio davanti all'ingresso principale della grotta, attaccato alla piattaforma rocciosa detta 'ncoppa 'a Scarpa, si eleva un massiccio scoglio che sembra respirare. Infatti, se ci si accosta alla parete che guarda verso lo Scoglio della Campanella, ad ogni onda, anche se piccola, si sentirà come un respiro. Il fenomeno è evidentemente dovuto ad una serie di cavità comunicanti fra loro, in parte subacquee ed in parte emerse.

Superato lo scoglio, c'è una piccola insenatura dalla quale è possibile apprezzare appieno le tre aperture laterali della Grotta Salara, e poi inizia una impressionante parete a picco sulla quale spesso si vedono rocciatori in allenamento.

Questo vertiginoso strapiombo di roccia liscia è alto mediamente fra i 50 e i 100 metri e continua per un centinaio di metri. Al livello del mare nella parete calcarea si apre una cavità ('o Canto 'a Grotta) dalla volta abbastanza alta, ma poco profonda; al centro c'è solo un piccolo cunicolo che si addentra un po' di più nella roccia.

Una trentina di metri più in alto, un poco a sinistra, c'è una grotticella detta Grotta d''a Supressata e pare che questo nome le sia stato dato a causa della rassomiglianza delle stalattiti ivi presenti con quei tipi di insaccati. In virtù della sua altezza e della sua riconoscibilità anche a distanza è stata scelta dai pescatori come punto di riferimento per individuare posizioni di reti, nasse e coffe.

Una volta terminato questo tratto, la costa riprende ad essere scoscesa anche se mantiene sempre una forte pendenza. Basti pensare che il crinale che sale dalla Punta della Campanella fino ai quasi 500 metri delle due cime di Monte San Costanzo dista, in pianta, appena 200 metri dal mare. Sul picco detto Santa Croce (498 m), quello più vicino a quella che fu Punta Minerva, si vede ciò che resta dell'immensa ragnatela del radiofaro dell'aeronautica militare, mentre sull'altra cima di questo ultimo rilievo della Penisola (488 m) spicca la piccola cappella bianca intitolata a San Costanzo.

La linea di costa continua a seguire un andamento più o meno rettilineo ai piedi del costone detto Rezzali, e anche le acque sottostanti sono genericamente indicate dai pescatori con il nome 'nterra Rezzale. Negli ultimi anni si è diffuso anche un nuovo toponimo locale: 'e Casarelle. Questo chiaramente deriva dall'esistenza dei rustici di un paio di edifici costruiti abusivamente una quindicina di anni fa, ma per fortuna bloccati in tempo.

A partire da Punta della Campanella si incontrano in poco spazio numerose delle cosiddette poste, punti della costa che i pescatori usano per individuare il luogo dove sono state calate reti, nasse o coffe. Nell'ordine si superano: 'a Seggiolella (sediolina), 'o Vitiello (vitello), 'e Senghe 'e fora, 'e Senghe 'e terra, Scuoglietielli, sotto o' Mierolo (merlo), 'a Ponta 'e l'Acqua, Chiano Piccio, Sotto a l'Acqua, 'a Ponta d''a Femmena, sotto 'a Femmena, dint' 'o Rivo e 'a Ponta d''o Rivo.

Quest'ultimo toponimo è riferito allo sperone roccioso che pone fine a questo tratto di costa e forma allo stesso tempo una insenatura piccolissima verso l'esterno della baia (dint' 'o Rivo) ed una più grande verso terra. Nello specchio d'acqua a ovest della punta si va a versare il Rivo di San Costanzo, o meglio ha termine il suo impressionante impluvio ripidissimo e diritto, avente origine proprio pochissimi metri a valle della cima più alta di Monte San Costanzo.

La seconda insenatura è riparata da un grosso scoglio oblungo che la chiude a oriente lasciando una passaggio molto ampio a sud-est ed uno largo non più di due metri a nord. In tempi molto remoti, lo specchio d'acqua pressochè circolare, racchiuso fra la costa e lo scoglio, era probabilmente coperto; infatti pare che lì esistesse una grotta, la cui volta sarebbe poi crollata (in alto si notano varie stalattiti).

Il passaggio più stretto è praticabile senza alcuna difficoltà anche con mare agitato e sbocca proprio di fronte all'ingresso della Grotta Zenzinada, la più grande della Baia di Jeranto. I nomi dati a questo specchio d'acqua sono vari e di origine differente. Il più antico dovrebbe essere Zezzinara - ancora oggi in uso alla Marina del Cantone - molto simile a Zenzinada, nome della vicina grotta citata già dal Persico nella sua Descrittione di Massa Lubrense del 1644. Altri nomi sono Porticciullo e dint' Bennuolo o Pennuolo. La grotta, che attualmente è conosciuta soprattutto come Grotta del Presepe, penetra nella roccia per oltre 20 metri e sulla sinistra presenta un'originale divisione orizzontale. Da questo lato c'è infatti un braccio che si addentra ancor di più nel cuore della montagna, a più di un metro dalla superficie dell'acqua, e quindi all'asciutto. Al di sotto di questo livello, che ha il fondo ricoperto da uno strato di sabbia, c'è un'altra cavità meno profonda che degrada dolcemente verso l'acqua; davanti c'è un grosso scoglio a fior d'acqua a poca distanza dalla roccia. Se non c'è risacca si può sbarcare abbastanza facilmente su questo grosso scoglio piatto o direttamente sulla roccia infilando la canoa fra questa e lo scoglio. La volta è alta oltre sei metri e, dato che l'apertura è quasi altrettanto alta, la grotta è sempre molto ben illuminata. Grazie a questa luminosità è quindi sempre possibile apprezzare appieno tutte le numerose sfumature di colore che le rocce assumono, in particolar modo al livello del bagnasciuga.

Nell'angolo sinistro della baia, all'inizio della lunga spiaggia, la parete è un po' meno scoscesa, ma sempre ripidissima e forma un accenno di vallone nel quale scorre, solo dopo abbondantissime piogge, un piccolo rivolo.

Da questa parte della spiaggia i ciottoli prevalgono sulla sabbia e l'approdo, con il mare mosso, diventa ancor più difficoltoso a causa dei numerosi piccoli scogli lisci emergenti, o solo affioranti, a pochi metri dalla riva. Man mano che si procede verso destra, la sabbia prende il posto dei ciottoli e la parete diventa prima verticale e poi finisce per essere addirittura sporgente, coprendo con la sua ombra la spiaggia sottostante. Questa parte della baia viene comunemente chiamata Ieranto Grande, ma esiste anche il toponimo locale 'nterra 'e Renare (denari).

Davanti a questa seconda parte della spiaggia ci sono alcuni scogli ben visibili, il più grande dei quali emerge a qualche decina di metri da terra ed è conosciuto col nome di Pila d''a Marina. Nessuno di questi scogli crea pericolo o problemi per l'approdo, comodo e di tutta tranquillità, anche se è bene usare la solita prudenza a causa della franabilità della parete.

Nella roccia a strapiombo che delimita la spiaggia a est si aprono numerose cavità di varia grandezza e di struttura molto differente l'una dall'altra. A pochissima distanza dall'arenile si incontra una grotticella con un ingresso molto basso, difficilmente attraversabile se non a nuoto; all'interno si allarga poi in una sala di forma rotondeggiante. Subito dopo c'è una coppia di cavità divise da una colonna di roccia ed entrambe terminano con una spiaggetta di ciottoli. Pochi metri più avanti ci si trova davanti ad un arco naturale abbastanza ampio che però conduce in una conchetta completamente ingombra di rocce franate dalla parete sovrastante. Forse questi scogli un tempo costituivano la volta di una grotta di grandi dimensioni, della quale non rimane altro che la grotticella che si trova qualche metro al di là dell'arco.

L'imboccatura è parzialmente ostruita dagli scogli a pelo d'acqua ed è rivolta verso terra, quindi non è visibile dal centro della baia. Questa è una di quelle grotte che ha un secondo ingresso subacqueo diametralmente opposto al principale; con la bassa marea ci si riesce anche a passare (a nuoto, ben inteso!) senza essere costretti a sommozzare. Da questo passaggio lungo circa tre metri, e da un altro a destra completamente sommerso, entrano ovviamente fasci di luce che conferiscono riflessi particolari alle rocce, più belli con l'alta marea, quando i raggi sono tutti filtrati attraverso l'acqua. La grotta prende il nome dal promontorio nel quale è incuneata e come questo si chiama Capitello o Capitiello; questo toponimo non dovrebbe avere niente a che vedere con un capitello inteso in senso architettonico, ma deriva molto probabilmente dal termine dialettale capitiello, che significa capezzolo. Oltre a questo nome classico della grotta (è citata con Salara e Zenzinada dal Persico), ne esiste anche uno locale abbastanza curioso: 'a Grotta 'e Mangalà.

Ancora pochi metri e si doppia'a Ponta d''o Viecchio, o Punta di Capitello, estremità del promontorietto che divide la spiaggia grande dalla cosiddetta Ieranto Piccola, o anche Marinella. Questa è forse più bella della prima in quanto giace incassata fra chiare rocce calcaree ed ha il fondale e la spiaggia ricoperti da ciottoli bianchissimi.

L'approdo è ovviamente un po' più duro rispetto a quello sulla spiaggia grande, ma egualmente possibile senza problemi di sorta. Dalla soprastante cava abbandonata parte una mulattiera che conduce a Nerano (due chilometri circa e 150 metri di dislivello), mentre la spiaggia grande è praticamente inaccessibile via terra.

La piccola penisola su cui sorge la Torre di Montalto chiude la baia a levante ed è detta Punta di Ieranto (trascritto erroneamente Ielanto sulle carte militari borboniche dei primi decenni dell'800); il costone da cui si diparte (falde meridionali di Monte San Costanzo) è invece solitamente segnato sulle carte con il nome Sprito.

Sulla destra dell'insenatura minore resiste ancora il molo costruito a sbalzo sul mare, attracco della grande cava di Ieranto. Superato prima questo pontile di pietra e poi ciò che resta di due tramogge usate per caricare sui barconi ghiaia e pietrisco, mancano solo un centinaio di metri per Punta Penna, o Punta di Ieranto, che segna il limite orientale della baia, esposta esattamente a sud.

Appena superata questa punta appare il grande e isolato Scuoglio a Penna che in effetti, per la parte emergente, è costituito da due grossi blocchi calcarei, presumibilmente uniti sottacqua. La lunga fenditura, larga meno di un metro e orientata perpendicolarmente alla linea di costa, è visibile solo quando si passa a traverso degli scogli (o dello scoglio). Su una carta dei primi dell'800 viene denominato Secca del Cavallo e Penna viene chiamato lo scoglio, circondato da molti più piccoli, fra Mortelle e Marina del Cantone, ma è un caso unico e si dovrebbe quindi probabilmente trattare di un errore. A conferma di ciò c'è da notare che su un'altra carta dell'800 sono citati entrambi i toponimi molto vicini fra loro. Lo scoglio è correttamente chiamato Penna e la Secca del Cavallo è invece indicata poco più a est di esso.

Proprio di fronte allo scoglio, nella roccia si apre una grotta poco profonda nella cui volta sbuca un pozzo, ma la si potrebbe definire una voragine, quasi verticale. Entrati in questa cavità, alzando lo sguardo, si può apprezzare appieno l'impressionante vuoto che la sovrasta; l'apertura superiore del pozzo è visibile anche dall'esterno, ad una ventina di metri sul livello del mare. Questa singolare cavità è localmente conosciuta con il nome di Grotta d''o Pertuso o anche Grotta d''o Pieleco.

Quest'ultimo nome è riferito alla piccola rientranza della costa che inizia subito dopo (dint' Pieleco per i neranesi, ma dint' 'o Fuosso per i massesi), limitata a oriente dalle pendici di Punta della Mortella e dominata dall'altura di Montalto. Questa, seppur di pochissimo, è la più alta delle tre della Penisola di Ieranto e a ciò deve il suo nome. Ma anche nel tratto precedente la parete compresa fra la suddetta grotta e Punta Penna ha un suo nome locale, abbastanza curioso e di origini sconosciute ai più, se non a tutti: 'a Chieja 'e Nardi, vale a dire la piega di Nardi. Il toponimo Pieleco potrebbe derivare da pielego, antico termine marinaresco veneziano che stava ad indicare una grossa barca a tre alberi in uso nel XVI secolo; non essendoci altri termini napoletani assonanti non è escluso che proprio questa sia la giusta etimologia.

Stando dint' Pieleco, in alto a destra, fra i "pizzi" di Montalto e Mortella, si vede la Torre di Montalto (anche Mont'Alto). Questo è il nome con il quale è di solito indicata, ma in testi non certo recenti si incontra anche la dizione Torre del Capo de la Mortella. Era in comunicazione con la Torre Minerva a ovest e con quelle di Nerano e di Recommone a est, di queste ultime due la prima era di difesa e l'altra di guardia. Anche la Torre di Montalto era una di quelle dette guardiole, edificate più in alto e atte a segnalare il pericolo di incursioni ai paesi posti più all'interno. Dalla sua posizione (110 m slm) si può controllare un enorme superficie di mare che va da Capri ai Galli e al Capo di Conca e la sua artiglieria era in grado di coprire sia la Baia di Ieranto che quella di Nerano.

L'ultimo capo della piccola penisola di Ieranto è quello della Mortella (mirto), ed è questo che da il nome a tutta la parte occidentale della lunghissima baia della Marina del Cantone detta quindi sotto 'e Murtelle o semplicemente Mortelle. Questo angolo della baia venne anche chiamato Marina di Nerano su di una carta di un paio di secoli fa che, comunque, all'altra estremità dell'ampia insenatura riportava correttamente anche il toponimo Cantone.

Navigando fra l'insenatura di Pieleco e il Capo della Mortella, si continua a procedere lungo una parete calcarea alta e a picco. Ai tre capi - Penna, Montalto e Mortella - corrispondono le tre piccole alture recanti gli stessi nomi, disposte diagonalmente per un osservatore che si trovi nell'angolo opposto della baia. Ciò ha valso al promontorio, preso nel suo complesso, il nome di Tre Pizzi, da non confondere con il Monte Sant'Angelo a Tre Pizzi, ben più alto (1443 m slm) e da tutt'altra parte (alle spalle di Amalfi).

In tutto il tratto di costa compreso fra Punta Penna e Punta della Mortella la roccia a strapiombo è popolata da numerosissimi gabbiani che nidificano nei punti più impervi. Appena doppiata l'ultima punta c'è una piccola insenatura molto raccolta, chiusa da alte e opprimenti pareti verticali che danno l'impressione, a chi vi entra, di stare in una specie di pozzo molto profondo. Questa particolare conformazione ha generato un toponimo locale per la punta che guarda verso la Marina del Cantone: 'A Ponta 'o Fuosso; lo specchio d'acqua chiuso fra le rocce è detto invece 'o Schiapparo (rete per l'uccellaggione). Alcuni pescatori, però, con quest'ultimo toponimo indicano tutta la parete fra Pieleco e la punta, mentre l'insenatura vera e propria viene individuata anch'essa con il nome: 'a Ponta 'o Fuosso.

Proprio nel blocco di roccia che costituisce la parte terminale di questa punta c'è un foro circolare che la trapassa da parte a parte a circa un metro dal livello dell'acqua. Giunti in prossimità di questa punta, nei giorni tersi, si può vedere Capo Sottile (Praiano) perfettamente allineato con l'isolotto di Vetara.

Un centinaio di metri più avanti, poco prima di arrivare alla parte più interna dello specchio d'acqua di Mortella, si apre una piccola cavità detta Grotta d''a Mortella o semplicemente 'a Grutticella. E' possibile entrarvi facendo un po' di attenzione a non battere la testa nelle rocce che sporgono dalla volta, ma in linea di massima c'è un discreto margine di sicurezza per starci dentro senza pericolo e per manovrare. Sulle pareti, al di sotto del livello dell'acqua, il colore dominante è l'arancio vivo delle colonie di Astroides calycularis. Il dente che divide in due l'apertura si immerge per meno di mezzo metro e anche la sua parte inferiore è ricoperta da Astroides.

In questa zona di ponente della rada di Nerano era impiantata ancora un'altra tonnara (dopo quelle dello Scrajo e di Sorrento), conosciuta come Tonnara della Mortella. Rimase in attività dall'inizio del sedicesimo secolo fino al 1929 e vi si pescavano soprattutto palamiti.

Nei pressi della Grutticella c'è uno spuntone roccioso, simile ad una bitta, al quale ancora oggi i pescatori del Cantone vanno spesso ad agganciare le loro reti. In particolare vi ancorano un tipo di rete detto vollero e da ciò deriva il nome locale di questa roccia: 'o Chiappo d''o Vollero (chiappo = cappio).

Le rocce che sono in alto sono dette della Falconara, toponimo già incontrato nei pressi del Capo di Massa. In fondo si vede la Spiaggia del Cantone, Torre Turbolo, i famosi ristoranti prospicienti la spiaggia e Punta Sant'Antonio che chiude la baia a nord-est, separandola da quella molto più piccola e raccolta di Recommone.

In alto, sotto lo spuntone dal quale si affaccia la cappella di San Costanzo, si vede una ampia apertura nella montagna: è l'ingresso della Grotta delle Noglie, nella quale furono ritrovate prove di insediamenti preistorici.

La piccola rientranza che si trova proprio nell'angolo sinistro della baia di Mortelle è detta Porticciullo, mentre quella successiva è individuata proprio con il nome Mortella. Recentemente sugli scogli è stata costruita una piattaforma di cemento ed un piccolo edificio in pietra. A sinistra della scaletta c'è una piccola conca molto raccolta, con una grotticella e la parete di sinistra (cava alla base) popolate da numerose attinie e da colonie di Astroides. Subito dopo, fra Porticciullo e Mortella, la costa presenta una specie di bassa piattaforma calcarea, sulla quale però è comunque molto difficile sbarcare. La parte fra la Mortella e la successiva piccolissima insenatura simile a un fiordo è indicata con due toponimi locali: 'o Ciuccio muorto (asino morto) e 'o Scoglione. Quest'ultimo toponimo è in effetti riferito allo scoglio, simile a un piccolo menhir, che si erge solitario sulla spianata rocciosa, ma viene anche usato per indicare le acque antistanti.

Nella parete destra di Mortelle, fra i massi franati, si è venuta a creare una specie di grotta, la cui volta è costituita dalle stesse rocce cadute. Lo spazio sottostante col tempo è stato ulteriormente ampliato dal mare che ha eroso la parte inferiore di questi conglomerati. La grotta si addentra per una quindicina di metri fra le rocce, girando verso sinistra e sbucando praticamente sulla piattaforma calcarea; riceve luce anche dall'alto attraverso vari fori.

Appena superato questo fiordo si deve prestare attenzione ad un paio di scogli a fior d'acqua, non sempre visibili. Poi la costa ricomincia ad essere scoscesa, ma non a strapiombo, tanto è vero che i pini arrivano quasi fino al mare. In alto si vede lo stretto sentiero a mezza costa che dal villaggio di Nerano conduce a Montalto e a Ieranto. Poco più avanti la costa forma una specie di bassa piattaforma rocciosa detta 'a Varca 'o Miezo e subito dopo c'è 'a Macchia Janca, una piccola punta fronteggiata da uno scoglio massiccio a un paio di metri da terra. E' possibile infilarsi nel braccio d'acqua compreso fra la costa e questo scoglio che è caratterizzato da una parete perfettamente liscia esposta a nord, parallela alla linea di costa. Questa sua particolare posizione ha fatto sì che su di esso, subito al di sotto del livello dell'acqua, proliferassero abbondanti colonie di Astroides, il cui colore arancione vivo contrasta con il rosso cupo delle attinie che si trovano nella fascia di marea.

Usciti da questo passaggio, largo circa tre metri e lungo una quindicina, ci si trova in una baietta dominata dai pini; nella parete si aprono varie piccole grotte poco profonde, la più grande delle quali è detta Grotta de' Palammiti (palamita = Sarda sarda). In questo specchio d'acqua e nel tratto immediatamente successivo vi sono anche molti scogli affioranti e emergenti ai quali è bene prestare attenzione. Più avanti si vede una spiaggetta di ciottoli piccolissimi e su questa si aprono due grotticelle dette semplicemente Grottini o, in dialetto, Gruttilli .

Al di là di questo approdo c'e invece un nutrito gruppo di scogli che si protende in mare per varie decine di metri. Il masso più grande si trova all'esterno, è più o meno piatto ed è costituito da quel tipo di calcare irsuto e tagliente che rende l'approdo pressochè inattuabile. La navigazione fra questi rocce è possibile solo con piccole imbarcazioni, ma si deve prestare comunque molta attenzione agli scogli a pelo d'acqua che, anche se sono ricoperti da un morbido cuscinetto di alghe, possono risultare pericolosi. Sono chiamati nel loro complesso Pila Nuova, ma su una carta del secolo scorso in quel posto è segnato il nome Scoglio Vencone. Pare che questo sia un ennesimo errore di trascrizione visto che esiste un toponimo locale molto simile: Veneone, riferito allo scoglio di dimensioni maggiori.

Oltre questo gruppo di scogli c'è la cosiddetta Spiaggia dei Tedeschi, chiusa dall'altro lato dalla Pila Vecchia, conosciuta anche come Pila di Nerano. Questo toponimo, come il precedente, si riferisce ad un gruppo di scogli e non ad una singola roccia. Con un po' di attenzione è possibile passare anche fra questi pietroni emergenti; fra di loro ve ne sono alcuni che hanno un nome proprio come 'o Tavolone e Carusiello (salvadanaio).

Segue la Spiaggia della Calcara, anch'essa limitata dall'altro lato da un ennesimo gruppo di scogli; il più grande e isolato è il cosiddetto Scoglio del Passo, toponimo riportato anche su alcune carte nautiche. Un altro nome locale per uno di questi scogli è 'o Perale d''a Tonnara, il che lascerebbe intendere che la Tonnara della Mortella si estendeva da qui fino alla parte sud-occidentale della baia.

Sulla riva ci sono molti scogli fra i quali di tanto in tanto si aprono brevi zone ciottolose. Poco più in alto si vede la massiccia Torre di Nerano, attualmente inserita nel complesso del Villaggio Turistico Nettuno. Questa possente torre di difesa fu fatta costruire dalla famiglia Turbolo (e quindi a volte è indicata con questo nome) ed è stata recentemente trasformata all'interno per ricavarne dei mini appartamenti, ma senza assolutamente variare la struttura esterna. Poco dopo la discesa a mare del suddetto campeggio, si supera un'antica sorgente d'acqua dolce detta 'o Pisciariello e infine si giunge alle palafitte del Ristorante "da Pappone - Lo scoglio", poggiate sullo Scoglio di Petrena.

Nerano, Anarano, Jnderano, Andorano, Narano, sono alcuni dei toponimi usati per la frazione di Massa Lubrense che sta a metà collina fra la Spiaggia del Cantone e il picco di San Costanzo, che la domina dall'alto dei suoi 488 m. Il terreno nella zona è molto argilloso e quindi soggetto a frane, anche di notevole entità. Il Persico riferisce di una che nel XVII secolo trascinò in mare oltre 50 moggi di vigneti ed oliveti e fece riemergere lo scheletro di un gigante; molto più recentemente, nel febbraio 1963, una massa di fango stava per spazzare via completamente l'abitato di Nerano. Sia questa frazione di Massa Lubrense che la Marina del Cantone si trovano nell'ampia valle nella quale scorre il Rivo di Nerano, su alcune carte citato anche come Rio Iossa.

Nel 1558, quando era chiamata Arcora o Ancora, da 120 galee turche sbarcarono i quasi 2000 Saraceni che poi risalirono per le Tore di Termini (il crinale a cavallo fra i due Golfi) e sbarrarono il passo ai Massesi ed ai Sorrentini che tentavano di porsi in salvo sulle alture. Infatti la flotta turca, dopo aver lasciato il grosso delle sue truppe al Cantone, aveva passato Punta della Campanella ed era andata ad attaccare dal mare le marine di Massa e Sorrento. In questa incursione, la più disastrosa delle tante effettuate dai Saraceni, furono fatti prigionieri circa 6000 fra sorrentini e massesi e moltissimi furono uccisi.

La Marina del Cantone è l'unica di questa zona ad essere raggiungibile in auto percorrendo strade rotabili, senza essere costretti a lunghe camminate. Il successivo approdo collegato con la rete stradale si trova a Praiano (quasi 20 chilometri più avanti) dato che neanche a Positano è possibile arrivare in prossimità del mare in auto. A pochi metri dalla spiaggia si trovano bar, negozi di generi alimentari, tabacchi, emporio, telefoni e alberghi oltre ai vari notissimi ristoranti le cui specialità più rinomate sono la pasta con zucchini e il pesce. Fra i vari edifici prospicienti la spiaggia spicca un palazzotto che, nonostante sia stato più volte restaurato, conserva ancora intatti i balconi seicenteschi in pietra; i locali al piano basso sono molto probabilmente quelli che servivano da deposito sia per il pescato che per le attrezzature della tonnara della Mortella.

Dopo la lunghissima spiaggia di ciottoli del Cantone (Chiaja del Cantone), la costa ricomincia ad essere rocciosa e a picco e così si manterrà per moltissimi chilometri. Le baie saranno molto meno frequenti e gli approdi pochissimi e spesso non collegati in alcun modo con la strada che, quando c'è, corre parecchio più in alto.

Vicino alle rocce basse che vanno dall'angolo destro della Spiaggia del Cantone alla Punta della Ricotta, emergono vari piccoli scogli. Il primo di questi è stato utilizzato come sostegno per una passerella ed è conosciuto con il nome di Scoglietiello o anche Scoglio di Sant'Antonio per trovarsi a pochissimi metri dalla piccola cappella dedicata al santo. Più avanti si può osservare uno scoglio semisommerso, completamente ricoperto di alghe; la forma della sua parte superiore ricorda molto la groppa di una cavalcatura. Forse oggi non più, ma per anni e anni come tale è stato usato dai bambini della Marina del Cantone, che lo chiamavano quindi 'o Cavalluccio. Pochi metri più avanti, prima di giungere alla punta, c'è ancora un altro piccolo scoglio battezzato: 'a Capuzzella (testolina).

7 - da Marina del Cantone a Punta Sant’Elia e Li Galli

- MAPPA 4 fino a Crapolla

- MAPPA 5 da Crapolla in avanti

Abbandonando l'ampia rada di Nerano si costeggia il rotondeggiante promontorio di Sant'Antonio sulle cui pareti si vedono spesso troneggiare maestose agavi. Il promontorio presenta praticamente due punte: Punta Sant'Antonio o della Ricotta, verso il Cantone, e Punta di Recommone dal lato della spiaggia omonima.

Un centinaio di metri oltre Punta Sant'Antonio, al lato di una condotta che finisce in mare, c'è l'ingresso della Grotta d''a Ricotta; in effetti non si tratta di una grotta vera e propria, ma solo un'alta fessura nella roccia. Poco più avanti ci sono delle sporgenze della roccia che hanno fatto dare al posto il nome di Tre Nasi. Ancora pochi metri e ci si trova di fronte all'ingresso di un'altra cavità, detta Grotta Longa, di struttura molto simile a quella della Ricotta.

Prima di arrivare alla Punta di Recommone, la costa forma una insenatura appena accennata, con una parte più raccolta sulla sinistra, ed uno scoglio basso piu o meno al centro; la località è detta 'o Chianiello. Al livello del mare la punta presenta una linea di rocce basse che si protendono verso nord-est e terminano con una specie di dente. Benchè piccola e bassa questa sporgenza rappresenta un valido riparo per la spiaggia in caso di moto ondoso proveniente da sud.

La spiaggia di Recommone è raggiungibile anche via terra seguendo un sentiero che ha inizio dall'angolo destro della Spiaggia del Cantone e gira tutt'intorno al promontorio di Sant'Antonio. A una trentina di metri di altezza, in prossimità della punta si erge la Torre di Recomone (1567); attualmente è abbastanza mal ridotta non solo per incuria, ma anche perchè fu in parte costruita in arenaria, molto meno resistente del calcare. Su carte e testi antichi viene detta anche Torre Ricomune o Torre Recomoni.

Una volta entrati nella piccola insenatura di Recommone si vedranno sulla sinistra, al livello del mare, varie cavità che non dovrebbero essere definite grotte, ma la più grande, circa a metà della parete, è normalmente conosciuta come Grotta di Recommone, e offre comunque un buon riparo dai raggi solari. Altri la chiamano Grotta dei Pescatori poichè spesso questi andavano ad ancorarsi lì per riposare all'ombra. Nella stessa parete, prima di giungere alla spiaggia, c'è ancora un'altra rientranza della roccia, molto più piccola e bassa della precedente, notevole per la presenza di numerosi Astroides e qualche Pomodoro di mare. La spiaggia è di ciottoli, ma in alcuni punti sono talmente piccoli da sembrare quasi sabbia; sulla destra c'è un ristorante con una piccola banchina in cemento davanti.

In questa insenatura, posta al termine di un ampio vallone, sfociavano i rivi Acchiungo e Sciulia dopo essersi riuniti a formare il cosiddetto Rivo di Recommone a un centinaio di metri dal mare. Attualmente nella parte terminale del vallone del Rivo Acchiungo corre una strada di cemento. Il Rivo Sciulia viene anche indicato come Rio della Spina, dal nome del promontorio che si trova alla sua sinistra idrografica.

Si supera un muraglione costruito in pietra viva in corrispondenza di una punta detta Sciuscelluzza (piccolo carrubo), e si giunge davanti ad una piccola rientranza con grotta in fondo. Il muraglione al centro è diviso da una larga scala di cemento, ma non è adatta allo sbarco in quanto è incassata e non è possibile affiancare la canoa allo scalino più basso.

Nell'insenatura, oltre alla grotta in fondo a sinistra, ve ne sono anche altre due più piccole lungo la parete destra. Si dice che la grotta più grande venisse usata dai contrabbandieri per depositarvi temporaneamente le sigarette. Ha un ingresso di sezione rettangolare con volta assolutamente piatta, e lo specchio d'acqua praticabile è abbastanza grande da poter accogliere una barca. Delle altre due la prima ha un ingresso di sezione pressochè triangolare e l'altra, ancora più piccola, è praticamente solo un buco nella roccia.

L'unica cosa interessante riguarda il nome dell'insenatura che viene indicata con nomi diversi nelle due marine che pure sono vicinissime. A Crapolla la chiamano 'o 'Nchiusoncuorpo, mentre alla Marina del Cantone è detta dint' Muolo. Quest'ultimo toponimo dovrebbe avere la stessa etimologia di Punta di Mola, nome che compare su una carta militare del secolo scorso riferito alla Punta della Sciuscelluzza.

Usciti da questa piccola caletta si devono ora percorrere poche centinaia di metri lungo una parete molto scoscesa il cui ciglio sale fino a quasi 150 metri d'altezza. Nella roccia si aprono varie cavità all'asciutto a pochissima distanza dal mare, in particolare quelle nell'ultimo tratto. Di fronte c'è un'altrettanto alta e strapiombante parete nella cui parte inferiore si aprono gli ingressi di due interessantissime grotte. L'accesso della prima, nell'angolo a sinistra, è piccolo e non facilmente individuabile, mentre quello della seconda ('a Grotta de' Palummi o Grotta dello Scruopolo) è molto ampio e anzi, man mano che ci si avvicina, ci si rende conto che è ancor più grande di quanto possa sembrare a prima vista. Sulla destra si vede lo Scruopolo ('o Scoglione, Linola, Scoglio di Recommone) un grosso faraglione affiancato verso terra da uno scoglio più piccolo. Scruopolo deriva molto probabilmente e semplicemente da scopulus, termine latino per scoglio.

Seguendo la linea di costa si entrerà quindi prima nella grotta più piccola (Grotta Argentata o Piccola Grotta Azzurra) percorrendo un breve passaggio di forma triangolare. In dipendenza della marea variano molto sia lo spazio disponibile per la manovra che l'ampiezza del corridoio di accesso; infatti, essendo quest'ultimo a sezione triangolare, man mano che il livello dell'acqua sale diminuisce non solo l'altezza, ma anche la larghezza. Dopo una decina di metri il passaggio si allarga fino a formare una sala, non molto grande, ma abbastanza spaziosa da potersi fermare ad osservarne le bellezze con tutta tranquillità e da poter manovrare senza problemi. Da destra, attraverso l'acqua limpida, entra copiosa la luce solare visto che quella parete altro non è che uno spuntone di roccia che pende dalla volta di una grotta più grande, quasi completamente invasa dall'acqua. Con la bassa marea, infatti, si riesce anche a vedere un po' di luce che entra riflettendosi sulla superficie del mare che lambisce la parte bassa di questo cuneo roccioso. Nella parte finale della grotta, muovendo la pagaia in acqua, si crea il famoso effetto Grotta Azzurra, e ciò ha originato uno dei suoi nomi.

Usciti da questa cavità lunga oltre venti metri, si può entrare in quella parallela, molto più corta e illuminata, dalla quale la Piccola Grotta Azzurra prende luce. Tornati all'aperto c'è da notare un buco verticale nella roccia e infine si entra nella grande Grotta de' Palummi (colombi), anticamente detta anche Grotta Scioccola (chioccia). Una volta dentro, dopo aver ammirato le rocce, i colori e le varie forme di vita presenti sulle pareti nella fascia di marea, si dovrà aspettare un po' per farsi gli occhi (abituarsi all'oscurità) in modo da poter poi proseguire l'esplorazione.

Infatti dopo la sala principale, molto ben illuminata, ce ne sono altre due consecutive sulla sinistra, la seconda delle quali è immersa in un'oscurità quasi assoluta. Entrando nell'ultima sala si deve prestare molta attenzione a non battere la testa, ma è tranquillizzante sapere che, una volta superati quegli abbozzi di stalattiti, la volta riacquista quota lasciando ampio spazio per una manovra senza problemi. In queste parti più interne della grotta, oltre al solito effetto Grotta Azzurra, se ne crea a volte un altro. La luce, che in alcuni punti arriva quasi orizzontale sull'acqua, si riflette sulla canoa e se questa è di colore chiaro la volta all'improvviso si illumina quasi a giorno. Questa grotta è una delle più grandi di questo versante essendo superata solo dalla Grotta Pandora e da quella di Sorpraiano; si addentra nella montagna per una cinquantina di metri ed è larga oltre dieci. Tornati alla luce del sole si passa fra lo Scruopolo e terra e si ricomincia a navigare ai piedi di una parete calcarea assolutamente priva di approdi facendo rotta verso l'isolotto di Isca, quello che fu di Eduardo De Filippo.

La costa è assolutamente spoglia di vegetazione nella fascia inferiore, poi cominciano ad apparire pochi piccoli arbusti, e ancora un po' più su, quando la pendenza diventa minore, è completamente coperta da una fitta e bassa macchia. Le rocce sono segnate da numerose fratture, e sono variamente modellate dal mare, dal vento e dalle acque che defluiscono verso il mare percorrendo a volte valloni infossati e altre volte solchi appena accennati. Da Recommone fino alla Grotta Matera la costa continua a presentare queste caratteristiche e l'unico approdo che si incontra è quello di Crapolla.

Poco prima di giungere a traverso di Isca c'è un primo sbocco di rivo che ha creato una piccola rientranza nella linea di costa. Dopo neanche 100 metri ce n'è un altro, e poi un terzo proprio prima della Grotta Perciata (detta anche degli Spiriti) che si apre in alto nella roccia. La grotta deve il suo nome al fatto di avere più ingressi; i principali sono quello che si vede venendo da Recommone e quello che guarda verso Isca.

Il rivo che si getta in mare in questa insenatura a "V" ha scavato nella roccia una specie di grotta stretta e lunga, accessibile solo con il mare calmo. Nella Punta di Portiglione, al di sotto della Grotta Perciata, si apre un foro che la trapassa da parte a parte a una decina di metri dal mare.

Su Isca, chiamata pure Galluzzo anche se con Li Galli non ha niente a che vedere, esisteva un'ennesima villa romana. Comprendeva due ninfei (grande e piccolo) ricavati in altrettante grotte naturali. Tutte le costruzioni (domus, cisterna, ninfei) si trovavano sul versante che guarda verso la costa ed ancora oggi è possibile scorgere qualche resto di questa villa.

A meno che non si abbia molto tempo a disposizione, non vale la pena di circumnavigare l'isolotto di Isca. Le poche zone interessanti si trovano infatti tutte lungo la parete che guarda verso la costa e si affaccia su questo braccio di mare largo poco più di 100 metri.

La costa del lato esterno dell'isolotto segue un andamento semicircolare, senza sporgenze o rientranze notevoli, e si presenta come una striscia calcarea quasi verticale alta mediamente poco meno di dieci metri, quindi inaccessibile. Si notano solo alcune cavità poco accentuate e la solita fascia di marea molto ricca di vita sia animale e che vegetale. La costa settentrionale è invece alta dai 20 ai 25 metri, è assolutamente a strapiombo ed è più o meno parallela alla linea di costa. Percorrendola da sud-ovest a nord-est, si incontra subito uno scoglio che emerge isolato a qualche metro dalla costa in una piccolissima insenatura; è possibile girarvi intorno senza difficoltà.

Segue un'altra rientranza della costa, un po' più ampia della precedente, sulla quale si affacciano le aperture di altre due grotte. Quella di destra ha una volta molto alta e all'interno è divisa su più livelli; l'altra è meno ampia e si trova più in alto nella parete opposta.

Poco oltre si vede ciò che resta di quello che doveva essere l'antico attracco per le imbarcazioni; al livello del mare si notano alcuni conglomerati cementizi e più in alto pochi scalini scavati nella roccia. Al di sopra degli scalini, resiste ancora la volta dell'antica cisterna e vicino a questa vi sono gli ingressi dei due ninfei: quello piccolo un po' più in basso e quello grande in alto a sinistra.

Proseguendo si incontrano altre piccole cavità al livello del mare, ma nessuna di queste è accessibile con la canoa. Qualche decina di metri prima di giungere alla punta nord-orientale dell'isolotto di Isca, in una porzione di parete particolarmente erosa, si apre un'altra grotticella nella quale è possibile addentrarsi per alcuni metri. Dopo aver superato alcune rocce molto taglienti, si arriva all'attracco moderno, consistente in un minuscolo moletto alto circa un metro, collegato alla casa sovrastante per mezzo di una scalinata di mattoni rossi. La casa sorge sull'unica sporgenza della costa dell'isolotto, puntata esattamente verso nord-est, più o meno nella stessa zona nella quale sorgeva la domus dell'antica villa romana. Nella parete di questa punta si apre l'ultima delle grotticelle di Isca ed è una delle poche accessibili. Anche nei pressi di questa punta, come all'estremità sud- occidentale dall'isolotto, c'è uno scoglio isolato che emerge dal mare a cinque o sei metri dalla costa.

Terminata la navigazione lungo questa parete settentrionale dell'isolotto di Isca, se non si decide di circumnavigarlo, si riattraversa il canale e si torna a Punta Portiglione. Esaurita così questa breve deviazione, si riprende a navigare sotto costa e ci si trova subito nella cala detta, come il capo che la delimita a ovest, Portiglione (toponimo identico a quello attribuito alla parte occidentale della Baia di Puolo).

In questa insenatura si versa il Rivo Scrivanessa, che scorre in un vallone ricchissimo di vegetazione un po' più grande dei precedenti, completamente in vista dalla sua origine, a 250 m circa, fino al mare. In fondo alla cala non c'è approdo, ma ci sono alcuni scogli affioranti e il fondale è basso e quindi, se il mare non è troppo mosso, è possibile sbarcare. C'è un unico grosso scoglio emergente, è ben visibile e si trova sulla destra, a un paio di metri dalla costa. C'è da sottolineare che il rivolo che si versa in questa caletta è indicato con il nome Scrivanessa sulle carte topografiche, sia regionali che provinciali, ma reca il nome di Corbo sulle mappe catastali. Su queste sono identificati con un nome tutti i rivoli che si incontrano da Recommone fino a Crapolla e precisamente: Rivolo della Spina (Recommone), Rivolo Lammia (vallone in alto, a sinistra della Grotta de' Palummi), Rivolo Comunaglia e Rivolo Scrivanessa (i due più piccoli di fronte all'isolotto di Isca), Rivolo Corbo (Scrivanessa) e infine Rivolo Iarito a Crapolla.

Uscendo dalla parte più interna di questa insenatura, detta anche Marina di Portiglione, si nota che nella parete si apre una piccola grotta con l'ingresso rivolto verso terra. Vale la pena entrarvi per apprezzare il gioco di luce creato dai raggi solari che passano al di sotto della roccia che, pochi metri oltre l'ingresso, ostruisce completamente il passaggio. Sulla destra di questa roccia c'è uno stretto passaggio di sezione triangolare che lascia passare un po' di luce anche al di sopra dell'acqua. E' possibile passare sotto la roccia solo a nuoto, per sbucare poi in una minuscola insenatura perpendicolare all'asse della grotta. Usciti da questa cavità a marcia indietro, si ricomincia a costeggiare, si supera il piccolissimo specchio d'acqua attraverso il quale è illuminata la grotta, e si può apprezzare di nuovo la singolare forma del buco nella Punta di Portiglione.

In questa zona, sulla carta del Magini (1620), è segnato il toponimo Setrizzano, unico fra la Torre di Recomone e quella di Crapolla, citata come T. S.Pietro. C'è da notare che non essendo disegnato l'isolotto Isca, il toponimo non dovrebbe riferirsi a questo, ma a qualche punto lungo la costa o addirittura un po' più all'interno, forse proprio alla Marina di Portiglione. Navigando sotto costa, l'imboccatura dell'insenatura di Crapolla non è facilmente apprezzabile, ma per individuarla si possono utilizzare due punti di riferimento molto ben visibili: la Cappella di San Pietro, a sinistra, e la torre, a destra, entrambe a varie decine di metri di altezza.

Per qualche centinaio di metri non si incontra nulla di notevole e solo giunti sotto le rovine dell'abbazia di San Pietro (si riesce a vedere molto poco) c'è un abbozzo di insenatura che vale la pena di citare solo in quanto ha un proprio nome dialettale: 'o Fuosso 'a Puzzulana (fosso della pozzolana).

Si è ormai di fronte alla piccola spiaggia di Crapolla (dal latino Capreole), marina di Torca (350 m). Ancora oggi capita di incontrare i pescatori che scendono e salgono a piedi dal paese alla marinella e viceversa, portando con loro parte delle attrezzature e ovviamente il pescato.

Un'altra teoria circa l'etimologia del nome Crapolla è quella che vuole che sia la contrazione di Acra Apollonos (promontorio di Apollo), sul quale sarebbe sorto un ipotetico tempio dedicato alla divinità.

L'insenatura è profonda oltre cento metri e si va restringendo dai 40 metri dell'imboccatura fino ai 20 della spiaggia. La montagna alle spalle presenta un fenditura stretta, incassata fra pareti alte varie centinaia di metri, nella quale scorre il Rivo Viarito (anche Iarito) o Rivo di Crapolla. Sulla destra della piccola baia ci sono alcune rocce basse sulle quali si notano resti di costruzioni romane. Infatti anche a Crapolla esisteva una villa romana completa di terme e tempio ed ancora oggi sono visibili parti di questo complesso di costruzioni.

Singolare è l'intercapedine sulla sinistra della spiaggia, molto ben visibile, che serviva a far defluire le acque del rivo, che con le piogge invernali si può ingrossare notevolmente, senza compromettere l'abitabilità e forse la statica degli altri edifici sulla spiaggia.

Abbandonata dai romani nei primi secoli dell'era cristiana, Crapolla ritornò ad essere importante e famosa grazie ad una grandiosa abbazia ivi costruita all'inizio del millennio in corso (se ne hanno già notizie in alcuni documenti conservati nell'Archivio di Amalfi, datati 1111). Questo edificio fu descritto come un "tempio con colonne di marmo e con suolo lavorato a mosaico", uno dei più belli e ricchi dell'epoca. Sorto come Monastero di Benedettini Neri, nel corso dei secoli fu possedimento di vari ordini monastici.

In questa abbazia soggiornò, fra il 1525 e il 1534, Teofilo Folengo, il più importante poeta maccheronico italiano, autore del poema Baldus con lo pseudonimo di Merlin Cocai. In quel periodo aveva abbandonato (secondo alcuni altri, invece, era stato espulso) l'ordine benedettino per ritirarsi nell'eremitaggio di Crapolla.

Dell'originaria Abbazia di San Pietro non resta più niente se non una cappella votiva intitolata al medesimo Santo, costruita con le stesse pietre dell'antico edificio; sono ancora visibili qualche fusto di colonne ed alcune basi marmoree. A proposito di queste colonne c'è da dire che fino all'inizio del secolo ce n'erano ancora altre che avevano resistito nei secoli. Poi, nel periodo fra le due guerre, si dice che alcuni fascisti vi scolpirono sopra il fascio littorio suscitando la reazione degli antifascisti i quali, per tutta risposta, le gettarono in mare.

Per secoli si è festeggiato a Crapolla il Martedì di Pasqua e molti erano i fedeli che vi si recavano in pellegrinaggio da Sorrento. Invece era uso dei pescatori recarvisi il giorno di Pasqua con le loro barche a pescare e durante il viaggio si cantavano litanie.

Anche nelle acque antistanti il promontorio sul quale sorgeva l'antica abbazia, si vuole che sia stata gettata in mare una campana che, similmente a quella di Punta della Campanella, suona a mezzogiorno di ogni 29 giugno, festa di San Pietro. All'inizio della salita che conduce alla cappella, partendo dalla sinistra della spiaggia, si vedono altre costruzioni parzialmente incassate nella roccia, adesso adibite a deposito. Almeno in parte conservano le pareti originali visto che sono facilmente individuabili vari blocchi di opus reticolatum molto ben conservato.

Dall'alto del promontorio, dal piccolo spiazzo antistante la cappella, si gode di una splendida vista su Isca, Vetara, Li Galli, Praiano e nelle giornate particolarmente terse lo sguardo può spaziare su tutto il Golfo di Salerno e si distinguono nettamente anche Punta Licosa e i Monti del Cilento.

Abbazia e cappella portano il nome del primo Papa in quanto si dice che San Pietro approdò in questa località nel corso del suo viaggio dalla Terra Santa a Roma, dopo essersi fermato anche a Marcina (Vietri).

Ed anche Crapolla è oggetto di un fattariello che si tramanda di padre in figlio nella tradizione orale dei pescatori della Penisola. Si narra che alcuni di loro, usciti in mare a pescare di notte, aspettassero un segnale da parte di un compagno per rientrare. Stavano davanti all'insenatura di Crapolla quando videro una luce che scendeva lungo il ripido sentiero e, pensando che fosse il loro amico che stava andando alla marina per aiutarli a scaricare le reti e il pesce e a tirare la barca a terra, cominciarono a vogare verso la spiaggetta.

Ma dopo poco la luce cominciò a risalire, e pensarono che non fosse lui. Poi ridiscese, e di nuovo accostarono a terra, ma un'altra volta la luce misteriosa tornò indietro. Questo fatto si ripetette più volte e alla fine, stanchi di aspettare, i pescatori approdarono e fecero da soli. Tornati in paese chiesero spiegazioni all'amico del suo strano comportamento, ma questi disse che si era addormentato e non si era proprio mosso da casa. E allora andarono nel luogo dove avevano visto comparire e scomparire più volte la luce per cercare di svelare il mistero; giunti sul posto, vi trovarono le reliquie di San Pietro.

Una storia molto simile si racconta a proposito del ritrovamento delle ossa di Santa Restituta, ora conservate nella chiesa a lei dedicata a Lacco Ameno sull'isola d'Ischia. A proposito di queste si narra infatti che furono trovate in mare di notte, in una teca che galleggiava sulle acque e che emanava una luce strana. I pescatori che videro questa luce le si avvicinarono e la tolsero dall'acqua, perchè disturabava la loro pesca. Una volta in barca, la luce si spense e allora la teca fu gettata di nuovo in mare, e subito si riaccese. Tirata di nuovo a bordo, si spense e rimessa in mare, si accese ancora una volta. Così i pescatori decisero di portarla a terra e una volta approdati l'aprirono e vi trovarono le ossa di Santa Restituta.

Un'altra leggenda riguarda invece il sentiero che collega Torca con Crapolla: in un periodo in cui il fondo della stradina era particolarmente mal ridotto e la risalita era diventata ancora più faticosa del solito, un giorno i pescatori che scendevano alla marina ebbero la piacevole sorpresa di trovare vari operai al lavoro. Quando risalirono gli uomini erano ancora intenti a rimettere a posto le pietre dissestate e a ricostruire gli scalini. Giunti in paese ne parlarono con gli amici, ma nessuno aveva visto gli operai avviarsi al lavoro, nè si aveva idea di chi potesse averli mandati. Il giorno seguente i pescatori trovarono il sentiero in perfetto stato, completamente rifatto, ed allora si disse che quegli operai erano delle anime mandate da San Pietro che in questo modo aveva voluto aiutare i suoi devoti.

Usciti dalla stretta insenatura di Crapolla, si naviga per quasi un chilometro lungo la base di un costone rettilineo e molto scosceso, ma non a picco. Solo nella estrema parte orientale del Monte di Torca, questo il nome del massiccio e uniforme promontorio compreso fra Crapolla e l'insenatura successiva, a mezza costa si nota uno strapiombo alto quasi 100 metri. Lungo la fascia di marea sono numerosissimi i ceppi di cozze e anche le alghe sono particolarmente abbondanti.

All'imboccatura dell'insenatura di Crapolla, di fronte alla cappella di San Pietro, ad una cinquantina di metri d'altezza si vede la Torre di Crapolla (anche Torre Crapullo); questa è l'ultima della serie di quelle che ricadevano sotto la giurisdizione dell'Università di Massa Lubrense, che la fece edificare nel 1567. La particolare conformazione della costa fra Crapolla e Positano avrebbe richiesto la costruzione di varie torri site peraltro in zone impervie e lontane dai centri abitati; ma il problema fu risolto brillantemente utilizzando Li Galli come ponte per le comunicazioni con la Torre di Fornillo e quindi con tutta la rete della Costa d'Amalfi.

Appena giunti in corrispondenza della Torre di Crapolla, un centinaio di metri ad est dell'insenatura, si è già in vista di Punta Taschiero, uno dei pochi capi di questa parte del versante salernitano ad essere segnalati sulle carte. La montagna è solcata da vari minuscoli rivi che scorrono in incavi poco profondi, più o meno rettilinei e perpendicolari alla linea di costa. Dopo averne superati un paio appena accennati, se ne vede un terzo un po' più lungo dei precedenti, che ha scavato un letto di sezione rotondeggiante abbastanza svasata; si getta in mare con un salto di vari metri. In questo tratto c'è anche una specie di grotta dall'aspetto molto simile a una spaccatura nella montagna profonda 4 o 5 metri.

Un centinaio di metri più avanti sfocia un altro piccolo rivo che, a differenza dei precedenti, segue un percorso più infossato e termina in una piccola rientranza della costa. Prima di giungere all'insenatura, molto più marcata, che delimita a levante il Monte di Torca, sulle rocce spiccano i mattoni rossi di una discesa a mare. La qualità delle acque che defluiscono nel vallone che forma questa insenatura ha subito un tale degrado negli ultimi decenni da far sì che i pescatori della Marina del Cantone attribuissero al piccolo corso d'acqua il nome di Rivo d''a Pisciazza. Infatti in questo canalone si riversano purtroppo acque puzzolenti che spesso creano una macchia marrone nei dintorni, e il cattivo odore si spande su una superficie ancora maggiore.

Meno di duecento metri più avanti c'è un'altra insenatura, detta 'a Cala 'e Teresella, nella quale si getta il Rivo Zappino, per fortuna meno sporco del precedente. Pare che il toponimo derivi dal nome di una donna, Teresella, che si suicidò proprio in quel luogo. Lungo il vallone scavato dalle acque del rivo corre l'attuale confine fra i comuni di Massa Lubrense e Sorrento. Quale limite fra i due comuni il Filangieri cita il piccolo corso d'acqua Rivicolo, che dovrebbe quindi essere un altro nome del Rivo Zappino. Sulla sinistra della caletta c'è una grotta a terra e in alto si vedono due fori circolari nella roccia che ricordano la sagoma di un paio di occhiali. Le acque del rivo nel corso dei secoli hanno scavato una profonda fessura nella roccia, molto simile a quella dell'insenatura a ponente di Punta Portiglione, ma meno accentuata.

Usciti da questa caletta, si passa quindi a costeggiare di nuovo le rive sorrentine, ma l'aspetto della costa non cambia. Il ciglio del costone è ora mediamente alto un paio di centinaia di metri, la vegetazione è più scarsa e il candore delle rocce, completamente spoglie nella parte più vicina al mare, ha generato il toponimo locale per questo tratto di costa: Janco Chiano. Con questo nome si indica tutta la parete leggermente rientrante compresa fra la Cala 'e Teresella e Punta Taschiero. Poco prima di giungere a quest’ultima, nella parete rocciosa si apre un piccolo buco, anche questo utilizzato come punto di riferimento dai pescatori, e da questi individuato con il nome di Pertuso 'a Quaglia (il buco della quaglia). Secondo i pescatori della Marina del Cantone il foro sarebbe stato fatto da una quaglia che andò a sbattere violentemente nella roccia bucandola.

Prima di giungere alla punta, sulle rocce si nota una discesa a mare e più in alto, alle spalle di un pergolato, si intravede una costruzione fra gli alberi. Appena superata Punta Taschiero ci si trova in una insenatura (profonda quasi quanto quella di Crapolla) in fondo alla quale si getta il Rivo Rimaiuolo dopo aver percorso uno stretto e profondo vallone.

Sia la cala nella quale si getta che il Rivo Rimaiuolo che il rivo stesso sono indicati dai pescatori con il toponimo locale Reversone. In fondo a questa insenatura c'è una grotta di sezione bassa e larga, nella quale ci si può addentrare per vari metri. La volta è costituita da un liscio lastrone calcareo che va via via abbassandosi impedendo l'accesso alla parte più interna. Lo spazio aereo di questa cala è attraversato da un cavo di teleferica che collega le rocce in alto a sinistra con quelle basse sulla destra della baietta.

L'insenatura successiva, 'a Carcara, dista solo un paio di centinaia di metri e, pur essendo più piccola di quella di Reversone, è di maggior interesse per la presenza di un paio di grotte abbastanza notevoli. La prima che si incontra è la Grotta Berta, per metà all'asciutto e per l'altra metà invasa dalle acque. Questa grotta, insieme con la Grotta Matera, è una delle poche ad essere citata di tanto in tanto sulla cartografia ufficiale; pare che il nome Berta derivi dal fatto che ivi nidificassero numerose berte, uccelli marini che oggi si incontrano solo raramente.

Il lato destro della grotta è quello accessibile con la canoa, anche se vi sono alcuni scogli affioranti che possono creare qualche ostacolo alla manovra; la cavità continua ad addentrarsi nella roccia, ma è possibile percorrerla solo per pochi metri perchè poi la volta diventa troppo bassa. Anni fa, quando ci si spostava solo a remi, la grotta era usata dai pescatori per riposare e per mangiare; alcuni dicono che un tempo, in caso di necessità, vi si tirava anche la barca in secco.

Tornati all'aperto, si prosegue fino ad arrivare alla parte più interna dell'insenatura e ci si trova davanti all'ingresso di un'altra grotta. Questa ha una struttura simile a quella della Grotta Lucia (nei pressi dello Scrajo) con uno spuntone di roccia che pende dalla volta fino a lambire la superficie del mare. Anche qui, come nel caso della sua gemella, il passaggio di destra è troppo basso per accedervi in canoa mentre quello di sinistra è praticabile. Ci si inoltra in uno stretto corridoio fino a scoprire un piccolo specchio d'acqua inaccessibile che si allarga sulla destra, alle spalle del dente calcareo.

Si esce da questa grotta e dalla stretta insenatura e si comincia a navigare lungo una parete esposta esattamente a mezzogiorno, meno ripida di quella compresa fra Reversone e la Calcara. A poco più di un paio di metri da terra c'è uno scoglio affiorante; sulla parete si notano diverse piante di fichi d'india. La roccia presenta varie spaccature e buchi, ma nessuna di particolare interesse. Appena scapolata la piccola punticella tondeggiante che pone termine a questo tratto, ha inizio il promontorio di Punta Sant'Elia mentre in lontananza ci riappare la Punta di Praiano (Capo Sottile), fronteggiata dallo Scoglio dell'Isca. Prima di giungere alla punta propriamente detta, in una rientranza poco pronunciata in corrispondenza di un piccolo rivo, corre il confine fra i comuni di Sorrento e di Sant'Agnello.

Punta Sant'Elia, pur non sporgendo molto dalla linea di costa, è segnata su quasi tutte le carte, anche quelle più generali. Sul promontorio si nota una casa isolata con accanto un alto pino; anche questo edificio ha fornito lo spunto per un toponimo (Casa Janca) che viene riferito sia alla punta che alle acque circostanti.

Nelle immediate vicinanze era ancorata ancora un'altra tonnara ed era appunto chiamata Tonnara di Sant'Elia. Forse proprio in virtù dell'esistenza di questo impianto, la zona della punta è una delle poche di questo tratto di costa ad essere collegata per mezzo di ripidi sentieri con i casali soprastanti. La tonnara viene anche indicata su alcuni testi antichi con il nome di Tonnara di Sant'Eligio, il che potrebbe essere un semplice errore dell'autore, ma se ne potrebbe anche dedurre che il nome originale fosse Sant'Eligio, successivamente corrotto in Sant'Elia. La tonnara rimase in funzione fino al 1928, un anno prima di che venisse smantellata anche quella della Mortella.

La costa subito dopo Punta Sant'Elia è dominata dalla impressionante parete della Marecoccola o Malacoccola, il cui ciglio è alto quasi 500 metri. Il toponimo è riferito non solo a questa altura, ma anche a buona parte del costone a ovest di essa; più all'interno, alla estremità orientale della pineta delle Tore di Sorrento, località Capo di Mondo o Capodimonte, esisteva il cosiddetto Telegrafo della Marecoccola. Essendo quello il punto più alto della Penisola fra Monte Vico Alvano e Punta della Campanella, di lì si era in grado di controllare una vasta area e di comunicare con le stazioni di entrambi i golfi.

A questo punto sospendiamo la descrizione della costa per passare alla trattazione di luoghi certamente non meno interessanti: l'arcipelago de Li Galli. Punta Sant'Elia è il punto più vicino a questi isolotti che distano dalla costa poco meno di tre chilometri. Chiaramente chi volesse andare a Li Galli dalla Marina del Cantone può seguire una rotta più opportuna e comoda lungo l'asse Isca-Vetara o Scruopolo-Vetara, perfettamente allineato con il passaggio fra Rotonda e Castelluccia.

Visto che di Isca si è già parlato, essendo a pochissimi metri dalla costa, prima di passare alla descrizione dei Galli è bene occuparsi brevemente di Vetara, il grosso scoglio dalla sagoma oblunga che emerge dalle acque a metà strada fra l'isolotto di Isca e Li Galli.

Per prima cosa si deve specificare che, alla pari di Isca, Vetara amministrativamente è compreso nel territorio comunale di Massa Lubrense e neanche geograficamente è considerato appartenente al piccolo arcipelago de Li Galli, come alcuni vorrebbero. Per questa ragione in passato, ed anche in questo è accomunata ad Isca che talvolta ebbe lo stesso toponimo, fu indicata con il nome di Galluccio o Galluzzo. Un suo altro nome è la Falanga (curro) cioè quel pezzo di legno massiccio con un'incavatura al centro sul quale, dopo averlo opportunamente ingrassato con abbondante sivo (sego, il migliore è quello di rene), si fanno scorrere le chiglie dei gozzi e delle lance quando si tirano a secco o si varano. Un ennesimo toponimo per questo isolotto è Vitareto, ma lo si incontra molto raramente.

A proposito del toponimo la Falanga si può citare un classico esempio di errore di abbinamento nome/luogo. Su una carta risalente alla fine del XVIII secolo compaiono infatti sia Vivara (Vetara) che La Falanga. Ciò ha causato uno slittamento verso ovest di tutti i toponimi degli isolotti della zona. Allo scoglio Scruopolo è attribuito il nome Liscola, che dovrebbe essere derivato da l'Isca e che successivamente sarà mal copiato su un'altra carta diventando Linola. In effetti la s e la c, molto vicine su questa carta manoscritta, potevano essere confuse con una n, da chi non fosse un buon conoscitore della toponomastica locale. L'isolotto di Isca è invece stato chiamato Vivara, mentre questo grosso scoglio è indicato con il nome La Falanga. Su questa stessa carta i toponimi de Li Galli (Rotonda, Castelluccia e Gallo Lungo) sono invece corretti e ciascuno al posto giusto.

L'isolotto Vetara ha una forma oblunga, essendo lungo poco meno di trecento metri e largo circa cento, e superiormente è tagliato in diagonale con il suo punto massimo (36 m slm) nell'estremità rivolta versi Li Galli. Altro nome con il quale è stato indicato questo scoglio è, come pocanzi si è visto, Vivara o Vivaro ed è stato quindi accomunato a Vivara (la piccola isola adiacente Procida). Come per quest'altro isolotto l'origine del toponimo dovrebbe quindi essere vivarium, e in effetti pare che fosse riserva di caccia ai conigli. L'unica costruzione esistente sull'isolotto è un'antica e semidistrutta piccola cisterna di epoca romana. La circumnavigazione di Vetara non presenta punti estremamente rilevanti, solo una bella, ma consueta, costa calacarea priva di approdi facili.

8 - da Punta Sant’Elia e Li Galli a Positano

- MAPPA 5 fino a Grotta Matera

- MAPPA 6 da Grotta Matera in avanti

Passando ora a parlare del piccolo arcipelago de Li Galli, prima di affrontare la descrizione dei luoghi, è giusto sottolineare l'importanza e la fama che, più di ogni altro luogo circostante, ebbero nell'antichità.

La maggior parte degli studiosi del settore individuano in queste piccole isole le mitologiche terre delle Sirene e sulle origini, sia di queste fantastiche creature che degli scogli, sono state elaborate teorie di tutti i generi, un intreccio di mitologia, storia e letteratura. C'è chi asserisce che le Sirene vissero proprio su questi scogli e chi invece identifica la terra delle Sirene con il Promontorium Minervae. I fautori di questa seconda teoria sostengono che successivamente, dopo il passaggio di Ulisse, primo mortale a resistere al loro canto, queste mitiche creature si gettarono in mare, annegarono e si tramutarono in questi scogli. Ma in Omero le Sirene sono solo due (Telxiope e Aglaofone) e gli scogli sono tre (i maggiori) e allora si dovrebbe dare ascolto a Licofrone che ne nomina tre: Partenòpe, Leucosìa e Lìgeia figlie di una musa (ma non si sa quale fra Calliope, Tersicore o Melpomene). Invece secondo la tradizione antica le Sirene erano figlie di due divinità marine: Forco e Cheto.

In principio le Sirene erano rappresentate come fanciulle, poi si aggiunsero le ali e anche il corpo di uccello, lasciando solo nel volto le sembianze muliebri. Ciò giustificherebbe la loro presenza in queste terre visto che quasi tutti sono concordi nel fissare la loro origine in Grecia, essendo figlie, oltre che della Musa, del fiume Acheloo. Questo scorre, e non per caso, in Acarnania, terra di origine dei Teleboi, primi colonizzatori di Capri circa 3000 anni fa, che avrebbero quidi portato con loro il culto delle Sirene. Nel corso del loro lungo volo si vuole che le Sirene si siano fermate a Capo Peloro (in Sicilia) prima di raggiungere le Bocche di Capri; itinerario seguito peraltro anche dai Teleboi. Solo molto più tardi saranno associate ad elementi marini e comparirà la ormai classica coda di pesce, ma intanto avranno riacquistato il busto femminile.

Un'altra leggenda le vuole vinte dal canto di Orfeo, ma la conclusione è sempre la stessa: annegamento e trasformazione in scogli. Una, seppur minima, variante a queste storie è quella secondo la quale i loro corpi furono invece trasportati dal mare sulle spiagge di Napoli (Partenope), di Posidonia - l'attuale Paestum - (Leucosia, dal nome della quale deriverebbe Punta Licosa), e di Terina (Ligeia). Circa la collocazione di quest'ultima si deve notare che su alcuni testi si parla di una Terina in Calabria, nei pressi di Sant'Eufemia, mentre altri sostengono che il corpo della Sirena fosse stato spinto dalle onde sulle rocce della Punta della Campanella che quindi si sarebbe chiamata anche Ligera.

L'arcipelago de Li Galli è composto da cinque scogli, due dei quali sono molto piccoli mentre gli altri tre hanno le dimensioni di isolotti avendo rispettivamente perimetri di 500, 600 e 1200 metri circa. Due di questi sono stati abitati per molto tempo a partire dall'inizio dell'era cristiana e sul maggiore esisteva una villa romana.

Nell'alto medio evo furono sede di un castello e prigione della Repubblica Amalfitana. In questa fortezza, fra gli altri, fu relegato il Doge di Amalfi Mansone III dopo essere stato deposto da suo fratello Giovanni III, e prima di essere accecato ed esiliato a Costantinopoli.

Ruggero I di Sicilia scelse Li Galli quale sua base navale nella Magna expeditio contro Amalfi; in un documento dell'epoca, datato 1131, vengono indicati nel loro insieme col nome di Guallo.

L'Imperatore Federico II, con decreto imperiale del 25 agosto 1225, donò Li Galli al Monastero di Santa Maria di Positano. Nel documento, scritto in latino, sono così individuati: "le tre isolette, cioè le tre sirene, che si chiamano Gallo". Il nome Li Galli apparve invece per la prima volta in documenti ufficiali durante il regno di Carlo d'Angiò. L'origine del nome Galli è piuttosto misterioso ed in passato, parlando di questi isolotti, fu scritto:

"Galli o Sirenuse, Galli forse perchè vi si fa preda di pesci detti Galli" e in dialetto con questo termine si indicano i Pesci San Pietro (Zeus faber L.).

Sotto il regno di Carlo lo Zoppo divennero rifugio dei pirati che seminavano il terrore in quel tratto di mare muovendosi con le loro velocissime imbarcazioni, le fuste. Per porre riparo a questa situazione fu decisa la costruzione di una torre fortificata su queste isole, ma il Ducato di Amalfi non era in grado di sopportarne la spesa. Fu così che il cittadino Pasquale Celentano si offrì di anticipare il danaro necessario per la fortificazione de Li Galli, a patto di ricevere in cambio il titolo di Castellano a vita della suddetta torre; Roberto d'Angiò accettò la proposta nel 1328. Secondo il Filangieri, invece, nel 1332 fu fatta costruire da Roberto d'Angiò una torre di guardia, lì dove ormai non esisteva più l'antico castello amalfitano.

Oltre ad avere ottenuto il titolo di castellano, Pasquale Celentano riceveva dieci tareni al mese e i quattro soldati che gli furono assegnasti come guarnigione ne ricevevano otto. Data l'enorme importanza strategica di questa torre, le suddette spese mensili, più le 13 once d'oro che il Celentano aveva anticipato per la costruzione, erano ripartite fra tutti le cittadine del versante salernitano della Penisola, anche da quelle che non avevano sbocchi diretti sul mare. Quindi, in ragione del numero di abitanti, Amalfi, Atrani, Maiori, Minori, Tramonti, Ravello, Scala, Conca, Agerola, Positano e perfino Capri contribuirono alle spese della Torre del Gallo Lungo o Torre dell'Isola Longa.

Per accelerare i tempi di costruzione di dette opere, alcuni banditi della costiera furono graziati e costretti a lavorare alla fortificazione dei Galli. Successivamente, nel 1343, visto che i pirati non sembravano per niente intimoriti dalla presenza di questa torre, il Celentano propose alla Regina Giovanna I di erigere altre due torri a patto di rimanere l'unico castellano. La regina accettò, ma Pasquale morì prima di portare a termine l'opera e fu sostituito dall'inetto fratello Rainaldo il quale abbandonò l'impresa.

La castellania passò poi ad Angelo Balbo nel 1382 e a Viviano Mirelli nel 1415. Le torri furono abbandonate per poi essere affidate al generale catalano Gilberto Squanes da Alfonso d'Aragona. Indi passarono ai Miroballo e poi, quando Carlo V concesse Positano e Li Galli a Sorrento, a Marino Mastrogiudice. Successivamente divennero proprietà del Regio Demanio, dei Marchesi di Positano ed infine del Comune di Positano. Da questo furono venduti ad un salernitano che a sua volta li cedette a Davide Parlato ed infine da quest'ultimo passarono ad essere proprietà del coreografo americano di origine russa Leonida Massine nel 1925.

Attualmente sono di proprietà del più famoso ballerino dei nostri tempi: Rudolph Nureyev. Anch'egli di origine russa, ma residente in occidente, usa la stessa sala che fu del suo illustre predecessore per preparare nuove balletti e coreografie, e per tenersi in forma quando non è in tournee.

Sull'origine geologica dei Galli in passato si accesero aspre polemiche fra quelli che volevano riconoscere nella posizione dei tre isolotti principali la bocca di un cratere e chi li voleva esattamente della stessa origine del calcare che forma la maggior parte della Penisola. Suvinturne, sostenitore della prima teoria, affermava che erano costituiti da materie vulcaniche sebbene fossero coperte da materiale calcareo, mentre Breislak non vi trovò nessuna traccia di "fuoco vulcanico".

Gallo Lungo, Isola grande, Il Gallo, Isola Longa, Isola di San Pietro - alcuni sostengono che esistesse una cappella o un'edicola dedicata al Santo - sono vari nomi per indicare il maggiore dei tre isolotti. Il suo perimetro è di circa 1200 metri ed ha un'altezza massima di 54. Provenendo dal passaggio fra gli altri due Galli si vedono chiaramente le due ville moderne e l'antica torre a tre piani restaurata e trasformata in abitazione; un'altra torre esistente sull'isolotto fu demolita nel 1845. Su un portolano turco dell'inizio del millennio il Gallo Lungo è indicato con il nome di Gali Mazi, mentre un altro, ma non si sa quale è detto San Paro. Il toponimo Isola di San Pietro e il fatto che si parli di una cappella dedicata al Santo potrebbe anche far pensare ad un'ennesima trasposizione di un nome da un posto ad un altro, in questo caso da Crapolla. Lo stesso San Paro potrebbe essere derivato da San Pietro.

Come è stato già detto, su questo scoglio esisteva una villa romana e, per quanto si è potuto dedurre dai vari ritrovamenti fatti nei secoli passati, doveva essere stato abitato anche precedentemente. Oltre a tombe, urne e ruderi vari, furono ritrovate delle ossa umane gigantesche e ciò ha fatto volare la fantasia di vari studiosi. Infatti nella descrizione delle terre delle sirene si racconta che le spiagge fossero ricoperte da enormi ossa bianchissime e da ciò a ricollegare i due fatti il passo è stato breve. Anche a Capri furono ritrovate ossa gigantesche, ma furono semplicemente classificate come appartenenti a Mammouth, Rinoceronti di Merck e Orsi Speleo.

Dal versante che guarda le altre due isolette, il Gallo Lungo forma una specie di ampia conca, d'estate affollatissima di barche e yachts. All'estremità di sinistra, più o meno ai piedi della torre, ci sono vari scogli fra i quali bene o male si trova un posto per sbarcare e tirare in secco la canoa.

Continuando a circumnavigare l'isolotto in senso orario, dal lato che guarda verso la Penisola si trovano due grotte che si sono in effetti venute a creare fra gli strati calcarei che in questo punto si tuffano in mare quasi perpendicolari all'acqua. Una è molto stretta e ci si può entrare solo con mare calmo e avanzando spingendosi con le mani sulle pareti. L'altra è invece più grande e permette l'accesso anche a piccole barche e a maggior ragione consente una facile manovra alle canoe. Questa seconda grotta è detta dai pescatori di Positano 'o Cauraro (il pentolone), perchè lì il mare è sempre calmo.

Sull'altro lato lungo dell'isolotto, quello esposto a nord-est, in corrispondenza della torre c'è una caletta sul cui lato sinistro è stata costruita una banchina di cemento per consentire l'attracco ai motoscafi degli ospiti delle ville. Questa piccola insenatura, detta 'a Cala o la Praia (dallo spagnolo playa = spiaggia), termina con grossi scogli tondeggianti. Poi la costa continua ad essere a picco ed impervia fino alla ampia insenatura dalla quale si è iniziato il giro. Si passa ora all'isolotto più piccolo, ovverossia Castelluccia, Castello, Castelletto, Isola di Sant'Antonio, Isola dei Conigli, Isola dei Briganti o semplicemente 'o Brigante, il cui perimetro è di 500 metri. Il pianoro sul quale si vedono ancora i ruderi del castello della Repubblica Amalfitana è lungo una sessantina di metri e largo poco più di dieci e si trova a circa 50 metri sul livello del mare. La Castelluccia è, dei due isolotti minori, quello più vicino alla costa, e proprio in prossimità del suo versante che guarda verso Punta Sant'Elia si trovano gli altri due piccoli scogli che completano l'arcipelago dei Galli.

Sempre lungo questo versante, proprio di fronte al Gallo Lungo, si vede una stranissima strada, larga circa 4 metri, che sale diritta e con pendenza costante lungo la parete rocciosa. Non sono state date spiegazioni certe a questa costruzione, ma la più accreditata è quella che la vuole strada di accesso al Castello dei Briganti per portarvi “macchine da guerra”; attualmente è interrotta da una frana.

Il terzo isolotto si chiama La Rotonda, o Isola Rotonda, ha un'altezza massima di 55 metri ed il suo periplo è di 600 metri circa. Questo grosso scoglio, secondo la maggior parte degli studiosi, non è mai stato abitato e non vi furono mai costruiti edifici; alcuni, però, sostengono il contrario e affermano che sull'isolotto furono rinvenuti alcuni ruderi. In ogni caso l'approdo è quasi impossibile e ancor più difficile è l'arrampicata lungo le pareti estremamente scoscese.

Lasciati Li Galli si riprende la descrizione della costa da Punta Sant'Elia. Di qui fino a Cala Cerva, la costa, pur rimanendo sostanzialmente simile a quella vista sinora, diventa un po' più varia e frastagliata, formando numerose piccole insenature o semplici rientranze, ovviamente limitate da promontori molto poco pronunciati.

Sulla stessa carta della fine del XVIII secolo che citava sia la Falanga che Vivara, viene anche segnalata una Torre Sant'Elia, proprio in corrispondenza della punta omonima. Ma nelle varie descrizioni del Regno di Napoli che elencano le opere militari di difesa, e quindi le torri, non è mai citata; il toponimo potrebbe essere però riferito ad una torre privata che sorgeva nei pressi del Belvedere di Fontanelle.

Subito dopo Punta Sant'Elia, in una stretta rientranza della costa, si versa un piccolo rivo il cui vallone è molto ricco di vegetazione, per lo più lecci in basso e olivi nella parte alta. Al di sopra di questa fascia alberata, ai piedi dello strapiombo della Malacoccola, si vedono altre tre costruzioni, due delle quali chiaramente abbandonate ed in rovina.

Superata questa caletta si giunge dopo pochi metri davanti ad una grotticella di scarso interesse, terminante con una fessura nella parete. Un paio di centinaia di metri più avanti c'è un'altra insenatura, un po' più grande della precedente, di forma pressochè squadrata e rivolta verso est. Su questo specchio d'acqua si affacciano gli ingressi di tre grotte, due delle quali alquanto interessanti.

Nella parete della punta meridionale della baietta, detta 'a Marinella, si apre la prima delle grotte; è molto ben illuminata in quanto riceve luce non solo dalle sue due aperture al livello del mare, ma anche da una finestra che si apre a un paio di metri di altezza sul lato destro. Gli ingressi sono divisi da un massiccio pilastro calcareo pressochè cilindrico; il passaggio di destra è più ampio e facilmente praticabile, quello di sinistra ha un andamento curvo, è relativamente stretto e di conseguenza il transito può risultare un po' difficoltoso.

Usciti da questa grotta si prosegue fino a giungere nella parte più interna dell'insenatura per entrare poi in una minuscola grotticella con un foro nella volta; attraverso questo buco, nei brevi periodi durante i quali il rivo non è completamente secco, l'acqua giunge in mare con un piccolo salto. Nell'angolo di destra, invece, c'è una grotta stretta e lunga con l'apertura rivolta verso terra, quindi non visibile da chi naviga lungo rotte da punta a punta. La cavità continua ad addentrarsi nella roccia per una decina di metri fra due pareti segnate da una notevole striscia di astroides, fino ad un piccolo specchio d'acqua che però non è praticabile in canoa.

I trecento metri di costa successivi seguono una linea piuttosto ondulata e formano così piccole calette separate da prominenze poco accentuate. In questo tratto, poco dopo una discesa a mare, c'è ancora un'altra grotta, facilmente riconoscibile per avere un ingresso molto squadrato, con la volta parallela alla superficie del mare. Entrati nella grotta ci si trova in una sala relativamente ampia, illuminata anche attraverso un foro subacqueo nella parete di sinistra. Sulla destra la cavità continua ad addentrarsi nella roccia, ma la volta è bassa ed è quindi impossibile accedervi con la canoa.

Proseguendo, si supera ancora una discesa a mare (con scale, cancelletto, pergolato, gruetta ecc.) e poi si giunge alla punta che delimita a sud un'insenatura un po' più ampia delle precedenti. Qui, dopo aver percorso un vallone bordato da numerosi lecci, il rivo che scende dalla parete orientale della Malacoccola si versa in una rientranza della costa parzialmente coperta da uno spuntone di roccia. Su alcune carte del secolo scorso, in questa zona è riportato il toponimo La Porta, ma non se ne trova poi riscontro nè sui testi, nè nella tradizione locale.

Sulle stesse carte, in alto sul ciglio del costone dove ora si trova il Belvedere di Fontanelle, in corrispondenza di La Porta compare anche un altro toponimo: La Guardia. Questo dovrebbe essere quindi riferito ad una piccola torre di guardia, probabilmente privata, e quindi non riportata negli elenchi delle torri demaniali; potrebbe anche trattarsi proprio di quella citata come Torre di Sant'Elia, della quale si è detto pocanzi. Un altro toponimo a volte segnalato su carte di qualche secolo fa è Costa delle Torri, attribuito a tutto il versante meridionale compreso fra Torca e Monte Comune.

Si esce quindi da questa insenatura molto larga e poco profonda per costeggiare una serie di rocce molto stratificate, con parecchie spaccature verticali, quasi completamente prive di vegetazione per vari metri al di sopra del livello del mare. Si percorrono un altro paio di centinaia di metri e si giunge alla Ponta 'e Fucechella e subito dopo questa si entra nella piccola insenatura quasi semicircolare, detta 'a Sena; in alto si possono ammirare vari pinnacoli rocciosi. Lungo la ripidissima parete è stata costruita una moderna scala di cemento, della quale è visibile solo il tratto inferiore, che collega queste rocce al già citato Belvedere di Fontanelle.

Dopo 200 metri circa si è a Cala Cerva, estremità occidentale della lunga linea di costa esposta a sud-sud-est che corre quasi rettilinea fino a Punta Germano, circa 4 chilometri più avanti .

Cala Cerva ed il vallone che lì termina in mare segnano il confine fra i comuni di Sant'Agnello e Piano di Sorrento e dai pescatori locali sono rispettivamente detti Cala Cievero e Rivo 'e Cievero. Su carte geografiche dei secoli passati il toponimo si trova scritto come se fosse una sola parola, Calacerva, e anche mal trascritto, o mal interpretato, e quindi corrotto in un improbabile Catacerra. Qualcuno sostiene che il toponimo derivi dalla conformazione della costa della baia, simile a quella delle corna dei cervi; infatti vi si versano vari piccoli corsi d'acqua, a loro volta ramificati nella parte superiore dei loro impluvi.

Il rivo si versa in una rientranza della costa molto raccolta e di forma pressochè circolare, con le pareti colorate da numerose colonie di Astroides. In questa baietta, posta alla fine di un vallone molto marcato, si apre una grotticella accessibile solo per la prima parte, poi la volta si abbassa e quindi non è possibile proseguire oltre. Dal rumore provocato dall'acqua che si frange sugli scogli all'interno, si può facilmente intuire che la cavità continua ancora per vari metri. Sulla sinistra c'è un'allargamento della parete, mentre a destra, oltre il succitato braccio, ci sono anche altre cavità secondarie, entrambe con volta molto bassa e quindi impraticabili.

Anche nell'altro angolo di Cala Cerva si versa un rivo, ma il vallone nel quale scorre è meno marcato, più ripido e termina sulle pietre. A destra di questo ci sono varie altre piccole cavità, tutte con volta bassa e quindi si possono solo immaginare sentendo il rumore dell'acqua all'interno e il soffio dell'aria che viene espulsa ad ogni onda. Una di questa cavità ricorda molto 'a 'Ncona 'e Tuff-Tuff, citata nella descrizione del costone settentrionale del Capo di Sorrento.

Subito dopo Cala Cerva la costa, sempre rocciosa e scoscesa, è detta ufficialmente Pozzo, toponimo riferito alle falde dello spuntone di Pontecorvo, ma il nome locale è sotto 'a Levara (uliveto). Nella parete calcarea si aprono numerose piccole grotte all'asciutto, tutte con l'asse disposto perpendicolarmente alla linea di costa. Solo una è un po' più grande e differisce dalle altre anche nella forma; ha infatti le pareti lisce e tondeggianti.

A levante di questa grotta, c'è un rivo che termina con un salto il suo corso perpendicolare alla linea di costa; circa 200 metri più avanti si giunge ad una piccola punta. Subito dopo inizia il ripido costone lungo il quale è stata costruita la strada che porta al cosiddetto "Castello", edificio di pietra viva visibile circa 500 metri più avanti, a pochissimi metri dal mare. Lo specchio d'acqua a ridosso della punta è detto dint' 'o Mugazzeno, ed anche qui si versa un rivo che corre in un vallone breve, ripido ed incassato.

In questa lunga parete rettilinea esposta esattamente a sud non vi sono motivi di interesse particolare. A rompere la monotonia di questo tratto c'è solo una piccola grotta, con ingresso rettangolare; la cavità continua al livello superiore con un braccio all'asciutto.

Il "Castello" è abbandonato da vari anni, manca completamente degli infissi, ma la struttura sembra essere ancora solida. Si vedono anche i resti di una discesa a mare posta alla punta occidentale di una insenatura piuttosto marcata. Da qui parte anche un viottolo che conduce all'ingresso di una grotta relativamente grande; questa si apre a vari metri sul livello del mare nella parete di sinistra della caletta, localmente conosciuta con il nome Cala Cievero Piccirillo (piccola Cala Cerva). A destra si versa invece un rivo che scende dai Colli di San Pietro e termina il suo corso fra due pareti lisce e molto vicine; il mare entra per qualche metro fra le rocce fino ad una minuscola spiaggetta di ciottoli, ma non è semplice approdare dato lo spazio molto ristretto.

Ai Colli di San Pietro lo spartiacque fra i golfi di Napoli e Salerno raggiunge il suo punto più basso con la sella, posta a 310 metri di altitudine, fra le Tore di Sorrento e Monte Vico Alvano, primo degli alti picchi che formano il massiccio principale dei Monti Lattari. Una volta superata questa sella, il ciglio del costone, che fra Cala Cerva e le Grarelle è alto mediamente 250 metri, ma sale repentinamente a circa 500 metri in corrispondenza del Monte Vico Alvano. Si mantiene a tale quota per oltre un chilometro ed infine sale ancora più su fino agli oltre 850 metri del piccolo altopiano di Monte Comune, localmente detto anche Cumone. Per avere un'idea della pendenza della costa in questa zona basti pensare che il ciglio di Monte Vico Alvano dista in linea d'aria meno di 400 m dalla costa e quello del Monte Comune circa 800. Ad un'altezza media di 200 metri, si vede l'ardito e spettacolare tracciato stradale della Statale Amalfitana, in questo tratto detta Nastro Azzurro.

Usciti da Cala Cievero Piccirillo, si entra subito in un'altra insenatura, un po' più stretta, parte terminale di un ennesimo vallone scavato da un rivo che si getta in mare con un salto di 4-5 metri. Nella parete destra si aprono un paio di grotticelle senza particolari elementi di interesse.

La terza insenatura della serie è limitata a sinistra da un'alta parete quasi verticale, il cui ciglio si trova ad oltre 100 metri d'altezza. Su questa baia si apriva la Grotta Matera, che continua a essere citata su tutte le carte, ed evidentemente in tempi storici doveva essere molto grande e accogliente. Ora ne rimangono solo le alte pareti a picco, mentre la volta è quasi del tutto crollata. Solo la parte in fondo a sinistra risulta essere ancora al coperto e lo specchio d'acqua antistante è ingombro di enormi macigni che facevano evidentemente parte della volta. E' possibile passare fra questi scogli e costeggiare la parete fino a giungere ad una spiaggetta sul lato destro dell'insenatura dove finalmente si può sbarcare comodamente. A una quindicina di metri dalla riva si trovano dei grossi scogli a pelo d'acqua ai quali è bene prestare attenzione.

Questo approdo si trova alla fine di un ennesimo vallone che però, al contrario dei precedenti, ha la particolarità di seguire un corso quasi parallelo alla linea di costa. Infatti la sua riva sinistra (idrografica) è costituita da uno sperone roccioso alto poco più di 150 metri, a picco sul mare. Nel stretto canyon si notano alcuni pinnacoli rocciosi (abbastanza comuni su questo versante della Penisola) e numerosi pini.

Poi ha inizio un tratto di costa di circa mezzo chilometro lungo il quale, di tanto in tanto e con una certa difficoltà, si può approdare fra gli scogli, massi franati dalla parete soprastante. Tutta la fascia di mare antistante è piena di scogli di ogni dimensione, più o meno emergenti o appena sotto il pelo dell'acqua, tutti precipitati dal costone, tant'è vero che la zona è localmente conosciuta con il nome di 'e Prete scese (pietre cadute). Lungo quei tratti di parete che non sono stati interessati da eventi franosi recenti, si possono osservare numerosi giovani pini.

Nella maggior parte dei casi è possibile passare fra riva e scogli e ammirare il fondale poco profondo attraverso l'acqua sempre limpida. Poco prima di giungere alla punta si passa al lato di un grosso scoglio isolato e poi ci si dirige verso un altro più piccolo a soli 10 metri dal promontorio tondeggiante che costituisce la parte inferiore di Capo Scannato.

Proprio nella parte più esterna della punta si apre l'ingresso della Grotta Rossa, toponimo probabilmente dovuto alla particolare colorazione che le alghe, che tappezzano le sue pareti lungo la fascia di marea, conferiscono all'ambiente. A sinistra di questa apertura, nella roccia si vede una stretta fessura che lascia passare la luce da parte a parte. Guardando l'entrata della grotta, si ha l'impressione che la stessa sia costituita da vari ingressi successivi che man mano diventano sempre più stretti e bassi. Nella sua parte più interna l'antro si divide poi in due bracci divisi da una specie di colonna larga e liscia. Solo quello di destra è praticabile in canoa e, una volta dentro, si riesce a intravedere anche la luce che filtra attraverso l'altro passaggio; infatti entrambi sbucano sulla piccola spiaggetta di ciottoli, alle spalle del pilastro calcareo.

Subito dopo la Grotta Rossa c'è un'altra insenatura semicircolare sulla quale si aprono varie grotte. La prima è completamente all'asciutto e ha l'imboccatura rivolta proprio verso il centro della baietta ingombra di numerose rocce franate dalla parete sovrastante. La seconda ha l'ingresso un po' nascosto e si trova a destra della precedente. Per accedervi bisogna superare un paio di scogli affioranti e poi ci si deve inoltrare in un tunnel largo quasi tre metri. In un primo momento la grotta può sembrare poco interessante, ma se ci si addentra abbastanza (stando molto attenti a non battere la testa) si scopre che il passaggio continua per una quindicina di metri fino a sbucare nella grotta all'asciutto citata pocanzi. Dato che non è possibile girare la canoa, si deve uscire a marcia indietro stando ancor più attenti alla testa; ovviamente è sconsigliato entrarvi se c'è risacca.

Praticamente sullo stesso piccolo specchio d'acqua, sulla destra, si apre ancora un'altra cavità detta Grotta Marmorino (piccola mormora = Pagellus mormyrus). Questa si fa subito notare in quanto la parete di fondo è comunicante con l'esterno per mezzo di una stretta spaccatura verticale che lascia passare una discreta quantità di luce. Anche la grotta è in effetti una spaccatura nella roccia, anche se molto più larga di quella in fondo. Sulla sinistra si apre una specie di laghetto - che però non è accessibile con la canoa - e arrivati nella parte più interna della grotta si nota che la stessa riceve luce anche da una fessura interamente al di sotto del livello dell'acqua e comunicante con l'altro lato della punta.

Usciti da questa insenatura ci si trova davanti alla lunga spiaggia (per modo di dire) dello Scaricatore o Scaricatoio, così chiamato poichè qui si caricavano e scaricavano persone e merci da e per Sorrento prima che fosse realizzata la Statale Amalfitana, quando non esisteva nessun tipo di strada fra 'e Cuonti e Pasetano.

Questo tratto di costa rettilineo è esposto a sud-sud-est ed è caratterizzato, come i precedenti, da una parete segnata da numerose frane; e la riva bassa è ingombra di detriti e scogli. Il costone non è però sempre roccioso, ma a volte terroso o addirittura polveroso, e quindi meno scosceso. Costeggiando la spiaggia dello Scaricatore non si incontra niente di interessante, ma si deve sempre prestare la massima attenzione agli scogli a pelo d'acqua, a meno che non si navighi a varie decine di metri dalla riva.

Circa 800 metri oltre l'insenatura della Grotta Rossa, da questo tratto di costa si stacca lo Scoglio Gaita, un grosso faraglione che, nella parte bassa, è attaccato alla parete rocciosa; in questo collegamento calcareo si apre un arco naturale che permette il passaggio da un lato all'altro della spiaggia. A Positano lo chiamano Jaima, Scuoglio d''a Gavia o Scoglio dei Gabbiani. C'è da notare che Jaima è una corruzione dialettale di Gaima, vocabolo dal quale derivano anche altre voci dialettali come Gàimu (siciliano), Gaimuni (calabrese), tutti derivanti dal latino Gavia e sempre riferiti a uccelli marini. Quindi il toponimo Gaita, che si incontra sulle carte moderne, molto probabilmente è solo un errore dei cartografi che, copiando il nome da una carta ad un'altra, hanno cambiato la m in t. Si deve inoltre far notare che alcune volte il toponimo è erronaemante riportato ad ovest dello Scaricatore, in prossimità della Grotta Rossa, dove peraltro non c'è nessuno scoglio isolato o tanto grande da meritare una citazione. Altro nome dialettale di questo faraglione, alto ben 40 metri, è 'a Nassa; questo nome deriva molto probabilmente dalla somiglianza fra la sagoma dello scoglio e la forma classica delle nasse, attrezzi da pesca molto simili a cesti.

Poco dopo lo Scoglio Gaita, lungo il primo dei valloni appena accennati che segnano questo tratto di costa, corre la linea di confine fra i comuni di Piano di Sorrento e Vico Equense. Sul versante salernitano infatti questi due comuni sono confinanti, dato che il comune di Meta è l'unico fra quelli che si affacciano sul Golfo di Napoli dopo Castellammare di Stabia a non avere uno sbocco anche sul Golfo di Salerno.

A metà strada fra lo Scoglio Gaita e la Ponta d''o Cierco (quercia), che si trova circa 600 metri più avanti, dalla linea di costa fuoriesce un piccolo promontorio. A partire da questa piccola sporgenza ha inizio la relativamente ampia spiaggia detta Marina Longa o, più comunemente, Tordigliano (toponimo derivante, molto probabilmente, da tordo = Turdus philomenos). Nella punta si è venuto a creare un anfratto racchiuso fra alte pareti strapiombanti, molto simile a 'o Schiapparo in prossimità di Punta della Mortella.

La spiaggia di Tordigliano è molto frequentata d'estate, essendo uno dei pochi luoghi dove ci si possa stendere con una certa comodità e poi scendere in acqua senza essere costretti a tuffarsi. I bagnanti la raggiungono non solo con imbarcazioni private, ma anche accompagnati con lance da Positano e qualcuno ci arriva anche a piedi discendendo il ripido e tortuoso sentiero che parte dalla Statale che si snoda circa 200 metri più in alto. A pochi metri da questa larga striscia di ciottoli, in alcuni punti tanto piccoli e frantumati da sembrare quasi sabbia, emergono dal mare vari scogli che però non costituiscono un problema per la navigazione.

Superata Ponta d''o Cierco, che si presenta come una bassa piattaforma di rocce scure sovrastate da un'abbondante vegetazione, si giunge davanti alla Marinella della Calcara, situata alla fine di un breve ma profondo vallone. Esiste una sola costruzione degna di tale nome, per il resto si tratta di baracche di lamiera utilizzate quali depositi per gli attrezzi della pesca. La parte inferiore dell'edificio dovrebbe essere costituita dalle mura dell'antico forno, mentre la sovrastruttura è stata elevata in tempi molto più recenti. Davanti alla vecchia calcara si vedono di solito le barchette dei pescatori tirate a secco.

Sulla destra della Marinella vi sono numerosi scogli a pochi metri da terra, fra i quali è possibile passare. Nella parete si aprono un paio di grotticelle, ma sono piccole e di scarso interesse; segue una spiaggetta di ciottoli chiusa a monte da una parete segnata da numerose cavità di ogni dimensione.

Dopo aver superato vari altri approdi ciottolosi, molto più piccoli del primo e sempre racchiusi fra rocce e scogli, si giunge a una piccola insenatura nella quale si trova un grosso scoglio alto quasi una decina di metri. Emerge a un paio di metri dalla parete di sinistra ed è collegato con questa per mezzo di due specie di ponticelli sovrapposti formati da pietre scure cementate. Dato che anche la distanza fra lo scoglio e la spiaggia di ciottoli è sufficiente, è possibile girarvi intorno abbastanza agevolmente.

Si devono percorrere ancora poche decine di metri fra numerosi scogli franati dalla parete sovrastante prima di giungere al passaggio di Punta Germano. Davanti alla punta, a una quindicina di metri da essa, si erge un faraglione detto appunto Germano. Il passaggio fra scoglio e terra è possibile senza alcun pericolo visto che nel punto più stretto vi sono oltre 10 metri di ampiezza. Guardando il Germano da ovest verso est, nel nostro senso di marcia dunque, si dovrebbe notare una somiglianza con il profilo del cancelliere tedesco Adenauer (sempre ammesso che si conosca il profilo di Adenauer). Ma tale somiglianza doveva essere così netta da convicere vari positanesi a dedicarglielo e quindi chiamare lo scoglio anche Adenauer. Pare che attualmente le guide turistiche lo indichino ai viaggiatori come Testa di Garibaldi, ma in effetti non c'è rassomiglianza alcuna.

La radice del toponimo è relativamente antica; nelle carte dell'Atlante d'Italia del Magini (1620) lo si trova infatti già citato come Jermenello e all'inizio del secolo scorso aveva già assunto il nome Lo Germano. Questo faraglione è alto poco meno di trenta metri ed è costituito da un gran numero di strati calcarei quasi orizzontali;la diversa resistenza di questi agli agenti atmosferici le numerose fratture hanno fatto sì che lo scoglio assumesse il "profilo" attuale.

Appena usciti da passaggio compreso fra il Germano e la punta omonima, si è già in vista della parte più orientale del caratteristico abitato di Positano. Davanti a noi si apre una baia poco arcuata e molto ampia, esposta esattamente a mezzogiorno; a levante è limitata da Capo Sottile, distante oltre cinque chilometri.

Una volta doppiata Punta Germano, si comincia a navigare in direzione nord-est, verso Positano, e dopo un paio di centinaia di metri si giunge alla Grotta Acquata (anche Grotta dell'acqua o Grotta 'e l'Acqua doce), non molto grande, abbastanza ampia e larga, ma poco profonda. Sulla destra c'è un braccio che si addentra un po' di più nella roccia, mentre in alto a sinistra si vede un buco. L'acqua che cola dalla volta e dalle pareti si raccoglie in alcune vaschette all'interno della grotta; veniva usata dai pescatori per dissetarsi anche se non è esattamente dolce, avendo sempre un po' di gusto salmastro.

Segue un'altra cavità all'asciutto e subito dopo c'è una piccola insenatura posta alla fine di un vallone. Poco più di un centinaio di metri più avanti, riparata da uno sbalzo della parete, si osserva una strana chiazza di roccia chiara la quale ha originato il toponimo Macchia Janca (macchia bianca).

Dopo 300-400 metri si supera un altro canalone, più marcato del precedente, nel quale scorre un rivo che sfocia in una piccola insenatura molto raccolta. Lungo questo vallone, quasi sempre asciutto, corre la linea di confine fra il Comune di Vico Equense e quello di Positano, e quindi anche fra la Provincia di Napoli e quella di Salerno.

Nei pressi c'è la cosiddetta Paramentina di Sant'Antonino. A metà circa della parete c'è un piccolo buco di circa 30 centimetri di diametro, qualche metro al di sopra del livello del mare. Al centro della piccola cavità si nota una protuberanza simile ad una statuetta, nella quale i pescatori hanno voluto riconoscere Sant'Antonino. Paramentina (nome alquanto misterioso) pare venga detta dai pescatori una parete rocciosa verticale subacquea; infatti in questo punto al di sotto del livello del mare la costa ha la stessa pendenza che mostra all'esterno.

Poco più avanti si apre una piccola baia invasa da grossi scogli e pietre franate; è chiamata Cala Addorosa (cala odorosa) in quanto le pareti sono quasi completamente ricoperte da cespugli di ginestra e di mirto che in primavera emanano piacevoli effluvi profumati. In alto si vede la Grotta Mezzogiorno, ampia, pressochè circolare e poco profonda; dalla volta pendono numerose stalattiti e più su, al di sopra della grotta, si vede un grosso pinnacolo calcareo. La grotta deve il suo nome al fatto che i pescatori la usano per sapere quando è mezzogiorno, cioè quando il cavo della grotta è tutto in ombra.

Poco più avanti si passa davanti alla cosiddetta Spiaggia Cavone dove rotolò l'autoblinda tedesca quando fu fatto saltare il ponte Pantaniello, quello che si vede in alto a destra. Questo approdo è limitato a nord-est da 'e Chianielli o Scogli Piani; il toponimo non è riferito solo gli scogli, ma a tutto il tratto di costa che va da Grotta Mezzogiorno alla Spiaggia Remese. Fra gli Scogli Piani c'è una grotta quasi completamente all'asciutto con un originale ingresso trapezoidale; dal mare non si riesce a scorgerne il fondo. All'esterno di queste rocce ve ne sono varie affioranti e fra scogli e punta si è creata una specie di piccola baia.

Superati 'e Chianielli, ha inizio la Spiaggia di Remese chiusa a est dagli scogli Madre e Figlio; questi si trovano proprio ai piedi dello sperone roccioso sul quale si erge l'ennesima torre di guardia contro le incursioni saracene, nota con il nome moderno di Torre di Clavel. Il Figlio sta quasi a riva ed è separato dalla Madre da uno stretto passaggio non praticabile in canoa. Fra queste rocce e la Punta di Fornillo ci sono altri due piccoli scogli, ma sono abbastanza facilmente individuabili e quindi non pericolosi.

La torre, il cui nome storico è Fornillo, ha una base pentagonale irregolare e fu fatta costruire dal Vicerè don Pedro de Toledo nel 1532-33; fu poi restaurata dall'industriale svizzero Clavel nel 1928 ed attualmente fa parte di un complesso edilizio detto Castelletto. La Torre di Fornillo si affaccia proprio sugli scogli Madre e Figlio e talvolta è stata citata come Torre della Punta, ma nei decenni passati a Positano era conosciuta anche come Torre d''o Scartelluzzo (torre del gobbetto) in quanto pare che Clavel fosse affetto da tale deformazione. Da mare è ben visibile il ponticello che collega l'edificio con la stradina retrostante. In corrispondenza della torre, nel versante che guarda verso Positano, si apre una grotta relativamente ampia.

Superata la punta, la costa si mantiene a picco ancora per poche decine di metri, e poi forma una rientranza nella quale si trova una piccola spiaggia di ciottoli chiusa fra gli scogli. A pochi metri dalla riva vi sono tre scogli ben visibili, chiamati rispettivamente: Scuoglio 'e Terra, Scuoglio d''a Murena e Scuoglio d''a Nave. A destra la spiaggia è limitata da uno sperone roccioso che la divide dalla famosa Spiaggia di Fornillo; questa è chiusa all'estremità opposta da un promontorio sul quale sorge un'altra torre, anch'essa completamente rimessa a nuovo e trasformata in abitazione dal marchese Gozzi nel 1956. A poco più di dieci metri dalla riva, all'inizio di questa spiaggia, si deve prestare attenzione ancora ad un altro scoglio un po' più piccolo dei precedenti; di esso emergono solo due piccole protuberanze. Verso l'estremità orientale la spiaggia è interrotta da un enorme macigno che la ingombra e crea dall'altro lato una spiaggetta molto più piccola e raccolta, proprio alla fine del Vallone di Fornillo.

La costruzione dell'attuale Torre Gozzi risale al XIII secolo, forse al 1278, anno in cui fu costruita la quasi identica Torre Assiola nei pressi di Praiano; come quest'ultima è a pianta circolare, caratteristica delle torri di quell'epoca. I suoi nomi originali erano Torre Renza e Torre Trasita, Transito o Traseta, anche se alcune carte erroneamente la indicano con il nome Fornillo. Il suo nome antico Trasita, come quello dell'area circostante, deriva dal fatto che di lì entravano in Penisola le quaglie e gli altri uccelli di passo. Un identico toponimo, riferito però ad una punta, si incontra nella costa settentrionale di Capri fra i Bagni di Tiberio e la Grotta Azzurra. La torre è anche detta Torre Vecchia, per distinguerla evidentemente dalle altre che sorsero successivamente attorno all'abitato di Positano.

Prima di raggiungere questa località, si devono percorrere ancora un paio di centinaia di metri lungo la costa a picco, sempre punteggiata da numerosi pini, agavi, lecci, carrubi e fichi d'india. Questo tratto di costa inizia con un paio di grotticelle al di sotto di Torre Trasita e termina con la relativamente ampia banchina di cemento che si trova all'inizio della Spiaggia Grande di Positano.

9 - da Positano al Fiordo di Furore

- MAPPA 7 fino a Ruonco e a Denticciullo

- MAPPA 8 da Ruonco e Denticciullo in avanti

I fondatori di Positano furono i Pestani che, dopo l'invasione dei Saraceni abbandonarono la distrutta città di Nettuno. Per il nome Positano non si è mai trovata una etimologia certa e di tanto in tanto una nuova teoria viene a sovrapporsi a quelle, già numerose, dei secoli passati. Fra le tante c'è quella che vuole che Positano sia stata fondata da Nettuno e che lo stesso dio del mare l'abbia chiamata così dal nome di una ninfa da lui amata: Pasitea. A questa ninfa pare che fosse anche dedicato un tempio sotterraneo nei pressi del Rivo di Positano.

Altri, tra i quali il Montuori, sostengono che derivi dal richiamo "posa, posa" udito, secondo la leggenda, dal pilota della nave che trasportava un mirabile dipinto della Madonna con bambino raffigurata su una tavoletta di cedro. Infatti nel periodo dell'iconoclastia, promossa da Leone Isaurico nell'VIII secolo, furono molti i cristiani che rientrarono dall'oriente portando con sè immagini sacre, salvandole dalla distruzione. Oltre a sentire questa voce misteriosa pare che il timoniere fu inspiegabilmente attratto verso il piccolo centro abitato, che precedentemente si sarebbe chiamato Mortella o Ginestra, Cenesta o Cenestra per la grande quantità di questi arbusti che crescevano nei dintorni.

Altra teoria è quella sostenuta dal Della Corte, secondo il quale il toponimo deriva da Posides, liberto dell'imperatore Tiberio Claudio, costruttore della villa che poi, nel 79 d.C., fu quasi completamente distrutta dall'eruzione del Vesuvio. La sfarzosa villa sarebbe stata chiamata Posidianum dal nome del suo architetto che, secondo Giovenale, fu il più grande costruttore dei suoi tempi.

C'è anche chi fa risalire il nome di Positano all'epoca greca e precisamente lo legge come contrazione della locuzione Pasa Tanaos che significa tutta scoscesa, riferendosi ovviamente alla costa.

Famosissima località di villeggiatura per VIP, nei decenni passati seconda solo a Capri, Positano è abbarbicata alla ripida parete sovrastata da Monte Comune e Santa Maria del Castello. Al livello del mare presenta una spiaggia (da considerarsi enorme visto il tipo di costa) limitata verso l'abitato da una larga striscia di cemento detta Stradone. I locali che si affacciano sulla Spiaggia Grande, questo il suo nome, sono stati frequentati da personalità dello spettacolo, della cultura e del jet set in genere. Ma chiaramente questo turismo a Positano è comparso e si è sviluppato solo in questo secolo grazie anche, e soprattutto, alla realizzazione della Statale Amalfitana che collega questa costiera con quella sorrentina passando per i Colli di San Pietro.

In effetti i primi villeggianti furono i romani quasi 2000 anni fa, ma, dopo che le loro ville caddero in rovina, per secoli è rimasto solo un piccolo villaggio di pescatori e l'unica altra attività di rilievo, oltre la pesca e i cantieri navali, è stata la filatura di tela per sacchi (cannavaccio). Nella storia Positano ha praticamente sempre seguito le sorti di Amalfi, nel bene e nel male, e a questa illustre città contende i natali di Flavio Gioia, il famoso navigatore al quale si attribuisce il merito di aver inventato la bussola magnetica.

Volgendo lo sguardo verso l'alto si nota che, a monte del vallone e del promontorio alle cui pareti si trova aggrappata Positano, il crinale comincia di nuovo a salire rapidamente fino alla vetta di Monte Sant'Angelo a Tre Pizzi (1443 m slm), la cima più alta dei Monti Lattari. A monte di Positano si vedono gli abitati di Nocelle e di Montepertuso. La leggenda vuole che l'arco naturale che dà il nome a questa frazione di Positano sia stato aperto dal diavolo, ma vi sono due versioni diverse. Secondo la prima Satana si sarebbe lanciato volontariamente contro la roccia per la rabbia di essere stato sconfitto ancora una volta dalle forze del bene; secondo l'altra, sarebbe stata proprio la Madonna a scagliarlo contro quella montagna. Storie molto simili sono comunque frequenti per quasi tutti gli archi naturali.

La conca nella quale si trova Positano è chiusa a est da un piccolo sperone roccioso sul quale è arroccata la Torre Sponda - anche Sponta o a volte erroneamente Gavattella - la cui struttura originaria a base circolare risale alla seconda metà del XIII secolo. In anni recenti è stata modificata e in parte sopraelevata ed è tutt'oggi privata; si nota il ponticello che collega il piano superiore con la stradina alle spalle della torre.

A proposito del nome Gavattella, che si trova su una carta del secolo scorso, c'è da notare che un toponimo locale molto simile ('nterra 'a Gavitella) è riferito ad una piccola insenatura che si trova poco prima della Torre di Grado, a Vettica di Praiano. Considerata la vicinanza dei posti e il fatto che la Torre di Grado è quella immediatamente successiva a Torre Sponda, si potrebbe dedurre che il nome Torre della Gavattella sia stato posto fra le due torri e in qualche trascrizione poco accurata sia stato trasferito da una all'altra. Sulla carta del Magini compare invece ancora un altro nome: Torre Pracascione. Questa è segnata immediatamente a est di Positano, prima di Torre Grandi, che dovrebbe corrispondere alla Torre di Grado.

La lunga e larga striscia di sabbia della Spiaggia Grande è limitata a oriente da una sporgenza della roccia, tradizionale trampolino naturale per i tuffatori di Positano; il posto è denominato l'Incanto e ha dato il nome anche ad uno stabilimento balneare. Si dice che su queste rocce, vari decenni or sono, fecero la loro comparsa i primi nudisti della costiera. Segue una piccola rientranza con al centro lo Scoglio delle Sirene, da non confondere assolutamente con Li Galli, o Scogli delle Sirene o Sirenuse, che si trovano in mezzo al mare a varie miglia di distanza e sono molto più grandi.

Poco più avanti c'è il cosiddetto Lago delle Vergini, ma il lago non c'è, e presumibilmente neanche le vergini; c'è solo un minuscolo specchio d'acqua circondato da rocce nell'angolo a destra della piccola insenatura. Si percorrono alcune decine di metri e si giunge alla spiaggia La Porta; questa deve il suo nome al fatto che sopra di essa, lungo la strada, era situato il posto di controllo per le merci soggette al pagamento del dazio. Con lo stesso nome viene anche indicata una grotta, pochi metri al di sotto della statale, nella quale furono ritrovati importantissimi reperti archeologici quali armi e attrezzi di selce del paleolitico superiore e parecchi altri manufatti risalenti all'epoca mesolitica. Superata questa piccola spiaggetta di ciottoli, si costeggia per un breve tratto la nuda roccia a picco e dopo un centinaio di metri si è già davanti alla spiaggia di Fiumicello o Fiumicino (in dialetto Ciummiciello). Al livello della fascia di marea la parete rocciosa in più punti è cava a causa della erosione dei suoi strati inferiori. L'angusto triangolo di spiaggia sassosa di Fiumicino, come l'approdo de La Porta, è difficilmente accessibile da terra e quindi di solito poco affollato. In alto si vede il Ponte Fontana Nuova, anch'esso distrutto nel corso della seconda guerra mondiale come quello del Pantaniello.

Si supera un altro piccolo promontorio roccioso e dopo poche decine di metri si giunge alla Spiaggia di Arienzo, un po' più grande delle precedenti; è situata allo sbocco in mare di un vallone nel quale scorreva abbastanza acqua da muovevere la ruota di un mulino. La Spiaggia di Arienzo è raggiungibile via terra anche se, per la verità, si è costretti a scendere ben 450 scalini, ma risalirli è molto peggio. Tutto il rione ha lo stesso nome ed anche il vecchio mulino, che macinò grano per diverse generazioni e poi fu trasformato in una sontuosa villa, porta il nome di Mulino d'Arienzo. L'adattamento e ampliamento da mulino a villa fu effettuato dal russo Semenov, lo stesso che costruì le vicine Tre Ville. Il Mulino d'Arienzo è circondato da uno splendido e rigoglioso giardino che comprende anche parecchi alberi di alto fusto. A sinistra della spiaggia esiste una sorgente sottomarina di acqua dolce che mantiene fresco (e poco salato) il mare circostante, anche ad agosto; lungo la parete di destra corre invece il Rivo d'Arienzo (detto anche, con molta fantasia e presunzione, Fiume d'Arienzo) che qui si versa in mare dopo aver percorso il profondo e incassato Vallone Porto.

Dal promontorio che chiude a oriente l'insenatura della Spiaggia di Arienzo si affaccia sul mare il muro più basso di una villa detta il Fortino, in quanto ricavata dalla vecchia postazione militare nella quale erano anche piazzati alcuni cannoni che difendevano l'approdo di Positano. Questa costruzione fa parte del suddetto complesso Tre Ville che fu ceduto da Semenov alla duchessa Villarosa; costei successivamente vendette la proprietà all'antiquario americano Bob Ulman e da questi, infine, passò al regista Franco Zeffirelli. I suoi giardini fioriti si affacciano sulle basse rocce che si costeggiano per un centinaio di metri dopo aver superato il piccolo promontorio di Arienzo.

Nel tratto di costa rocciosa compreso fra questa punticella e la Cala di San Pietro, localmente individuato col nome Chiazzolle, vi sono varie altre ville con relative discese a mare. Poco dopo aver superato un edificio color rosa, nella roccia si apre una grotticella stretta e relativamente profonda. A metà di questa specie di canale, lungo in tutto poco più di una decina di metri, c'è una strettoia che crea qualche problema all'avanzamento; in ogni caso non è possibile girarsi. Poco più avanti si apre un'altra piccola cavità caratterizzata da un notevole gocciolio dalla volta.

La piccola spiaggia del famosissimo hotel San Pietro è chiusa fra alte pareti rocciose e lo stesso edificio si trova a oltre 50 metri sul livello del mare. Come alla Spiaggia di Arienzo, anche qui vi sono delle sorgenti sotterranee che mantengono l'acqua del mare fresca e poco salata. La spiaggia è chiusa a destra dal moletto dell'albergo, alle spalle del quale c'è il cunicolo di accesso all'ascensore scavato nella roccia. L'edificio è completamente avvolto nella vegetazione ed anche buona parte del costone, che scende ripido verso il mare, è ricoperta da un compatto manto verde. Sulle carte dei secoli passati questa insenatura è anche citata con il nome Il Varco e il rigagnolo che vi si versa viene indicato come Rivo del Varco. Attualmente i suddetti toponimi sono usati solo da alcuni pescatori anziani i quali chiamano con lo stesso nome anche la punta a ovest della spiaggia, che quindi è nota come Punta Varco.

Superata Punta San Pietro c'è una piccola rientranza della costa che appare assolutamente priva di interesse a tutti coloro che passano velocemente o distanti dalla costa. Visitandola attentamente, nell'angolo in fondo a sinistra, proprio vicino ai grossi massi franati, si noterà una piccola cavità che, avendo l'apertura rivolta verso terra, non è rilevabile da lontano e neanche da vicino dà l'idea di essere l'ingresso di una grotta. Ed invece è proprio l'accesso alla Grotta dei Cadaveri che deve il suo macabro nome al fatto che chiunque si immerga nelle sue acque gelide e poco salate acquista un colorito cadaverico, ma è, ovviamente, solo una questione di riflessi. Se si entra nella grotta in canoa, è bene farlo uno alla volta, poichè lo spazio per manovrare è abbastanza limitato. Di fronte a questa grotta, nella stessa piccolissima insenatura, esiste un'altrà cavità, ma stavolta effettivamente di scarsissimo interesse. E' di quel tipo di grotte strette e profonde, nelle quali non è possibile girarsi; prende luce anche dall'alto. Fra queste grotte e la spiaggia successiva, Laurito, la costa continua ad essere alta, rocciosa e a picco. Sia il costone che le acque antistanti sono localmente conosciute con il nome Sportone; lungo la linea di costa, alla base della parete, si possono notare vari massi franati. Uno di questi, enorme, sostiene un altro macigno incastrato fra esso e la parete e forma così una specie di arco naturale.

La Spiaggia di Laurito è situata alla fine di un profondo e lungo vallone avente origine dal Monte Sant'Angelo a tre Pizzi, a oltre mille metri di quota, con il nome di Vallone Grarelle; la parte inferiore è invece denominata Vallone Scalandrone e vi scorre il Rivo della Fontana. Come ad Arienzo, anche qui a Laurito la spiaggia porta lo stesso nome dell'intera contrada e la piccola baia viene quindi detta anche Marina di Laurito; il toponimo deriva dalla grande abbondanza di piante di lauro (alloro) che crescevano lungo questi pendii. Parte della spiaggia, di ciottoli come tutte le altre della zona, è occupata dall'edificio dei Bagni Le Sirene e davanti alla riva, ma quasi attaccato ad essa, c'è un grosso scoglio bianco levigato; la sorgente sulla destra della spiaggia era usata come doccia per gli stabilimenti balneari.

Nel tratto successivo alla Spiaggia di Laurito la navigazione sotto costa viene resa difficile, ma allo stesso tempo affascinante, da un gran numero di grossi scogli che sono franati in mare dalla scarpata soprastante. Questo costone è segnato su alcune carte con il nome L'Alto e nei pressi c'è un San Pietro dell'Alto; quest'ultimo è però segnato in corrispondenza della punta omonima da poco superata e quindi molto probabilmente si riferisce alla chiesetta che ancora oggi si vede e che avrebbe dato il nome alla punta.

Ci sono scogli di tutte le dimensioni e, anche se per la maggior parte sono ben visibili ed emergono elevandosi anche per vari metri, si deve prestare grande attenzione a quelli affioranti. In linea di massima è sempre possibile passare fra uno scoglio e l'altro o fra uno scoglio e la riva, in quanto la profondità media è comunque di vari metri. La parete, meno scoscesa che in altri punti, è ricoperta da una pineta che giunge quasi fino al livello del mare, e addirittura su un enorme scoglio, il più grosso di tutti, vi è un gruppo di giovani pini che hanno attecchito sulla sua sommità. Questo masso gigantesco è detto 'o Scoglione o 'o Schiavone, mentre l'altro grande scoglio vicino viene chiamato da alcuni La Nave, toponimo che si incontra molto frequentemente riferito a scogli (Punta Scutolo, Isola di Panarea, Serapo, ecc.). Su una carta del secolo scorso viene citato il toponimo La Neve - ma si tratta ovviamente di un errore marchiano - attribuito al gruppo di scogli che si trovano quasi duecento metri più avanti, verso Capo Sottile. C'e da sottolineare che ancora oggi sono molti quelli che abbinano il toponimo La Nave a questo secondo gruppo di rocce. Tutto il tratto di costa è molto caratteristico ed è conosciuto come 'e Pignetelle (i piccoli pini); particolarmente suggestivo è il passaggio fra 'o Schiavone e l'altro grosso scoglio vicino, sia o non sia corretto chiamarlo La Nave poco importa.

Lungo la parte alta del vallone non molto profondo che delimita a sud-est questa scarpata alberata e il tratto di mare punteggiato da scogli è situato il confine fra i comuni di Positano e di Praiano. All'altezza della statale la linea di demarcazione piega verso ovest e quindi anche un centinaio di metri di costa a sinistra dello sbocco in mare del rivo cadono sotto la giurisdizione di Praiano. Il gruppo di scogli vicino a questo corso d'acqua, quasi sempre secco, è quello che contende allo scoglio prossimo allo Schiavone il toponimo La Nave. Per quanto riguarda invece Praiano, l'unico altro nome che si incontra sulle carte per questa località è Rajano e compare su una tavola del Marzolla. Anche in questo caso si tratta di un banale errore di trascrizione tant'è vero che, leggendo attentamente le varie notizie riportate a margine di questa carta corografica, lo si trova riportato correttamente con la scrittura Prajano.

A questa ripida scarpata coperta dai pini succede una parete quasi verticale i cui strati sottili, assolutamente paralleli e orizzontali, sono molto ben visibili; il loro ridotto spessore e la loro regolarità sono tali da far meritare al posto il toponimo 'o Libro. Le fratture e l'erosione degli strati inferiori, e i conseguenti crolli di interi lastroni, hanno creato in questo tratto di costa numerose cavità, grotte e gallerie che, avendo la volta piatta, si presentano con degli ingressi perfettamente squadrati. Questa particolare conformazione della roccia a livello del mare ha fornito lo spunto per un ennesimo toponimo locale: 'e Gruttelle. La prima cavità di un certo interesse è una galleria che sbuca dal lato opposto su un piccolo approdo pietroso. Seguono due originali grotticelle gemelle, parallele e con ingresso comune ed infine si giunge al passaggio più interessante, situato a metà di questo costone, dopo vari scogli appena emergenti a pochi metri da terra. In corrispondenza di una lieve sporgenza della linea di costa c'è un arco naturale perfettamente squadrato, con la volta assolutamente liscia e parallela alla superficie del mare. Il cunicolo è abbastanza largo e alto da poter essere percorso agevolmente in canoa; a metà circa di questa galleria leggermente ricurva, lunga una ventina di metri, c'è una diramazione sulla sinistra che conduce ad un piccolo approdo di ciottoli, comunicante con l'esterno.

A pochi metri dalla costa si trovano vari gruppi di scogli affioranti che costituiscono una serie di secche e che, pur essendo ricoperte di alghe, possono risultare pericolosi in caso di mare mosso. Sul costone continuano ad abbondare i pini e alle loro spalle si vedono le case del rione Campo. Alla fine di questo tratto di costa alta e senza approdi, dopo un ennesimo piccolo rivo e una punta relativamente bassa e ben delineata detta Petrasca, spicca la massiccia sagoma dell'edificio di un altro famoso albergo: l'Hotel Tritone. Prima di giungervi si passa dinanzi ad una spiaggetta collegata all'edificio per mezzo di una scala; questa è in parte scavata nella roccia e in parte sale tortuosa e ripida lungo la parete quasi a picco che si affaccia sullo specchio d'acqua ovviamente detto sotto 'o Tritone. La piccola baietta un po' più accentuata che segue è invece detta, dai pescatori di Praiano, 'e Praje. Questo toponimo locale è riportato anche su una carta del secolo scorso nella versione italianizzata Le Praje; è anche conosciuta con il toponimo 'a Calcara.

Superato un altro tratto di costa alta e rocciosa, difesa da una serie di scogli emergenti fra i quali è sempre possibile passare agevolmente, si giunge in corrispondenza delle prime case dell'abitato di Vettica Maggiore, frazione di Praiano. La caletta, situata allo sbocco del Vallone di Fontanella, viene chiamata 'nterra 'a Gavitella o 'nterra 'a Patella a Marina di Praia, mentre a Positano diventa 'nterra a Vitella. Su alcune carte, poche per la verità, viene segnalata nella zona una torre detta Torre Vatella e su quella del Cartaro compare come Torre Scaricature; questa doveva essere una di quelle torri private e quindi non segnalata negli elenchi delle fortificazioni del Regno. Tornando al suo nome è molto facile collegare Vatella a Patella, Vitella e, ovviamente a Gavitella e anche a quel Torre Gavattella che, come si è detto, fu erroneamente attribuito a Torre Sponta, forse proprio perchè Torre Vatella non sempre era segnalata.

Sulla cala della Gavitella si affacciano vari edifici e di particolare interesse sono quelli che si vedono a mezza costa, costruiti in una spaccatura orizzontale della montagna. Costruzioni molto simili si incontreranno anche più avanti, fra Maiori e Capo d'Orso, nelle vicinanze della Torre Badia.

Sulla destra di queste abitazioni si vede un edificio squadrato che potrebbe essere quella che una volta era Torre Vatella; a due piani, con poche aperture, ma senza merli e caditoie. Al livello del mare vi sono due scivoli utilizzati per l'alaggio e il varo delle imbarcazioni: uno in cemento, ampio e moderno, sulla sinistra, e l'altro più stretto, lastricato, proprio al di sotto della torre.

Segue un'altra piccola insenatura poco pronunciata chiamata 'o Furno o 'o Pertuso e si arriva poi al Capo d'Aniello, ma non si sa se Aniello sta per anello o Aniello, nome proprio, dato che in dialetto la pronunzia è esattamente la stessa per entrambe i significati. Questo capo, sulla più volte citata carta militare borbonica del 1817-19, viene indicato come Punta del Forno, riferendosi probabilmente a un forno (o a una calcara) esistente nell'insenatura precedente; questa, come si è visto, è tutt'ora conosciuta localmente con il toponimo dialettale 'o Furno che significa appunto "il forno". Superato uno scoglio a forma di dente, che sporge dall'acqua a meno di un metro dalla costa, si doppia Capo d'Aniello e ci si affaccia in una piccola baia detta 'a Carta; qui ci sono solo una banchina in cemento, una spiaggetta e una grotta a terra.

Usciti da questa insenatura poco accentuata, si supera un piccolo promontorio e si giunge davanti ad una profonda insenatura di forma pressochè rettangolare detta Canale, dint' 'a Torre 'e Graro, 'a Cala o dint' 'a Fossa. La baia, abbastanza ampia da accogliere numerose imbarcazioni, è chiusa a sud-est dal promontorio Rezzola, sulla cui estremità si erge la Torre di Grado. Questa fa parte del nutrito gruppo di torri costruite a seguito delle disposizioni emanate da Don Parfan d'Aragona duca d'Alcalà con l'editto del 1564; attualmente è completamente rifatta, ma mantiene le forme originarie. E' costituita da un corpo più alto a base quadrangolare, con davanti una parte semicircolare di un piano più bassa, sulla cui copertura si è ricavata una terrazza. L'assonanza fra Torre Grandi e Torre Grado ci suggerisce la possibilità che il primo nome sia una cattiva trascrizione del secondo, e per giunta messo nel posto sbagliato.

Nell'insenatura che segue la punta di Torre di Grado, si apre 'a Grotta d''e Piscetielli (pesciolini), una cavità non molto grande, ma accessibile con imbarcazioni piccole come le canoe. Dopo l'ingresso l'antro si allarga un poco sulla sinistra e poi continua a destra con un braccio lungo oltre dieci metri; notevole la luce riflessa dalla roccia chiara al di sotto del livello del mare, proprio di fronte all'ingresso. La baietta è chiusa a est da una bassa prominenza rocciosa detta Preta chiana.

Di qui fino a Capo Sottile la costa si mantiene alta, ma non proprio a strapiombo, ed è punteggiata da agavi, fichi d'india e lecci. Gli strati rocciosi seguono un andamento più o meno orizzontale, ma sono interrotti da frequenti spaccature verticali, alte quasi quanto la parete stessa. Prima di raggiungere Capo Sottile si incontrano altre tre insenature, le prime due poco pronunciate e l'ultima più netta e profonda. La prima, detta dint' 'o Pazzo, è limitata a ovest da una piccola sporgenza chiamata appunto 'o Pazzo e dal lato opposto da una punta più massiccia detta Frascosa, toponimo derivante, ovviamente, dall'abbondanza di vegetazione e quindi di frasche. La seconda ha più o meno le stesse dimensioni della precedente ed è detta 'o Fuosso d''o Scalmetiello (piccolo scalmo) prendendo il nome dal promontorio tondeggiante che la chiude a oriente, conosciuto appunto con il nome Scalmetiello. La terza e ultima insenatura è chiusa ad est da Capo Sottile e qundi è anche l'ultima di quello che si potrebbe chiamare Golfo di Positano, cioè l'ampia baia compresa fra Punta Germano e il succitato Capo Sottile, distanti fra loro oltre cinque chilometri. Chiusa fra due alte pareti rocciose verticali, l'insenatura termina con un dirupo al di sotto della Statale Amalfitana che in quel punto corre a pochi metri dal mare sostenuta da cinque archi costruiti in pietra viva; in corrispondenza della prima arcata si apre la bocca della Grotta del Diavolo. Questa caletta, localmente conosciuta con lo stesso toponimo attribuito alla suddetta cavità, è citata su alcune carte militari dell'inizio del XIX secolo come Cala di Conca, ma molto probabilmente è uno dei tanti errori di trasposizione, visto che il Capo di Conca si trova all'altra estremità del successivo lungo costone esposto a mezzogiorno. Infatti al suddetto Golfo di Positano segue un tratto di costa pressochè rettilineo rivolto esattamente a sud, lungo circa 4 chilometri, compreso fra Capo Sottile e Capo di Conca.

Sullo stesso promontorio di Vettica Maggiore, ma sul versante opposto, sorge Praiano; questo caratteristico centro abitato si affaccia sul mare al di là di Capo Sottile e del piccolo Scoglio dell'Isca che lo fronteggia (da non confondere con Isca, isolotto fra Recommone e Crapolla). A proposito dello Scoglio dell'Isca si deve notare che anche in dialetto, così come in tutti i toponimi derivati, conserva sempre l'articolo prima di Isca. La differente esposizione degli abitati di Vettica e Praiano, il primo guarda a sud-ovest e il secondo a sud-est, ha dato origine al detto: “Chi vuol vivere sano, la mane a Vettica, la sera a Praiano.”

Proprio sulla punta sorgeva una piccola torre detta Torricella, e poco più in alto esisteva una postazione per le trasmissioni ottiche ed era in comunicazione con il telegrafo della Malacoccola. Poco oltre l'estremità di Capo Sottile c'è una piccola e bassa sporgenza della costa, 'a Ponta d''a Isca, di fronte alla quale si erge solitario e massiccio lo scoglio omonimo. A ovest di questa piccola punta c'è l'insenatura detta 'o Fuosso d''a Isca; l'ampio braccio di mare, praticabile anche da imbarcazioni abbastanza grandi, fra la punta e lo scoglio è localmente conosciuto come 'o Canale d''a Isca.

Al di là di questo passaggio inizia un tratto di costa apparentemente insignificante o comunque assolutamente comune, ma invece per i pescatori di Praiano è tanto importante da essere contraddistinto da un diverso toponimo ogni poche decine di metri. Così, a partire dal canale fra l'Isca e terra, si superano nell'ordine le poste: Tiempo d'Impero, Lentisco, 'o Monaco, 'e Cannelieri, Paraturo. A proposito di questi toponimi c'è da far notare, oltre alla singolarità del primo (di origini sconosciute), che Lentisco si riferisce ovviamente alla massiccia presenza di questo arbusto sulla parete, i due successivi (il monaco e i candelieri) sono originati dalle forme delle rocce, e l'ultimo deriva dal fatto che sul ciglio di quel costone si rizzavano le parate, le reti a scorrimento verticale usate per la cattura delle quaglie.

Tutto il costone che va da Capo Sottile fino allo sperone calcareo sul quale spicca la Torre di Praiano segue un andamento piuttosto rettilineo e si mantiente sempre a strapiombo con un ciglio alto fra i 40 e i 70 metri; è citato su alcune carte antiche con il nome Lo Piano, molto probabilmente una trascrizione in italiano del toponimo dialettale 'o Chiano che è tuttora in uso. Dopo Paraturo si passa nell'insenatura, poco accentuata, localmente conosciuta con il nome dint' 'a Preta (pietra) e poi si vedono le aperture di tre cavità scavate dal mare negli strati inferiori del costone; questo tratto di costa è quindi stato denominato 'e Tre Grotte. Nei pressi, a pochi metri dalla riva, ci sono vari scogli emergenti, ma non impediscono il passaggio fra essi stessi e la costa. Si continua a costeggiare questa parete a picco per qualche altro centinaio di metri superando le poste Maurella (forse vezzeggiativo di Maura) e 'o Faino e infine si giunge all'ingresso di una grotta molto ampia, che ha però un'apertura relativamente angusta. Passati sotto questo piccolo arco d'ingresso alto un paio di metri, ci si trova infatti inaspettatamente in un bacino di forma pressochè circolare con una volta a cupola alta parecchi metri. Le pareti sono variamente colorate dai sedimenti e dalle muffe presenti sulle rocce ed il gocciolio dell'acqua, che trasuda sia dalle pareti che dalla volta, è continuo. I Praianesi chiamano questa grotta Sorpraiano, mentre i Positanesi la conoscono come Grotta Verde. Il primo dei due nomi dovrebbe derivare da Forpraiano (fuori Praiano) e a tal proposito c'è da segnalare che più avanti si incontrerà Foramalfi, proprio poco prima di giungere ad Amalfi.

Prima di raggiungere il piccolo promontorio su cui sorge la Torre di Praiano, c'è da visitare ancora un'altra grotta (Grotta d''e jatte = grotta dei gatti), il cui ingresso è situato a destra delle due gru che sporgono sull'acqua sostenendo una rete enorme. Nella volta si aprono tre fori circolari che danno maggior luce alla cavità, ma pare che siano tutti e tre artificiali. Sulla destra è stato costruito una specie di terrazzino-belvedere con tanto di ringhiera e nella parete opposta si aprono altre due aperture, una delle quali mette in comunicazione la grotta con la banchina di cemento all'esterno. Uscendo dalla grotta, sulla destra, si nota ancora un altro foro nella roccia.

Tornati in mare si deve ora aggirare lo spuntone roccioso dominato dalla Torre di Praiano. Il suo nome originario era Assiola, e ciò risulta da un documento del 1278, solo 8 anni dopo la sua costruzione, decretata da Carlo I d'Angiò. In un documento ancora più antico (1202) si legge che quella zona era già chiamata Sciola, toponimo tutt'oggi in uso, e che quindi dovrebbe aver dato il nome alla torre. Questa, però, nel corso dei secoli è stata anche nominata come Torre a Mare o Torre di Praiano e sulla carta del Magini Torre del Capo. La torre, molto ben conservata, è la più bella della zona e contribuisce a dare un'idea abbastanza esatta delle fortificazioni dell'epoca. E' costituita da due sale circolari sovrapposte, messe in comunicazione da una scala ricavata nello spessore del muro esterno che alla base è largo ben tre metri.

Subito dopo la Punta della Torre c'è un posto che i pescatori continuano ancora a chiamare Fontane, anche se le sorgenti che lì si versavano in mare sono state chiuse da molto tempo. Seguono Maèsia - toponimo di origini misteriose - le infine la Marinella, cioè quella piccola rientranza della costa chiusa fra la Punta di Torre a Mare e l'approdo della Praia. Da qui fino alla spiaggia, a pochissimi metri dal mare, lungo il costone corre una passerella in cemento, a tratti incassata nella roccia. Nella parte più interna di quest'ultima piccola insenatura c'è una cavità a fior d'acqua che viene notata, come tante altre piccole cavità incontrate finora, solo con il mare grosso, quando sputa potenti getti d'acqua; è detta 'o Pertuso.

Allo sbocco in mare del Rivo di Praia, che scorre in un profondo vallone chiuso fra i costoni Petrale e Pertica, c'è la piccola Marina di Praia o della Praia; la parete orientale segna il confine fra i comuni di Praiano e Furore. In questa stretta insenatura, il 26 marzo 1924, si verificò una frana disastrosa che coprì buona parte delle poche case che vi sorgevano causando parecchi danni, oltre alla morte di varie persone. I superstiti furono recuperati solo parecchie ore dopo dai Praianesi i quali dovettero unire molte delle corde che usavano per tirare su l'acqua dalle cisterne per riuscire a trarli in salvo. Questo approdo è il primo dopo Marina del Cantone dove si possa arrivare con la macchina fino a pochi metri dal mare, ed è quindi un buon punto di partenza per un'escursione o per il recupero delle canoe. Ovviamente d'estate è molto difficile, se non impossibile, parcheggiare alla fine di questa breve strada ripida, lungo la quale il numero dei posti macchina è molto limitato. Alla Marina di Praia non esiste un vero e proprio centro abitato, ci sono solo poche case e quelli che si affacciano sulla spiaggetta sono state quasi tutte trasformate in ristoranti.

Usciti da questa insenatura, si ricomincia a navigare alla base di un costone roccioso a picco alto oltre cento metri quasi completamente privo di vegetazione. Questa alta parete chiara è interrotta solo dalla statale amalfitana che fra Praia e la Grotta dello Smeraldo, corre relativamente vicino al mare, a meno di 50 metri di quota. A partire dal piccolo promontorio che chiude a est l'insenatura della Marina di Praia si superano nell'ordine le poste 'a Nucella, Calice, Senghetella, Petrasca (lo stesso toponimo è riferito anche a una punta nei pressi di Vettica Maggiore) e si giunge infine alla marcata insenatura di forma triangolare detta 'a Nucellara (venditrice di nocciole).

In alto si vede il ponte della Statale e nella parte più interna del vallone, alle spalle della spiaggetta sassosa, c'è una caduta di terra e detriti ma non sembra essere uno scarico di rifiuti. Nella parete di sinistra, a pochi metri dalla spiaggia, c'è una grotticella, ma non è possibile accedervi in canoa e non presenta elementi di rilievo; la parete di destra è localmente indicata con il nome Scalmo. Superata una caletta delimitata a ponente da una piccola punta detta Scoglietiello, si giunge ai piedi del promontorio denominato 'a Madonnina, già visibile da Capo Sottile. Il nome Madonnina deriva dalla somiglianza che si riscontra fra il pinnacolo più esterno, dei due che sormontano l'omonima punta, e una statua della Madonna.

In questo tratto di costa doveva esistere anche una delle tante calcare della zona poichè sulle carte militari del secolo scorso, fra Marina di Praja e Campana, viene segnato il toponimo Calcara e ancora oggi i pescatori della Marina di Praia usano il toponimo 'a Calcara per indicare il luogo. Poco dopo aver superato la Punta della Madonnina si arriva in un'altra insenatura, più angusta e piccola della precedente, localmente conosciuta come Praianella o 'o Ruonco (grongo = Conger conger). Questa insenatura piuttosto stretta termina con uno specchio d'acqua di forma circolare, chiuso fra pareti lisce e a picco. Poco prima, sulla sinistra, si nota una grotta all'asciutto abbastanza ampia, il cui fondo si trova quasi al livello del mare. Sulla destra vi sono invece un paio di discese a mare, le prime di una lunga serie quasi ininterrotta che proseguirà fin oltre il Fiordo di Furore.

Si supera un altro promontorio poco sporgente, Denticciullo (piccolo dente), e ci si trova davanti ad un tratto di costa rettilineo nel quale, dopo un altro paio di discese a mare e una fenditura che penetra nella roccia per vari metri, si apre una stretta grotta all'asciutto detta d''o Mierolo (del merlo). Questa cavità, che si trova proprio in corrispondenza di un tunnel della Statale, ha l'ingresso rivolto ad ovest e il suo asse è quasi parallelo alla linea di costa e punta verso l'alto. Alla fine di questa parete c'è una singolare piccola caletta poco profonda, delimitata da due sporgenze le cui punte convergono; è detta 'a Campana, forse proprio a causa di questa sua forma particolare. Il toponimo è riportato anche su alcune carte del secolo scorso e nell'uso locale esiste anche una Ponta d''a Campana riferito alla punta occidentale. Sulla sinistra, nella parte più interna, si versa dell'acqua di dubbia provenienza.

Si è ormai in vista delle case costruite sul promontorio che delimita a ovest la bocca del famoso Vallone (o Fiordo) di Furore, ma prima di giungervi si devono ancora superare le poste Dentici (riferito al pesce, Dentex dentex) e Tozzoniello (piccolo tizzone) e poi arrivare in corrispondenza di alcune rocce che hanno avuto un nome a causa di un tragico avvenimento. Sono infatti chiamate 'o Sanghe (il sangue), e la piccola insenatura Dint' 'o sanghe, poichè pare che vari anni fa un uomo si suicidò lanciandosi dalla strada soprastante e andandosi a schiantare su quegli scogli; una macchia di sangue è ancora oggi visibile un po' più in basso e a sinistra delle scalette che corrono fra le rocce. Dopo 'o Sanghe si deve ancora superare un'ultima piccola rientranza della costa, Martiello, e raggiunta Ponta Furore ci si affaccia nello stretto e profondo canalone.

10 - dal Fiordo di Furore ad Amalfi

- MAPPA 8

Il piccolo e riparato approdo di Furore, su carte del secolo scorso citato anche con il toponimo Marina del Furore, è uno dei luoghi più particolari della costiera amalfitana. Chiuso fra le altissime pareti dei promontori di Porpore e Penna, il fondo del Vallone Furore è costituito dai detriti trasportati dalle acque che in esso defluiscono. Attualmente è oggetto di un piano per il recupero ambientale del canalone che, ormai da vari anni, è purtroppo ridotto quasi ad una fogna a cielo aperto.

Il ponte sul Fiordo di Furore (meno di 30 metri sul livello del mare) è il punto in cui la Statale Amalfitana si avvicina di più al mare, dalla sua origine fino ad Amalfi. Il lato orientale del vallone funge da confine fra i comuni di Furore e Conca dei Marini. Sul lato occidentale, invece, ci sono le antiche case dei pescatori aggrappate alla parete calcarea lungo la quale si nota la ripida scalinata che conduce all'abitato di Mola, quasi 400 metri più in alto.

Si esce dal Fiordo di Furore superando 'a Caurarella (pentolino) e 'a Manella (piccola mano) e si ricomincia a costeggiare le solita strapiombante parete calcarea. Man mano che si procede, si scopre prima la squadrata Punta Acquafetente (detta anche Ponta Garruba) e poi Falanga Secca, l'insenatura a occidente della punta. Ma prima di giungere nella parte più interna di questa caletta molto aperta, si devono ancora superare le località Aulive e 'o Janco (bianco). A proposito del primo toponimo c'è da rilevare che può essere inteso sia come olivi che come olive, ma il senso è praticamente lo stesso. Lungo tutta la parete compresa fra le insenature di Furore e Falanga Secca cresce una scarsissima vegetazione; le rocce sono invece segnate da varie discese a mare, dipendenze di altrettante ville abbarbicate alla roccia fra la statale e il mare, e anche da una piccola piscina con un'orribile parete di cemento. I pescatori di Marina di Praia sostengono che l'ancoraggio in questa seconda insenatura può diventare molto pericoloso in condizioni di forte vento settentrionale; secondo quanto dicono, la particolare conformazione della roccia farebbe sì che il vento si incanali nel vallone e scenda poi lungo la parete arrivando sulla superficie dell'acqua con velocità molto superiori a quelle riscontrabili nelle aree circostanti.

Superata una serie di rocce basse nella baietta di Falanga Secca, si giunge alla parte più esterna della rotondeggiante Punta Acquafetente, esposta esattamente a mezzogiorno, nella quale si apre la Grotta Carruba (o Garruba). Dopo l'apertura di ingresso, la volta di questa cavità di medie dimensioni degrada rapidamente e crea una seconda sala il cui arco di accesso è a meno di mezzo metro dal livello del mare, poi continua con una parte sommersa. Questa sua conformazione fa sì che con il mare mosso espella grossi e improvvisi getti d'acqua. L'insenatura a est di Punta Acquafetente porta il suo stesso nome ed è chiusa all'altra estremità da Punta Varo; localmente è detta semplicemente dint' 'a Fetente. Nella sua parete poco arcuata, sempre alta e ripidissima, si aprono al livello del mare due grotticelle impraticabili e un'altra cavità nella quale si può entrare solo per pochi metri. Nella parte centrale della baietta c'è una piccola insenatura a V e in questa si getta un rivolo di acqua sporca alla quale si deve l'origine del toponimo.

Si doppia Punta Varo, caratterizzata da uno scoglio che con la bassa marea appare attaccato alla punta stessa mentre con l'alta sembra essere a se stante, e, dopo aver costeggiato la parete detta Pacifico, si giunge nell'insenatura della Grotta dello Smeraldo.

Questa fu scoperta nel 1932 da Luigi Buonocore, un marinaio di Vettica Minore e nella descrizione di uno dei primi giornalisti che vi entrarono si legge:

"Dopo esservi entrati per un'apertura a fior di onde stretta e bassa, nascosta in un piccolo canale di scogli alti e grossi, ecco che si penetra nel regno magico delle luci e delle rifrazioni".

Oltre a questo stretto ingresso ne esisteva uno più ampio ad un'altezza di circa 6 metri. Attualmente l'apertura bassa è coperta e ostruita dalla banchina di cemento. Chi volesse andare a visitare questa meraviglia della natura, modificata poi dall'uomo con dubbi risultati, deve quindi per forza sbarcare, pagare il biglietto e aspettare il suo turno per entrare. Uno degli elementi caratteristici di questa grotta, oltre alla particolarissima colorazione dell'acqua, sono le stalattiti e le stalagmiti, in buona parte sommerse. Infatti questa grotta carsica era un tempo all'asciutto (e quindi si sono potute formare queste grosse colonne calcaree) e solo in un periodo successivo è stata invasa dal mare. Negli anni '30, poco dopo la sua apertura al pubblico, fu anche pubblicizzata con i nomi di Grotta Verde (in contrapposizione con la Grotta Azzurra di Capri) e Grotta di Amalfi.

Siamo adesso davanti ad una baia abbastanza grande, di forma più o meno semicircolare, abbastanza frastagliata, chiusa a sud-est dal sottile, basso e sporgente Capo di Conca. Questo, visto da molto lontano, ovviamente solo se la giornata è limpida, appare staccato dal promontorio visto che è collegato a questo da una sella alta appena 18 metri. Il promontorietto stesso arriva a soli 41 metri nel suo punto più alto e dà l'impressione di essere uno scoglio.

All'inizio di questa baia, praticamente alle spalle dell'insenatura della Grotta dello Smeraldo, esiste una grotticella nella quale sgorgano una o più sorgenti sulfuree, e se ne avverte chiaramente il caratteristico odore. Il suo ingresso si trova proprio in corrispondenza dell'unica casa che si affaccia su questa insenatura ed è quindi facilmente individuabile. Viene localmente chiamata Grotta Ronchetiello (piccolo grongo) dal nome dello stesso pesce che dà il nome alla caletta presso il Fiordo di Furore. La cavità è abbastanza ampia ed è lunga una ventina di metri, la volta è alta 4 o 5 metri, ed in fondo lo specchio d'acqua si allarga sulla destra.

La spiaggetta adiacente a questa grotta è limitata da una parete nella quale si aprono varie piccole grotticelle; sulla destra vi sono numerosi scogli fra i quali è possibile passare. Infilandosi fra il masso più vicino alla riva e la parete rocciosa si arriva in uno specchio d'acqua punteggiato da un altro gruppo di scogli. A riva c'è una specie di grotta che probabilmente è la parte destra di un antro molto più grande la cui volta era costituita dalle rocce che ora emergono dal mare. Sulle pareti di questa baia si vedono numerosi lecci contornati da piccoli arbusti; in alto, appena al di sotto del livello della strada, si vede l'ingresso di una grotta che ha l'apertura rivolta verso il basso. La statale corre in questo tratto sotto una impressionante parete verticale liscia e compatta, alta oltre cento metri.

Superato uno specchio d'acqua bassa racchiuso fra due blocchi calcarei, con un chiarissimo fondo sabbioso, ci si trova davanti ad una piccola sporgenza della costa, e in questa si nota l'ingresso di una grotticella. Ci si deve avvicinare molto per accorgersi che la cavità penetra in questa punta per oltre una decina di metri e che è anche possibile entrarvi. Effettuando la manovra si deve prestare però molta attenzione ad uno scoglio sulla sinistra, proprio all'ingresso, e ad uno spuntone di roccia semisommerso, molto più pericoloso, un po' più avanti sempre sulla sinistra. Una volta all'interno ci si trova in una sala più o meno circolare del diametro di circa 5 metri, con la volta abbastanza alta da non creare pericoli. Ma la particolarità di questa grotta, peraltro senza nome, è quella di avere un'altra apertura nella parete di fondo, sulla destra. In effetti questo secondo accesso non si vede, ma è facilmente intuibile osservando i raggi solari che battono sugli scogli che ingombrano il gomito formato dall'ultima parte della cavità. Ed è proprio questa illuminazione indiretta quella che dona alla cavità una particolare colorazione e l'effetto Grotta Azzurra che si viene a creare è uno dei migliori che si possano incontrare.

Nella parete del Capo di Conca, che chiude la baia a sud-est, si aprono invece parecchie grotte all'asciutto, poco più in alto del livello del mare e quindi facilmente raggiungibili. La più grande si trova nell'angolo sinistro, proprio in corrispondenza della sella, ed è chiamata Grotta del Capo di Conca. I pescatori della Marina di Praia chiamano questa parte dell'insenatura 'o Chiatto; procedendo poi verso la punta, si supera 'a Senghetella, una stretta fessura della roccia a livello dell'acqua, e ancora più avanti 'o Travierzo (traverso).

Sulla sommità del promontorio che costituisce la punta spicca la costruzione della Torre del Capo di Conca o del Cimitero di Conca, mentre il paese omonimo si trova dall'altro lato della punta, alle pendici dell'altopiano di Agerola. La torre, a pianta quadrata, fu fatta costruire da Carlo V, il quale fece introdurre questa nuova forma in sostituzione della antiquata struttura cilindrica, giudicata meno resistente ai colpi dell'artiglieria nemica. In origine la guarnigione era costituita esclusivamente da soldati spagnoli e si racconta che tutti i membri del presidio si sposarono con donne del luogo e si stabilirono a Conca.

Si doppia il Capo di Conca e ci si affaccia in un'insenatura molto ampia (quasi un golfo) chiusa all'altra estremità da Capo d'Orso, distante quasi dieci chilometri; la sua parte più interna è costituita dalle spiagge di Minori e di Maiori. Anche da quest'altro lato della punta la costa è rocciosa e scoscesa, ma proprio ai piedi della torre è stata ricavata una piattaforma di cemento che d'estate si affolla di bagnanti. Dal mare si riesce a distinguere chiaramente l'antica scalinata che dalla torre scende nella sella e risale poi fino alla Statale. L'area attorno a queste moderne piattaforme viene ancora detto 'e Pertiche dai pescatori di Praiano e la piccola insenatura che segue Duje Uocchie (due occhi). Il primo toponimo deriva probabilmente dall'uso di innalzare in quel punto le pertiche di sostegno delle reti usate per catturare le quaglie; il secondo è invece riferito a due buchi vicini nella parete calcarea.

Superate queste due calette si giunge a Ponta d''o Caruso (testa rasata), un promontorio che inizialmente preclude la vista della parte occidentale di questo golfo, e ci si trova davanti alla baia della spiaggia e della marina di Conca. Questa ampia insenatura all'estremità opposta è limitata dal Capo di Vettica sul quale spicca la sagoma della torre omonima. Ci si riferisce ovviamente a Vettica Minore, frazione di Amalfi, e non a Vettica Maggiore, frazione di Praiano.

Nei secoli passati l'economia di Conca era incentrata soprattutto sul commercio marittimo, e i principali prodotti esportati erano frutta, vino, olio e carrube. Il nome Conca deriva dalla forma del porto naturale nel quale, fra l'altro, gli amalfitani riparavano i loro bastimenti. Nell'angolo a sinistra di questa baia c'è la piccola Marina di Conca, riparata da una breve scogliera costruita con grossi cubi di cemento. La marina è praticamente costituita solo da qualche piccola banchina, in corrispondenza delle case, e dalla spiaggia sulla quale vengono tirate a secco le poche barche dei pescatori. Davanti al basso promontorio che delimita questo approdo c'è un grosso scoglio alto poco meno di un paio di metri; è possibile passare nello stretto braccio d'acqua ricurvo chiuso fra lo scoglio e la parete concava.

La lunga spiaggia che segue, dominata dagli edifici degli alberghi, fa già parte del territorio comunale di Amalfi che estende i sui confini appunto fino a questo approdo. Su di essa si affaccia una grossa costruzione in pietra che ha l'aspetto di un castello, mentre più in alto c'è un grande albergo bianco che sembra essere uscito dall'enorme caverna sovrastante alla quale è congiunto da una verde cascata di vegetazione rigogliosa.

Sulla destra, nello sperone roccioso sul quale si vede l'antico convento, c'è un'altra grande grotta, con l'apertura rivolta verso il Capo di Conca. Davanti al Castello (così viene comunemente chiamato l'edificio sulla spiaggia) c'è una larga banchina di cemento usata dai bagnanti per prendere il sole. Dopo le basse rocce alla fine della spiaggia, si superano un paio di piccole rientranze della costa che si affacciano sullo specchio d'acqua detto 'a Vite (la vite); si giunge così in prossimità della Torre del Capo di Vettica, altrimenti detta Torre del Capo della Vite o Torre Capo Divito e localmente Torre d''a Contessa. Fu completata nel 1570 e, recentemente restaurata, si presenta ancora oggi nella sua forma originaria.

Superato il Capo di Vettica, ci si trova in una piccola baia molto aperta, con un paio di facili e ampi approdi ciottolosi limitati da alcuni grossi scogli e fronteggiati da altri. Su entrambe le spiagge si aprono varie grotticelle all'asciutto, la più grande delle quali è quella in fondo a destra; nei pressi inizia un sentiero che collega questa insenatura con la successiva. Superato il piccolo promontorio, si arriva in vista di uno scoglio che molti tendono a oltrepassare all'esterno dato che sembra attaccato alla montagna. Ma, avvicinandosi e procedendo lungo la costa, si scopre un ampio, anche se basso, arco naturale il quale consente un tranquillo passaggio. Il traforo si trova alla fine di un vallone ed è localmente conosciuto con il nome: Dolore 'e ventre (mal di pancia).

Sullo specchio d'acqua che si trova al di là dell'arco naturale si affacciano varie cavità di un certo interesse. Prima di giungere a quella ben visibile proprio di fronte all'arco, se ne superano due a sinistra. La seconda è in effetti un altro arco naturale in quanto è costituita da un tunnel, lungo oltre dieci metri e largo più di due, che sbuca dall'altro lato della bassa piattaforma rocciosa. Ci si può entrare solo con mare calmo e possibilmente in situazione di bassa marea in quanto la volta è abbastanza bassa. La grotta successiva, quella di fronte a Dolore 'e ventre, ricorda invece la conformazione della Grotta Gnoccolillo nei pressi dello Scrajo. Infatti, come quest'ultima, presenta un paio di piccole grotte che si aprono nella parete della grotta maggiore; quella di destra continua anche all'asciutto.

Segue un'altra caletta nella quale si versa un piccolo rivo e nella parete si aprono delle grotticelle. Dopo qualche altra decina di metri si giunge davanti alla prima delle due spiagge di Vettica. A sinistra dello sbocco in mare del profondo Vallone Vocito si trova una grotta all'asciutto molto ampia, da secoli usata per il ricovero delle barche. All'interno sono state anche costruite varie piccole baracche usate dai pescatori come deposito per i loro attrezzi di lavoro. Dallo stesso angolo della spiaggia parte un viottolo che, salendo lungo la parete rocciosa, giunge fino alla statale. Davanti a questa spiaggia ci sono dei grossi scogli, chiaramente franati dalla parete sovrastante.

In questa zona, secondo quanto si può dedurre legggendo le descrizioni della costa su testi risalenti a due o tre secoli fa, esisteva una sorgente di acqua dolce, una fortezza e un certo Capo Croce. Questo toponimo era riferito molto probabilmente alla punta appena superata, dato che c'è ancora chi chiama questa spiaggetta Marinella di Santa Croce e l'antro che vi si affaccia Grotta Santa Croce. Infatti sulla punta sorgeva anche una chiesetta dedicata alla Croce, fatta edificare dagli armatori delle imbarcazioni che facevano rotta per Costantinopoli e per l'Oriente in genere. Da questa spiaggetta è possibile raggiungere la successiva, proprio davanti allo sbocco in mare del Rivo Vocito, attraverso un passaggio nella base del promontorietto che divide i due approdi.

Superati quindi gli scogli emergenti davanti a questo arco naturale terrestre, ci si trova davanti alla rigogliosa vegetazione della parte finale del vallone, con alberi che hanno le radici a pochissimi metri dal mare. Il promontorio su cui sorge l'abitato di Vettica divide in due la lunga spiaggia che segue, limitata poi dall'altro lato dall'inizio del costone che forma il Capo della Pigna o Capo Lone. La seconda parte della spiaggia è detta Marina d'Uoglio (olio), e pare che il toponimo sia dovuto al fatto che proprio da quell'approdo partissero la maggior parte delle imbarcazioni che trasportavano olio verso gli altri porti campani. Il Capo della Pigna non è molto prominente, ma piuttosto tondeggiante e non presenta punti rilevanti pur avendo uno sviluppo costiero di quasi 500 metri.

La costa continua ad essere resa interessante dalle solite fenditure, dalla vegetazione che giunge a pochi metri dal mare e anche da alcune costruzioni d'epoca molto ben tenute. Fra queste è notevole una piccola torre formata da un solo locale squadrato con una piccola terrazza semicircolare sul davanti, il tutto poggiantesi su una base della stessa forma. L'edificio, abbarbicato al ripido costone a pochissimi metri dal mare, è circondato da terrazze coltivate a limoni e presenta delle originali finestrelle ovali sia al livello superiore che nel locale sottostante.

Poco più avanti termina questa lunga parete che costituisce il Capo di Lone e si giunge alla spiaggetta sottostante il famoso Hotel Santa Caterina, ricavato all'interno dell'antico monastero omonimo. Poco dopo l'inizio della piattaforma di cemento dei bagni dell'albergo, c'è l'ingresso di quella che sembra essere una grotticella come tante altre. Invece, chi si addentra nel corridoio largo poco più di un paio di metri, avrà la sorpresa di trovarsi davanti all'inizio di una grotta enorme che continua all'asciutto e non se ne riesce a vedere il fondo. Tutto il tratto di costa attorno all'Hotel Santa Caterina è localmente conosciuto, e per il passato era anche citato sui testi, con il nome di Foramalfi.

Prima di giungere alla spiaggia posta all'esterno della diga foranea del porto di Amalfi, si devono percorrere ancora poche centinaia di metri ai piedi di una parete rocciosa a picco abbastanza frastagliata; le acque antistanti sono dette sotto 'a Maronna. In questo tratto c'è una passerella di cemento che corre lungo la parete ed in un punto, non avendo altre possibilità d'appoggio, passa su un ponticello di pietra miracolosamente ancora in piedi. Più avanti un altro ponte più alto e staccato dalla parete è invece crollato e oggi se ne vedono solo i pilastri. Prima di giungervi si supera un arco naturale che però non è praticabile con la canoa in quanto il passaggio è ostruito da una bassa linea di scogli, proprio al livello della marea.

Una volta superato l'arco all'esterno, è possibile poi infilarsi in uno stretto passaggio fra un paio di grossi scogli per accedere allo specchio d'acqua, tutto ingombro di massi franati, al di là del suddetto arco naturale . Avvicinandosi a questo ed entrandovi per un poco si scoprirà che la base dell'arco, nella parte inferiore, è cava. Dal lato opposto di questo specchio d'acqua c'è un altro arco naturale, più alto e stretto, ma anche questo non praticabile avendo la base completamente all'asciutto. In asse con questi due archi si vede l'ingresso della Grotta Sant'Andrea, una caverna molto ampia completamente all'asciutto, con il fondo costituito da una ampia spiaggia di ciottoli. La grotta continua all'interno per un centinaio di metri ed è in comunicazione con l'altra grande cavità che si affaccia sul mare a poche decine di metri dalla diga foranea del porto di Amalfi.

Superata anche quest'altra spiaggia ciottolosa al coperto, si giunge davanti ad una spiaggetta sempre affollata di bagnanti, dato che è facilmente raggiungibile superando la parte iniziale della scogliera di Amalfi. A questo punto è necessario costeggiare la diga foranea per tutta la sua lunghezza (circa 250 metri) prima di trovarsi di fronte all'abitato di Amalfi.

Circa l'origine del nome di questa cittadina dall'illustre passato sono state formulate numerose teorie; fra queste le più diffuse sono:

1. dal nome di Amalfo Romano - un capitano dell'Imperatore Costantino - che l'avrebbe fondata nel 335;

2. "nel 510 certi nobili Romani sarebbero partiti dalla città di Melfi e quivi fermatisi edificarono la detta città di Amalfe"; secondo altri questo avvenimento si sarebbe verificato ancora prima, nel 339, e i patrizi romani venivano da Melphes, sul fiume Melfa; in entrambi i casi il toponimo deriverebbe quindi dalla locuzione A-Melphes;

3. dal nome di Amalfe, nobile donzella romana, figlia di Marco Aurelio Ruffo;

4. sepoltura della bellissima Amalfi, amante di Ercole; questi, fondatore della città, l'avrebbe chiamata così in suo onore.

Amalfi (Malfia) nei secoli passati fu danneggiata da vari terremoti-maremoti; i più disastrosi furono quello del 1270 e quello del 24 novembre 1343. Quest'ultima catastrofe fece sprofondare in mare tutta la parte pianeggiante del litorale di Amalfi, vale a dire oltre la metà della città, con relativa cinta muraria, i moli, le torri e parte degli arsenali.

Le mura medievali erano probabilmente all'esterno del Capo di Atrani e giungevano quasi fino alla base della diga foranea passando all'esterno del molo di attracco che oggi si vede al centro del porto. Ad avvalorare questa tesi giunse, alcuni anni orsono, il ritrovamento di un grande arco in muratura proprio a poca distanza del succitato moderno pontile. Le mura erano fornite di cinque porte delle quali due erano rivolte verso il mare: la Porta del Lagno a Marina Grande, presso il Rivo Canneto (anche Chiarito o Limpulo) che scorre nella Valle dei Mulini, e la Porta della Sandula a Marina piccola. Le altre tre si chiamavano Cancello (a nord), Ihanula (est) e Vallenula (ovest); quest'ultima viene anche citata come Vaglienola.

Amalfi e le cittadine ad essa collegate sono sempre state molto attive sia nel campo industriale che in quello commerciale, anche dopo il declino della gloriosa Repubblica Marinara. Alla fine del XVIII secolo ad Amalfi, che all'epoca contava circa tremila abitanti, erano in attività 20 macchine per la pasta e 16 per la carta da scrivere e si coltivavano gelsi per i bachi da seta. La parte alta della Valle dei Mulini, o Vallone Grevone, era ed è ancora detta Valle delle Ferriere e lì, a detta del Giustiniani, sorgeva la migliore ferriera del Regno.

A monte di Amalfi si vede la cilindrica Torre dello Ziro e più su quella quadrangolare di Pogerola; entrambe facevano parte di opere di difesa di maggiori dimensioni alle quali, insieme con la Torre di Santa Sofia, era affidata la difesa della città di Amalfi. La Torre dello Ziro (ma anche di Ciro, del Buon Tempo, di San Felice, dello Zirro) fu edificata per ordine di Carlo I d'Angiò, detto Lo Zoppo, nel 1278 e successivamente fu restaurata nel 1305, nel 1335 e nel 1440. Non presenta alcuna apertura al piano terra, quindi probabilmente vi si accedeva per mezzo di scale, ed è costituita da una cisterna e due piani superiori; attualmente è in cattive condizioni, ma è tuttora apprezzabile la sua originaria forma troncoconica. Secondo alcuni il nome deriverebbe da una sua rassomiglianza con un orcio da olio (appunto ziro o zirro in napoletano). Rispetto alla media si trova molto più in alto del solito (184 m), ma c'è da notare che più in basso si trovano le torri di difesa Piccolomini e Santa Sofia. Fonti storiche affermano che in questa torre fu uccisa Giovanna d'Aragona, Duchessa di Amalfi, colpevole di aver sposato il suo maggiordomo subito dopo essere rimasta vedova alla giovane età di 20 anni. Pare che questo amore finito tragicamente abbia ispirato a Lope de Vega il dramma El Mayordomo de la Duquesa de Amalfi.

La parte più interna del porto, verso ovest, è quella utilizzata dai pescatori; c'è anche una piccola spiaggetta sulla quale è possibile sbarcare comodamente. Al centro del porto sporge un pennello perpendicolare alla riva ed è lì che attraccano le grosse imbarcazioni da diporto e i traghetti e gli aliscafi di linea. A est di questa banchina e del vicino posteggio, sotto il quale passano le acque che defluiscono dalle Valle dei Mulini, ha inizio una spiaggia riservata alla balneazione che si estende fino alla Punta di Atrani. Sbarcando qui si ha la possibilità di raggiungere il centro storico percorrendo solo poche centinaia di metri; il famosissimo Duomo di Amalfi (la struttura originaria risale al VI secolo) si trova a meno di duecento metri dal molo e l'Arsenale del IX secolo si affaccia proprio sulla marina.

Nelle acque antistanti il porto di Amalfi si svolge la "Regata storica delle quattro antiche Repubbliche Marinare", nel corso della quale i vogatori di Pisa, Venezia, Genova e Amalfi si sfidano a bordo di imbarcazioni a remi, esatte riproduzioni di quelle che solcarono i mari dal X al XII secolo. La manifestazione ha luogo la prima domenica di giugno e viene organizzata a turno da ognuna delle città e quindi ad Amalfi ha luogo solo una volta ogni quattro anni.

11 - da Amalfi a Maiori

- MAPPA 9

L'abitato di Amalfi è limitato ad est dal crinale sul quale si erge la Torre dello Ziro; la sua parte inferiore forma il Capo di Atrani, detto anche Capo d'Amalfi o Capo di Amitrano, ma in questo secondo caso si dovrebbe trattare di un errore di trascrizione. Sulle rocce, a pochi metri dall'acqua, si staglia la sagoma massiccia di un'altra torre detta di Atrani, di Amalfi, Piccolomini, di San Francesco (dall'omonimo convento che la sovrastava), o anche dell'Hotel Luna, di cui è oggi dipendenza. La torre, a pianta cilindrica, era ben armata potendo contare su varie bocche da fuoco, tutte ricavate dalla fusione delle campane del Convento di San Lorenzo del Piano. Fa parte del gruppo di torri costruite per disposizione del Vicerè Don Pedro de Toledo verso la metà del XVI secolo ed attualmente accoglie un locale notturno. In epoche più remote aveva solo due cannoni appartenenti uno ad Amalfi e l'altro ad Atrani. A pochissimi metri da questa torre, al di là della statale, c'era la Torre di Santa Sofia, ormai completamente inglobata nell'edificio dell'Hotel Luna, ex-convento. Nel 1879, in questo albergo, il drammaturgo norvegese Ibsen scrisse Casa di Bambola.

Appena doppiato questo capo - è possibile passare anche all'interno dello scoglio nei pressi della punta - ci si affaccia sulla piccola marina di Atrani. Questa, purtroppo, è stata deturpata parecchi anni fa dal ponte della Statale Amalfitana che copre gran parte di quello che doveva essere un panorama molto caratteristico. Meno di cento metri dopo la discesa a mare dell'Hotel Luna ai piedi della torre, nella parete rocciosa al di sotto della Statale si apre una grotta abbastanza ampia da poterci entrare comodamente. Al centro c'è un grosso scoglio sommerso sul quale si può passare in tutta tranquillità, ma in caso di risacca potrebbe creare qualche problema. La parete rocciosa continua ancora per pochi metri, si supera una spiaggetta e poi si giunge alla base degli archi di sostegno della strada di accesso alla Marina di Atrani. Dopo il primo arco inizia una piattaforma di cemento che corre lungo il muraglione fino alla spiaggia. Questo specchio d'acqua compreso fra il Capo di Atrani e la marina omonima è detto sotto 'a Cicatella (cicatella = occhiolino, ma anche il gioco della mosca cieca).

Atrani è un comune a sé stante ed è certamente uno dei più piccoli d'Italia visto che il suo territorio è di soli 0,1 kmq. I suoi confini sono la Torre dello Ziro in alto, il tunnel della statale ad ovest, la chiesa ad est e, ovviamente, il mare a sud. Praticamente occupa solo la parte terminale del Vallone Frezzi nel quale scorre, ma adesso è in gran parte coperto, il Torrente Dragone. Questo minuscolo corso d'acqua ha fornito anche un altro nome al vallone, citato a volte come Valle del Dragone. D'estate le acque di questo rivo scompaiono inghiottite da un baratro detto, tanto per essere originali, Bocca del Dragone.

A proposito del nome del borgo, c'è chi sostiene che in origine questo sia stato denominato "Atrano perchè oscuro". Atrani era completamente murata, ma nel 1137 fu saccheggiata e quasi distrutta dai Pisani che vi sbarcarono con le loro 46 galee. Manfredi per sfregio vi acquartierò 1000 mercenari saraceni i quali, fra gli altri gravi danni che vi arrecarono, corruppero a tal punto la lingua e l'accento locale che il Camera scrisse "la pronunzia degli Atranesi disgusta sensibilmente gli orecchi" e secondo il Giustiniani "il loro linguaggio è spiacevole al sommo". Ad Atrani, rimasta unita ad Amalfi fino al XVI secolo, risiedevano i nobili amalfitani e ivi si incoronavano e si seppellivano i Dogi. Questo minuscolo comune, anche parecchi secoli dopo la caduta della vicina Amalfi, è sempre rimasto molto attivo nel campo industriale e commerciale. Alla fine del XVIII secolo vi erano ben 4 fabbriche di panni di lana e addirittura 30 macchine per lavorare pasta fine e maccaroni, e contava circa 2000 abitanti.

Subito dopo aver superato il piccolo promontorio che costituisce il confine fra i comuni di Atrani e Ravello, ci si trova in una conca chiusa fra alte pareti a picco imbrigliate in reti metalliche. La spiaggia sottostante, detta 'a Marinella, è collegata alla Statale per mezzo di una moderna scala in cemento; l'arenile, relativamente ampio, è limitato a nord-est da una sporgenza della costa nella quale si aprono varie piccole grotticelle all'asciutto. In corrispondenza della punta c'è una fila di scogli parallela alla costa; è possibile passare in questa specie di canale che si viene così a creare, ma si deve prestare attenzione agli scogli affioranti posti ad entrambe le estremità. E' agevolmente praticabile anche il passaggio fra i due scogli centrali.

Poi si continua a navigare ai piedi del costone sul quale corre la Statale e, dopo aver superato una spiaggetta quasi completamente coperta da uno sbalzo della parete rocciosa, si giunge ad un altro piccolo promontorio la cui punta dista solo cento metri dalla precedente. Questa piccola insenatura poco accentuata doveva essere conosciuta anticamente con il nome di Gavie o Gavine (entrambi sono termini dialettali per gabbiani). Infatti, anche se attualmente questo toponimo non sembra essere più di uso corrente, i pescatori di Atrani continuano a chiamare la punta che la limita ad est Levante Gavie o Levante Gavine. Il promontorio è detto Castiglione (ma su alcuni testi antichi è citato anche come Castroleone) ed è perfettamente allineato con la Torre di Atrani e la Torre dello Scarpariello (diminutivo di scarparo = calzolaio); questo nome locale, su alcuni testi antichi, è stato storpiato in Scarpello.

Dopo Castiglione, la costa è detta Scarpata fino alla Torre dello Scarpariello, e Marmorata di lì fino alla Torre Paradiso; quest'ultima segna il limite del litorale di pertinenza del comune di Ravello. Il toponimo Ravello (Rivello o Raviello) deriva da Rebellum, antico nome originato dal fatto che fu fondata da un gruppo di Amalfitani che, ribellatisi ai propri governanti, si allontanarono dalla loro città di origine. Anche Ravello, che non sta proprio sul mare, dovette eseguire le disposizioni di Don Pedro di Toledo e costruire una torre costiera nel suo tenimento detto Ficarola, nome poi attribuito alla torre, detta anche La Fico. La Torre dello Scarpariello, questo il nome con il quale è più comunemente conosciuta, è del tipo a pianta quadrata ed è stata più volte modificata. Sostanzialmente mantiene ancora la forma esterna originaria, ma l'interno è stato completamente cambiato e nuove aperture sono state aggiunte.

Fra Castiglione e la Torre dello Scarpariello la costa rimane rocciosa e scoscesa e segue un andamento vario creando piccole rientranze poco accentuate e speroni calcarei. Vi sono le immancabili grotticelle e numerose discese a mare, pertinenze delle varie ville che sorgono fra la statale e il mare. Altro elemento caratteristico di questo tratto di costa sono le numerose piccole fuoriuscite d'acqua dagli interstizi fra gli strati rocciosi. Quest'acqua cola poi lungo la parete scoscesa rendendola più scura del solito, e in prossimità del linea di marea si nota un proliferare insolito di alghe verdi. Nel tratto di costa immediatamente successivo alla Punta di Castiglione c'è un punto in cui queste alghe sono particolarmente abbondanti e ciò ha originato il toponimo dialettale sotto 'e Morze (alghe) riferito alle acque circostanti. Altro toponimo locale è Canale attribuito alla costa e al tratto di mare sottostanti il Cimitero. Proprio poco prima del promontorio sul quale sorge la torre, c'è un approdo con una banchina in cemento sistemata fra due arcate di sostegno di un muraglione. Nei pressi c'è anche una grotta alta di volta e relativamente ampia, ma poco profonda; in effetti è molto poco interessante. Questo angolo settentrionale della baia compresa fra Canale e la Torre dello Scarpariello è indicata dagli Atranesi con il nome di 'mmiezo 'a Pila.

Appena superata la punta, nella parete si apre una grotta che, dopo un ingresso abbastanza ampio, si restringe repentinamente e termina con una specie di cunicolo che, quando il mare è mosso, espelle forti getti d'acqua. Nei pressi si nota una profonda e netta incavatura della roccia e anche questa fessura ha originato il suo toponimo locale: sotto 'o Taglio. Nel tratto di costa lungo poco meno di un chilometro che va da qui fino a Minori sorgono numerose belle ville antiche, tutte circondate da giardini molto ben curati. Oltre alla solita acqua colante sulle rocce liscie, in una rientranza della costa , fra due grossi edifici, corre un rivo che termina in mare con un salto. Lo specchio d'acqua nel quale si versa questo rigagnolo è quello che i pescatori chiamano Marmorata mentre, come si è già detto, lo stesso toponimo, riferito al territorio, indica una zona molto più vasta che si estende fino a Torre Paradiso. Su alcuni testi antichi si parla di una profondissima grotta che esisteva a Marmorale (Marmorata) "lunga forse un miglio e mezzo".

Nella parte più interna dell'insenatura successiva, anche questa poco accentuata, si vede già da lontano l'ampio ingresso di una grotta. La cavità, lunga oltre venti metri, va gradualmente restringendosi, ma è sempre facilmente praticabile; non presenta alcuna particolarità di rilievo. Fra la grotta e la punta c'è una piattaforma di bassi scogli, in vari punti livellata da gettate di cemento. In corrispondenza della punta emerge dalle acque un grosso scoglio isolato superabile anche all'interno.

Man mano che ci si avvicina al centro abitato, si infittiscono le discese a mare e le piccole banchine di cemento. Pochi metri prima di raggiungere Torre Paradiso, lungo un vallone poco marcato corre il confine fra i territori comunali di Ravello e Minori. La Torre Paradiso, citata in alcuni documenti dei primi del '600 con il nome di Torre Marmorata, è una di quelle che ha subito delle radicali trasformazioni ed è attualmente sfruttata come abitazione. E' completamente circondata da altri edifici e non si riescono ad apprezzare a dovere neanche i muri perimetrali, unica parte originaria rimasta. Fu fatta costruire dall'Università di Minori nella seconda metà del XVI secolo per decreto di Don Parfan de Ribera.

A Minori (Reghinna Minor) sorgevano alcune delle poche ville patrizie costruite nel I secolo d.C. dai Romani su questo versante della Penisola. Se ne possono visitare i ruderi che si trovano alla fine della valle del Reginuolo, proprio nei pressi di questo piccolo corso d'acqua. Altro nome del fiumicello è Sambuco, e anche l'ampia valle nella quale scorre, ben visibile dal mare, viene detta Vallone Sambuco. Parecchi secoli più tardi, nei pressi della Marina di Minori, erano in funzione un importante arsenale ed i Cantieri delle Galere dello Stato. Anche a Minori, come a Maiori e ad Amalfi, erano fiorenti le industrie della carta e della pasta e, secondo il Giustiniani, "i maccaroni di Minori erano decantati in tutto il Regno". Nonostante il nome, per un lungo periodo Minori fu commercialmente e industrialmente più importante di Maiori e, oltre alla produzione di carta e di pasta, la concia delle pelli e l'esportazione di agrumi erano fra le sue attività commerciali più redditizie. Secondo la cultura popolare gli uomini di Minori erano forniti di una forza prodigiosa.

La spiaggia di Minori è divisa in due da un piccolo molo sostenuto da piloni di cemento; nella parte di sinistra, limitata da un possente muro di tufo grigio dal quale sporgono varie torrette, c'è lo sbocco del Reginuolo, incanalato fra argini di cemento. Fra Minori e Maiori la costa è molto poco interessante, senza grotte notevoli, senza rientranze, senza approdi. La statale è sempre a vista, una ventina di metri più in alto, e solo dopo aver oltrepassato la metà di questo tratto si cominciano a vedere i merli della Torre Mezzacapo. Una cinquantina di metri prima di giungere alla punta su cui sorge questa torre si vede l'ingresso a sezione triangolare dell'unica grotta di questo tratto, 'a Grotta d''e Canne.

La Torre Mezzacapo si trova esattamente al confine fra i comuni di Minori e di Maiori, all'estremità occidentale della lunga spiaggia di quest'ultima. Data la sua vicinanza con un convento intitolato all'Annunziata viene spesso citata anche con il nome di Torre dell'Annunziata; nei pressi esiste anche una grande grotta, detta ovviamente Grotta dell'Annunziata, nella quale vi sono i ruderi della chiesetta del XIV secolo dedicata alla Vergine del Soccorso. La Torre Mezzacapo, fatta costruire dall'Università di Maiori nel 1584, è la più piccola della zona ed è oggi inglobata nei muraglioni di contenimento della proprietà Mezzacapo. A monte della torre si nota l'imponente edificio del Castello Miramare.

Proprio nella parete della punta (localmente conosciuta con il singolare nome 'o Naso 'e Marco) si apre una grotta ampia e alta ma poco profonda. Attualmente il suo ingresso, largo varie decine di metri, è quasi completamente ostruito dai blocchi di cemento di recente messi senza molto criterio all'esterno della preesistente scogliera.

Al di là di questo frangiflutti e al di là della Statale Amalfitana si vede l'imponente ingresso della Grotta dell'Annunziata e, più in alto, la chiesa di San Michele sulle pendici del Monte Mandrino (484 m); questo, detto anche Martelluzzo, divide gli abitati di Minori e Maiori. Questa seconda cittadina , anticamente conosciuta con il nome Reghinna Maior, è situata alla fine dell'imponente Vallone di Tramonti ed è limitata verso il mare da una spiaggia lunga quasi un chilometro.

La moderna Maiori fu edificata nel IX secolo da Sicardo o da Siconolfo nello stesso luogo in cui sorgeva l'antichissima Maiuri. Secondo alcuni il toponimo deriverebbe dal nome di Maia, madre di Mercurio. Altra tesi è quella secondo la quale fu fondata dall'etrusco Reghinna o Rheginne che la chiamò quindi Reghinna Maior, essendo attraversata dal fiume con maggiore portata d'acqua, per distinguerla da Reghinna Minor (Minori) quella con il fiumicello. Con il passare dei secoli le due città persero il nome Reghinna e restarono solo i nomi di Maiuri e Minuri, mentre i corsi d'acqua continuarono a denominarsi Regina e Reginella (Reginuolo). L'estremità orientale della spiaggia di Maiori era difesa dalla Torre Normanna (Torre Salicerca o Salicerchia) che, insieme con la Torre Mezzacapo e con un'altra al centro dell'arenile, costituiva la difesa della città dal lato del mare. Della torre a pianta quadrangolare che sorgeva sulla spiaggia attualmente non rimane più niente. Più in alto c'erano altre torri e il castello aragonese di San Nicolò de Toro Plano, le cui rovine sono tuttora visibili sulla destra del vallone, a quasi 250 metri di altitudine.

Fra la fine della Spiaggia di Maiori e la Torre Normanna, una linea di scogli bassi difende il muraglione di sostegno della Statale Amalfitana. Questa, a partire da qui, comincia a inerpicarsi più tortuosa che mai fino ad arrivare agli oltre 170 metri di quota del Belvedere di Capo d'Orso. Dalla torre fino a Erchie (circa cinque chilometri più avanti) non vi sono altri approdi con possibilità di recupero da terra. Proprio nell'angolo compreso fra la linea degli scogli e il capo su cui sorge la torre c'è una piccola spiaggia di ciottoli. La Torre Normanna sorge su una base calcarea a pochissimi metri dal mare ed era accessibile, e lo è tuttora, attraverso un ponte in muratura che conduce direttamente al primo piano. Altri nomi della torre sono: de lo Angelo de la Formicola, di Maiori, dell'Angelo.

Lasciata la lunghissima spiaggia di Maiori alle spalle, si inizia a navigare lungo le falde del Monte dell'Avvocata, la cui estrema propaggine meridionale è costituita da Capo d'Orso. La lunga circumnavigazione di questo rilievo, ultimo contrafforte orientale della dorsale dei Monti Lattari, ci porterà fino alla Marina di Vietri e quindi alla conclusione del periplo dell'intera Penisola.

Appena superata la punta sulla quale sorge la Torre Normanna, occupata da uno stabilimento balneare, ci si trova in una caletta circondata da rocce basse e chiusa all'altra estremità dalla punta occidentale di Baia Verde. In prossimità di questa seconda punta si apre la piccola Grotta 'e l'Acqua Sulfregna nella quale è possibile entrare prendendo le debite precauzioni, ma con il mare calmo si può manovrare con tranquillità. Una volta entrati, sulla destra si vedrà una sorgente di acqua sulfurea almeno in parte incanalata in una tubazione incassata nella parete. Pare che questa sorgente sia stata scoperta nel 1832 e la sua acqua viene definita medicamentosa, sulfurea, purgativa, depurante.

Doppiata questa punta si entra in un'insenatura di Baia Verde che in fondo presenta una spiaggia di ciottoli; approdo e acque antistanti sono consciute anche con il nome Acqua Chiara. Questa caletta si trova alla foce del Vallone Santa Maria, chiuso fra i costoni di Salicerca a sinistra e Lauro a destra. In alto si vede la cima del Monte dell'Avvocata (1014 m) con il convento dei Camaldoli (Camaldoli dell'Avvocata, 873 m).

Lungo la parete sinistra di Baia Verde ci sono vari scogli e a destra un certo numero di grotticelle. La prima di queste, proprio vicino alla spiaggia, ha all'interno una sorgente e dalla volta cade un gocciolio continuo. All'esterno l'acqua sorgiva trasuda dalla roccia e scivola lungo la liscia parete calcarea. Si superano degli scogli e si giunge ad una seconda grotta, anch'essa caratterizzata da un abbondante gocciolio. Poi c'è un soffione con un piccolo arco naturale ed infine ancora un'altra grotta con ingresso ampio e con due piccole diramazioni divergenti.

Usciti da Baia Verde, si costeggia un tratto roccioso nel quale si apre un piccolo buco circolare a livello dell'acqua, e anche da questo escono i soliti sbuffi d'acqua. Vicino alla costa, prima di arrivare alla punticella successiva, dal mare emerge uno scoglio a forma di fungo. All'estremità di questo capo, Punta Sant'Angelo, le rocce sono relativamente basse e da lì si vedono chiaramente la Torre di Cesare, che si erge sulla punta successiva, e sullo sfondo anche la Torre di Badia. La baia, chiusa a est dal promontorio su cui sorge la Torre di Cesare, ha le pareti molto scoscese e praticamente ricoperte da pini e lecci, ma non vi sono particolarità di rilievo. Subito dopo la punta della torre c'è un originale laghetto chiuso fra le rocce; vi si può accedere attraverso uno stretto passaggio fra gli scogli, aspettando l'onda giusta, e, una volta all'interno, è possibile girare la canoa e anche sbarcare.

Pochi metri più avanti ci si trova davanti all'imponente ingresso della grotta Pandone, Pannone, Pandona o anche Pandora. Appena dentro, sulla sinistra si notano subito le grosse colonne formate da stalattiti e stalagmiti unite; il fatto che siano immerse per buona parte della lora altezza dimostra inequivocabilmente che la grotta un tempo era all'asciutto. In alto si vedono altre stalattiti, ma sono molto più sottili. Giunti in prossimità del fondo della cavità, a sinistra si passa sotto un arco, mentre sulla destra si aprono due archi naturali, o buchi, sovrapposti. Questa è la più grande grotta della Penisola alla quale si possa accedere dal mare ed è lunga oltre 100 metri, con una larghezza massima di circa 30. In questa baia molto aperta, compresa fra la Grotta Pandora e la torre, è segnalata la presenza di una secca detta d''e Carcarelle. Prima di giungere alla Torre di Cesare, nella parete rocciosa si aprono varie grotticelle all'asciutto e una marina con l'ingresso a forma di arco; in alto si vedono numerose piante di fichi d'india.

Nella base del promontorio sul quale sorge la Torre di Cesare si intuisce la presenza di una grotta all'asciutto con apertura rivolta verso l'alto, e quindi non completamente visibile dal mare. Anche questa punta ha le rocce relativamente basse e segna il limite occidentale dell'insenatura detta del Cavallo Morto. Sulle rocce, ad una quarantina di metri d'altezza, in mezzo ad una folta vegetazione, si erge solitaria la Torre di Cesare, altrimenti detta Torre di Grotta Pannore o di Santo Spirito e, a Maiori, anche Torre Luccichente. Costruita a tre piani su pianta quadrata, appartiene al gruppo di quelle fatte costruire nella prima metà del '500 per ordine di don Parfan de Toledo.

Appena superata la punta della torre, alle spalle della spiaggia, in alto, si vede la vetta di Monte Pertuso (1140 m), così chiamato a causa dell'arco naturale che si apre nella sua cima. Sulla sinistra si notano due scogli a forma di fungo o di bitta, a pochi metri dalla costa, mentre si naviga ai piedi di un muraglione interrotto al centro da una specie di piccola torre cilindrica. Sempre da questo stesso lato, ma più vicino alla spiaggia, c'è un grosso scoglio completamente bucato all'interno e da questi fori, oltre a una specie di muggito continuo, escono improvvise folate di vento sibilante e a volte anche sbuffi d'acqua. Subito dopo lo scoglione c'è una piccola insenatura tipo fiordo con in fondo una sorgente in una grotticella. In alto si notano vari gruppi di canne, e l'acqua che scorre lungo le lisce e poco ripide pareti calcaree viene usata dai gabbiani, sempre numerosi su queste rocce, per dissetarsi.

Questa ampia baia termina con una larga spiaggia lunga quasi 150 metri, protetta alle spalle da alte pareti a strapiombo. Oltre che Cavallo Morto, sia la spiaggia che la baia vengono chiamate anche Cadacavallo, Bellaiata o Bellavaia. I primi due nomi derivano dal fatto che una volta un cavallo, forse imbizzarrito, precipitò dalla strada (che corre oltre 100 metri più in alto) giù sulla spiaggia. Per gli altri due toponimi dialettali l'interpretazione è più difficile e solo per il primo si potrebbe ipotizzare una divisione in Bella Ajata (bella occhiata, riferendosi al pesce - Oblada melanura - e non allo sguardo), ipotesi peraltro non confermata dai pescatori che lo usano. Di fronte, a qualche decina di metri d'altezza, si vede un grosso pinnacolo isolato che somiglia a un totem o una delle teste dell'Isola di Pasqua, ed è il primo di una lunga serie che continuerà fino a Capo d'Orso. Prima di uscire da questa baia si nota che la continuità della linea di costa è interrotta da una piccolissima conca molto raccolta.

Alla punta c'è uno scoglio distante qualche metro dalla costa e davanti c'è una secca. Questo capo dal profilo molto sottile e pronunciato viene indicato dai pescatori di Maiori con il nome di Ponta d''a Nave o Prora d''a Nave e a ulteriore conferma della giusta attribuzione del toponimo chiariscono che intendono parrlare della punta a levante di Bellaiata. Questa precisazione è necessaria in quanto poco più avanti, come si vedrà, esiste un'altra Prora d''a Nave, altrettanto inequivocabilmente individuata dai pescatori cetaresi.

Nell'insenatura poco accentuata che segue, si aprono varie grotticelle e dalla parete si sporgono sull'acqua i lecci. Giunti in prossimità dello spuntone di roccia che chiude questa caletta ad est, si vedono già le parti esterne delle prossime due insenature e si nota che il limite della seconda è costituito dal promontorio sul quale sorge la Torre di Badia. La prima è molto più piccola dell'altra e non presenta particolarità di rilievo. La successiva, invece, è ben più ampia e profonda e sulle rocce in fondo si vede ciò che resta di un'antica calcara e probabilmente ne doveva esistere anche un'altra dato che il toponimo locale è 'e Carcare, quindi al plurale.

La calcara ancora esistente, anche se attualmente versa in pessime condizioni, è ben visibile da lontano in quanto poggia su una specie di piana calcarea, alta una quindicina di metri sul livello del mare ed è situata allo sbocco di un vallone nel quale scorre un rivo perenne. E proprio quest'acqua ha scavato il calcare nel corso dei secoli ed attualmente il piccolo rivolo d'acqua non si versa direttamente in mare, ma da questa specie di altopiano va a cadere in una grotta, rimbalzando sulle lisce rocce scoscese. La grotta è facilmente individuabile da qualunque punto della baia e già da vari metri di distanza si può sentire lo scrosciare dell'acqua, ingigantito dalla volta della grotta che funge da cassa armonica.

Prima di arrivare all'ingresso di questa singolare cavità (Grotta d''a Carcarella, c'è da notare che riferendosi alla grotta il toponimo viene usato al singolare), si costeggia una liscia parete calcarea lungo la quale scorre dell'acqua e poi si supera un soffione che spruzza acqua con notevole violenza anche a vari metri di distanza. Se il mare non è troppo mosso e se la risacca lo consente, ci si può addentrare per qualche metro nella grotta per apprezzare il salto d'acqua e per riuscire a vedere il foro attraverso il quale il rivolo raggiunge il mare. La luce che entra da due lati diversi, oltre a riflettersi sulle rocce chiare e molto levigate, si rifrange negli schizzi d'acqua provocati dalla cascatella e crea un'atmosfera molto particolare. Terminata questa visita nella Grotta della Calcarella si ritorna all'aperto, ma solo per poco in quanto c'è subito un altro piccolo antro in cui infilarsi.

In questa grotticella è bene entrare solo uno alla volta e con mare calmo poichè è quasi impossibile girarsi e con la risacca si incontra una certa difficoltà sia manovrare che ad uscire a marcia indietro. Questa cavità, stretta al livello dell'acqua ma abbastanza alta di volta e ampia al di sopra degli scogli, ha la particolarità di avere altre due piccole aperture ai lati della principale. Quella di sinistra è subacquea, mentre quella di destra è all'aria, ma entrambe lasciano filtrare fasci di luce che donano alla grotta una colorazione particolare. Sulla sinistra la roccia degrada dolcemente verso il mare e sul calcare si è formato un sottile strato di sedimenti di colore marrone.

A questo punto ci si avvia a uscire dalla baia costeggiando una parete quasi interamente coperta da pini e lecci e passando vicino ad un ennesimo scoglio a forma di fungo e ad altri a fior d'acqua. In corrispondenza della torre c'è una grotta che si addentra nella roccia per una ventina di metri. All'interno, oltre ad una sorgente sulfurea, si possono apprezzare varie stalattiti sottili ed ondulate e alcune altre più massicce.

Si è adesso ai piedi della Torre di Badia (anche Bazzia, Angora, Acquarulo, Acquarola, del Mortaro o di Santa Maria d'Ogliara) che è situata in alto in posizione isolata e quindi chiaramente è del tipo guardiola come la precedente Torre di Cesare e la successiva Torre di Capo d'Orso. E' a due piani più corpo di guardia, a pianta quadrata, e fu costruita nella seconda metà del XVI secolo. Il nome di Badia, come quello di Ogliara, deriva dalla Badia di Santa Maria Olearia, così chiamata per la presenza di un molino per olio (mortaro) costruito dai benedettini nel 973. A monte della Torre di Badia, al di là della strada, vi sono le catacombe. Oltre a queste, sulla destra si notano altre antiche abitazioni ricavate in una vasta spaccatura orizzontale, ben visibile nella parete compresa fra la strada e la Torre di Badia, simili a quelle presso Torre Vatella a Vettica Maggiore.

Poco dopo la grotta con la sorgente sulfurea, in corrispondenza della punta vera e propria, c'è uno sperone roccioso con una cavità. Dalla punta si vede la diroccata Torre di Capo d'Orso, ormai coperta da una folta vegetazione che straripa dai merli sulle caditoie.

12 - da Maiori a Marina di Vietri

- MAPPA 10 fino a Cetara

- MAPPA 11 da Cetara in avanti

Qualche centinaio di metri dopo aver oltrepassato la Torre di Badia, navigando lungo un ripido costone roccioso, si giunge in un'ampia baia in mezzo alla quale c'è una grossa secca. Molto in alto si vedono le due cime del Monte l'Uomo a Cavallo (417 m la più piccola e acuta a sinistra, 435 m la più grossa e tondeggiante a destra). Dalla parete sinistra sgorga ancora un'altra sorgente, la cui acqua poi corre lungo la roccia levigata colorandola di marrone, mentre al livello del mare crea una verde striscia di alghe. La parte più interna di questa insenatura è costituita da una piccola e raccolta conca, lungo le cui pareti cola ancora altra acqua. Le rocce continuano a essere profondamente segnate e, andando verso la punta, si incontra prima un buco e poi una grotticella con arco naturale e un soffione a sinistra.

Su questo capo sorge la Torre di Capo d'Orso che in origine era del tutto simile a quella di Badia, ma è attualmente in condizioni molto peggiori. E' più spesso indicata con altri nomi quali Lama del Cane, Lama de Cano, Arma di Cane (quest'ultimo risulta essere anche il toponimo della zona in cui sorge). Probabilmente questi nomi, tutti simili ma di significato diverso, derivano dallo spagnolo La Alma de Cano: anima del canuto. Su documenti militari dei secoli scorsi si trova anche un'altra versione di questo nome: Torre Ammelicana.

Nella caletta successiva, 'e Carcarelle, più stretta e profonda della precedente, c'è una grotta il cui ingresso è parzialmente ostruito da uno scoglio, ma resta comunque abbastanza spazio per un comodo e tranquillo passaggio. Addentrandosi ancora di più, ci si trova davanti ad una strettoia che impedisce di procedere oltre e crea un laghetto in fondo alla grotta. Usciti da questa, si supera uno scoglio isolato e ci si avvia verso il fondo del fiordo, che costituisce la parte più interna della baia. Dalla parete sinistra trasuda ancora altra acqua che scorre, come nei casi precedenti, lungo la roccia; in fondo c'è un'altra grotticella con sorgente sulfurea all'interno. Questo fiordo è situato alla fine di uno stretto vallone, vicino al quale, sulla destra, si vedono i resti di quella che doveva essere una piccola calcara. Al limite occidentale della parte più interna di questa baietta delle Carcarelle, si trova una piccola punta dal profilo slanciato ed è questa che a Cetara viene indicata con il nome 'a Prora d''a Nave; come per l'altra punticella omonima è stata controllata l'esatta ubicazione ed è stato precisato che si trova a punente d''e Carcarelle.

In tutto il massiccio promontorio, detto nel suo complesso Capo d'Orso, si trovano vari ceppi di palme nane, di solito ad un'altezza fra i dieci e i cinquanta metri sul livello del mare e quindi la loro individuazione non è sempre agevole, anche se poi l'identificazione è abbastanza semplice. Capo d'Orso segna la divisione fra l'ampia baia di Maiori e Minori e quella molto più grande che accoglie nella sua parte più interna Vietri e Salerno. Il Giustiniani, nel suo Dizionario Geografico (1795), afferma che Capo d'Orso era "frequentato dai botanici per le erbe medicinali che vi nascono", e aggiunge che "detto promotorietto fa pericoloso il passaggio ai naviganti, rigurgitando le acque in tempo di borasca con tanta veemenza da sommergere i legni che vi si accostano".

Questo promontorio viene anche citato su testi storici in quanto nelle sue vicinanze, il 28 aprile 1528, ebbe luogo un importante scontro navale conosciuto non solo come Battaglia di Capo d'Orso, ma anche come Battaglia di Amalfi o della Cava. Nel corso di questo combattimento l'ammiraglio genovese Filippino Doria sconfisse la flotta spagnola uccidendo il vicerè di Napoli, Don Ugo de Moncade, e catturando il Marchese del Vasto, il Principe di Salerno Ascanio Colonna, e altri illustri personaggi. A proposito del nome del capo, su un testo dei secoli passati si parla di una grossa e profonda cava dove c'è sempre risacca e il mare vi provoca un rumore come "vi fusse orso".

Una volta usciti dalla baia con in fondo il fiordo, si cominciano a percorrere gli oltre 500 metri di costa più o meno tondeggiante, esposta esattamente a sud, che costituisce il suddetto Capo d'Orso. Dopo aver superato una conca piccola ma abbastanza accentuata, si incontrano varie insenature poco marcate. Nella parete destra dell'ultima insenatura della serie , un pò più grande e netta delle precedenti, si apre la Grotta dei Sauri (varietà di pesci, sugherelli = Trachurus trachurus); questa cavità ha una sezione triangolare e si addentra nella montagna per circa quindici metri. Tornati all'esterno, si supera la parte più meridionale della punta (nella quale si apre una grotta all'asciutto con probabile pozzo superiore) e ci si trova di fronte al Faro di Capo d'Orso.

Prima di raggiungere il promontorietto sul quale una volta sorgeva anche un telegrafo ottico e ora c'è solo il faro, c'è ancora un'altra piccola baia, detta sotto 'a Lanterna; nella parte più interna si nota una grotta a terra e, in alto, vari gruppi di palme nane. Dopo questa caletta c'è una stretta insenatura di forma pressappoco rettangolare, al cui fondo c'è una bella parete di calcare levigato che declina verso il mare un po' meno ripidamente del solito, mentre sulla parete si vede l'ingresso della Grotta d''e Monache, all'asciutto. A riguardo dell'origine di questo toponimo circolano tre teorie, ognuna completamente diversa dalle altre. Due sono etimologie più o meno ricorrenti e cioè la rassomiglianza di alcune stalagmiti con delle figure monacali e una ipotetica presenza di foche monache in questa grotta. La terza è molto più colorita e sarebbe riferita ad un curioso avvenimento occorso molti anni fa: due monache vennero ad intrattenersi in questa grotta con i loro comparielli, ma ad un certo punto il mare comiciò ad ingrossarsi e i due pescatori rientrarono in porto di gran fretta lasciando lì le due suore.

Si aggira un promontorietto poco prominente e ci si affaccia su di una baia abbastanza aperta, esposta a sud, disseminata di scogli. Nell'angolo sinistro di questa insenatura c'è una grotta nella quale è situata una spiaggetta di ciottoli. Dall'altro lato vi sono numerosi scogli di varie dimensioni, per la maggior parte ben al di fuori dell'acqua, ma si deve prestare attenzione a quelli affioranti o semisommersi che si trovano in mezzo agli altri. Queste rocce sono dette 'E Muonaci o 'E Munacielli (i monaci o i monacelli). In fondo c'è una grossa piattaforma levigata attaccata alla montagna; nei suoi avvallamenti si formano delle specie di laghetti e per questa ragione il posto viene chiamato Vaschette o Laghetti. Passando fra gli scogli e la parete a picco si arriva davanti alla suddetta piattaforma rocciosa, e in questa si apre una incavatura stretta e lunga che può essere usata come approdo.

Tornati in mare aperto si continua a costeggiare l'alta parete a picco (oltre cento metri) e si superano degli scogli affioranti in una piccola caletta e poi varie serie di scogli allineati in direzione perpendicolare alla costa. Si arriva così all'insenatura di forma perfettamente emiciclica chiusa ad est dalla sottile striscia di terra di Punta Tummolo, sovrastata dalla torre omonima. Questa baia viene chiamata localmente 'o Vacante d'Erchie o dint' 'o Raitano (Raitano = abitante di Raito, frazione di Vietri sul mare); qualche volta viene associata alla punta precedente e quindi detta dint' Capo d'Orzo. Verso terra, sulla sinistra, c'è un piccolo scoglio e in posizione pressochè simmetrica, sulla destra, ce n'è uno più grande, che copre alla vista l'angusto ingresso di una grotta. Nell'angolo sinistro ci sono varie grotte con degli scogli davanti; al centro della parete di fondo c'è invece una grotta ampia e poco profonda, riempita quasi totalmente da una spiaggia di ciottoli, e a destra un'altra spiaggia coperta, ancora più grande della precedente. Anche questo approdo, come la baia, viene collegato al nome della punta vicina e quindi è detto Spiaggia di Capo d'Orso. L'attributo di spiaggia è rimasto, ma da quando è stata chiusa la cava l'arenile è diventato molto più piccolo e per qualche breve periodo scompare addirittura.

Si comincia a costeggiare questo lato occidentale della sottile Punta Tummolo e dopo poche decine di metri si giunge alla già citata grotta, il cui ingresso, stretto e basso, ha davanti uno scoglio affiorante che non facilita certo le già complicate operazioni di entrata e di uscita. Si consiglia di entrarvi solo con mare calmo , meglio se c'è la bassa marea. Una volta dentro, si scopre che la grotta diventa più ampia e che è illuminata, come altre incontrate precedentemente, dalla luce che penetra attraverso un foro, in buona parte al di sotto del livello dell'acqua, che si apre nella parete opposta all'ingresso. Chiaramente, al mattino, con il sole che batte dal lato della piccola apertura rivolta verso est, la luce sarà più intensa; al contrario, nel pomeriggio rimarrà solo un chiarore diffuso, ma in entrambi i casi questa luce supplementare dona alla grotta una bellezza particolare.

Si ritorna all'aperto per percorrere le ultime decine di metri che mancano per doppiare la punta e trovarsi di fronte alla parte più interna, e quindi più settentrionale del Golfo di Salerno. Vicinissima all'estremità del capo omonimo, si vedono i ruderi della Torre Tummolo, erroneamente citata su testi militari dei secoli scorsi con il nome di Torre Tanullo. Questa torre fu costruita nella seconda metà del '500 ed era destinata a difendere Erchie, insieme con la torre che sorge dal lato opposto della spiaggia del piccolo borgo. Appena superata Punta Tummolo si è già in vista della Torre di Erchie e man mano che si procede appare la spiaggia della marina omonima che dista circa 400 metri. La punta viene anche citata come Capo dell'Antico Telegrafo. Ciò farebbe supporre che il cosiddetto Telegrafo di Capo d'Orso si trovasse in effetti su quest'ultima punta o che in un primo momento fu sistemato su Punta Tummolo e solo successivamente spostato sul promotorio più alto. Dopo qualche decina di metri si vede nella parete un piccolo foro a sezione triangolre: è quello che dà luce alla grotta descritta pocanzi.

Si naviga adesso davanti a quella che fu una grande cava, funzionante fino a qualche decina di anni fa, e nella cui area ci sono ancora varie attrezzature, alcune delle quali visibili anche dalla baia dall'altro lato del capo. La cava è chiusa verso il basso, a pochi metri dalle rocce bagnate dal mare, da un muretto sul quale è fissata una inferriata verde che continua fino all'approdo di Erchie.

Erchie (Ercle) ebbe origine dall'abbazia benedettina di Santa Maria de Erchi (980 circa) poi soppressa nel 1451; per un certo periodo vi funzionò anche un ospedale, all'epoca il più importante della zona. Si trova allo sbocco di un canalone a volte citato come Vallone Sant'Andrea ed altre Vallone San Nicola. A Erchie, frazione di Maiori, ci sono tutti i servizi dislocati a pochi metri dalla spiaggia ed una strada rotabile collega la marina con la sovrastante Statale Amalfitana 163.

La spiaggia è chiusa a est da un basso promontorio sul quale sorge la Torre di Erchie, una delle poche ad un solo piano e, allo stato attuale, anche una fra quelle meglio conservate, essendo rimasta invariata sia la struttura che l'aspetto esteriore; su carte del XVII secolo il suo nome è stato trasformato in Torre di Erchine. Davanti a questa bassa punta era ancorata una tonnara, rimasta in funzione fino agli anni '30, e quelle rocce sono quindi chiamate anche 'e Prete d''a Tonnara. Dicono che andando sott'acqua si possano ancora vedere le vecchie catene che la tenavano ancorata al fondo.

Dall'altro lato della piccola penisola sulla quale si erge la torre, c'è un'insenatura di forma rettangolare conosciuta con il nome di Glauco, Gauco o Gauro, con un grande scoglio basso al centro, a una decina di metri da terra. La parete rocciosa di sinistra è forata da varie cavità basse e poco profonde e termina su di un piccolo arenile. Segue uno spuntone roccioso e poi una spiaggia sabbiosa abbastanza lunga, a metà della quale c'è un grosso scoglio, proprio sul bagnasciuga. Nel costone calcareo alle spalle di questo scoglio si vede una piccola cavità; era l'ingresso di un cunicolo che collegava questa spiaggia con la Marina di Erchie. Già parzialmente ostruito da pietrisco e sabbia, fu definitivamente chiuso con un muro di cemento una decina di anni fa.

A proposito dell'origine di questo toponimo si avanzano le più disparate ipotesi anche perchè quasi nessuno è categoricamente sicuro della corretta grafia del nome stesso. Alcuni di quelli che optano per Gauro sostengono che derivi da cauro (caldo) poichè nello specchio d'acqua, molto raccolto e poco interessato dalle correnti, il mare è più caldo che nelle zone circostanti. Altri lo collegano invece a gaulo, termine che stava ad indicare sia una specie di vaso rotondo che una nave da carico fenicia tozza e quasi tonda e quindi in entrambi sarebbe un riferimento alla forma della baietta. Glauco deriverebbe invece dal colore che l'acqua assume in questa insenatura; infatti il termine, anche se desueto, definisce un colore azzurro chiaro, fra il verde e il celeste. Ma Glauco è anche uno dei nomi della Verdesca, squaletto presente anche nelle nostre acque; il suo nome scientifico è Glyphis glaucus e il secondo termine è motivato proprio dalla particolare colorazione del suo dorso.

Un promontorio tondeggiante (Punente Sovarano), nel quale si apre una piccola grotta all'asciutto, separa la spiaggia di Glauco dalla successiva. Questa si trova in fondo alla piccola ma marcata insenatura di Sovarano, incassata fra alte pareti rocciose allo sbocco in mare del vallone omonimo.

Prima di arrivare all'insenatura successiva si deve circumnavigare un altro promontorio tondeggiante, un po' più grande di quello appena superato. Davanti alla parte più meridionale di questa punta emerge dalle acque uno scoglio di forma pressochè triangolare, ma a una distanza tale da consentire il passaggio dal lato di terra. Poi, stesso nella parete del promontorio, si forma una specie di insenatura nella quale ci sono un altro paio di scogli vicino alla levigata parete a picco. In questa rientranza della costa sgorgava una volta una importante sorgente di acqua sulfurea; pare che adesso la vena abbia una portata molto ridotta ma il posto continua ad essere chiamato 'a Fetente, toponimo chiaramente derivato dall'odore acre dello zolfo. Alla fine di questa parte esterna del promontorio, prima di giungere a Sovaraniello, si passa al lato di altri due scogli allineati perpendicolarmente alla costa; con la canoa è possibile passare sia fra gli scogli, sia fra quello più piccolo e la parete.

Si percorrono ancora poche decine di metri lungo queste rocce e, superato 'o capo d''o Ciglio, si giunge davanti ad una spiaggia stretta chiusa fra giardini. Questa insenatura è conosciuta con vari nomi locali; quello usato più frequentemente è Spiaggia del Ciglio, ma la si sente nominare anche come Spiaggia dei Limoni e più raramente Sovaraniello. Sulla spiaggia, nella grotticella che si vede in fondo a destra, c'era una fontana, ma anche questa è attualmente secca. Usciti dalla caletta, si supera un altro piccolo promontorio, nel quale si aprono un paio di grotticelle non praticabili con la canoa, e si giunge davanti ad una piccolissima spiaggetta stretta fra due alte pareti rocciose a picco. Questo approdo, non raggiungibile da terra, è denominato dai giovani Spiaggetta degli Innamorati mentre i pescatori continuano a chiamarlo con il suo antico nome dialettale: Capa 'e Cavallo (testa di cavallo).

Ci si avvicina ora al porticciolo di Cetara e, all'esterno della diga foranea di questo, si scopre un'ampia baia squadrata. Nell'angolo all'estrema sinistra c'è la spiaggia di Collata, contornata da una fitta vegetazione; il toponimo è riferito anche a tutto il territorio che si affaccia su questa baia. Segue un breve tratto di costa rocciosa sormontato da una massiccia casa bianca detta Torre del Gabbiano; si dice che questa, per un certo tempo, è stata usata come ovile. Proprio in corrispondenza di questo edificio c'è una grotta nella quale è possibile entrare in canoa, ma non presenta elementi di particolare interesse. Poco più avanti termina la costa calcarea per lasciare il posto ad una lunga spiaggia formatasi a seguito della costruzione della scogliera del nuovo porto di Cetara; date le particolari caratteristiche della zona e dei venti locali è diventata un abituale punto di ritrovo per gli amanti del windsurf. Prima che si formasse questa spiaggia il mare bagnava la costa rocciosa e davanti a questa emergeva uno scoglio detto 'a Pettenessa (tipo di pettine ricurvo usato dalle donne sia come ornamento sia per fermare i capeli dietro la nuca). C'è qualcuno che comincia a chiamare la spiaggia con il nome dello scoglio ormai definitivamente coperto dalla sabbia, ma la maggior parte dei giovani la conosce con nomi moderni creati in questi ultimi anni.

Adesso ci si deve allontanare dalla costa per superare la diga foranea, che si protende in mare prima verso sud-est e poi forma un gomito verso sinistra, e per approdare quindi sulla spiaggia di Cetara. Qui, ancor più che a Erchie, l'approdo è facile e sicuro e si trovano negozi e servizi vari a portata di mano. Dalle rocce alla base della Torre di Cetara parte un secondo frangiflutti di costruzione ancor più recente della scogliera. Proprio all'inizio di questo pennello si apre una grotta ai piedi della Torre di Cetara, l'ingresso è parzialmente coperto da una cascata di vegetazione. Il territorio del comune di Cetara inizia solo con le prime case della marina; infatti il confine con Maiori è segnato dal crinale del promontorio che chiude a sud-ovest il Vallone Grande al termine del quale sorge l'abitato di Cetara. Per questo motivo, quindi, il molo sarebbe stato sotto la giurisdizione del comune di Maiori; pare invece che sia stato spostato il confine di qualche metro al livello del mare e tutta la scogliera è ora di pertinenza dell'amministrazione cetarese.

Il toponimo Cetara, Citara o Cetera, che compare per la prima volta nel 455, pare che derivi da Cetaria = tonnara oppure da Cetari = pescatori di pesci grossi, ma c'è anche chi vuole che si chiami così perchè lì vicino si sarebbe arenata un giorno una balena (cetus in latino significa cetaceo).

Cetara dall'842 all'879 fu "capitale" dei Saraceni, i quali successivamente vi ritornarono in gran numero chiamati da Ferrante Sanseverino per combattere Carlo V d'Aragona. Nel maggio 1533 i Saraceni saccheggiarono e occuparono la città agli ordini del turco Simon Pascià ("Sinam Giudeo, famoso corsale venuto di levante in Italia a danneggiare le marine con 22 galere..." - Summonte). Molti Cetaresi, e anche i Cavesi (cavajoli), se ne andarono allora a Napoli e a proposito della loro presenza nella città in quel periodo si narra un aneddoto riportato anche dal Summonte nella sua Historia della città e Regno di Napoli. Pare che i Cetaresi amassero contrattare su ogni acquisto e per questo si erano resi invisi alla maggior parte dei napoletani.

"Ne' primi anni che questi Cetaresi, e Cavajoli si condussero in Napoli, per molto tempo s'intese dalla plebe con grandissimo sdegno maledire la venuta di quel cane Giudeo, per aver dato occasione a' Cetaresi di venire in Napoli, perchè veramente con le loro astuzie & estremità chiunque vi contrattava, più delle volte ne rimaneva mal soddisfatto, & ingannato, & il peggiore, che con esempio di costoro molti altri del Regno venuti in Napoli, diventarono quasi peggiori; per il che un Galantuomo, se pur non fu matto, andò, & in tutti i cantoni delle strade della Città segnò di calcina questi caratteri G. ccccccc. le quali vedute la mattina, molti ne restarono ammirati... ".

Circa l'interpretazione di questo crittogramma si avanzarono le ipotesi più disparate e si fecero dotte discussioni sulle numerose soluzioni proposte, ma un certo

"Pietro Sale, uomo faceto, e di gran cuore, replicò, che egli a questa cifra una felicissima integrazione dar voleva, e stando gli altri intenti ad udirle, soggiunse dicendo, non vi accorgete, che la Città vostra è in gran maniera mutata per la venuta di tanti artefici forestieri ? Risposero, ch'era verissimo, replicò Pietro, volete vivere quieti, e senza essere ingannati, osservate quella cifra, la quale vi esorta, dicendo, guardatevi dalle sette c. cioè da castelluonichi, capraresi, costajoli, cetaresi, cavajoli, celentani e calabresi, e perchè disse il vero, fu creduto ch'egli fusse stato l'Autore di quelle cifre, in quanto che tutti squanquaratamente a ridere si posero, seguì Pietro nel ragionare, dicendo, avessimo noi osservato il modo di negoziare di quei di Castell'a mare di Stabia, che di Castelluonichi dal volgo sono detti, Popoli delli sopranominati, li più vicini a Napoli, e poscia camminando verso la Calabria averessimo scorti gli altri compresi nel numero delle predetti c. averessimo ritrovati sempre costumi peggiori, fino a tanto che giunti nella Calabria, si sarebbero quei popoli conosciuti peggio di tutti, imperocchè se i castelluonichi, per così dire , sono tristi, diceva egli, i capraresi sono cattivi, i costajoli peggiori, i cavajoli impratticabili, i cetaresi nella malizia, i celentani intrattabili, e senza ragione i calabresi in ogni cosa superare tutti".

Dopo aver riferito dei presunti difetti dei cetaresi è giusto dire anche che ricevettero importanti privilegi in quanto un marinaio del posto, tale Grandenetto Aulisio, salvò dal carcere di Salerno e portò in barca fino a Napoli il Principe Federico, arrestato dai Baroni ribelli nel 1484. La più illustre cittadina di Cetara è stata Suor Orsola Benincasa.

Ogni 29 giugno, festa di San Pietro, santo protettore di Cetara, in questa marina si svolge una processione che ha la particolarità di giungere fino nell'acqua, come quella famosissima degli zingari a Les Saintes Maries de la Mer. Per tre volte i giovani cetaresi entrano in acqua portando sulle spalle l'effigie del Santo posta in una piccola barchetta di legno; chiude la festa l'immancabile "fuoco a mare".

Cetara è sempre stata famosa per le sue alici salate e fino a non moltissimi anni fa i pescatori erano soliti andare a riempire di tanto in tanto le cavità degli scogli con acqua di mare; dopo qualche tempo, appena l'acqua era evaporata completamente, procedevano alla raccolta del sale.

Usciti dal porto di Cetara si passa davanti alla torre omonima, la quale si presenta oggi come un complesso di costruzioni sovrapposte, ognuna chiaramente appartenente ad epoca diversa. Nella parte bassa, costruita in pietra calcarea quasi sull'acqua, l'edificio conserva la struttura circolare caratteristica delle torri del duecento; più in alto, leggermente arretrata rispetto alla base, si erge la parte a pianta quadrangolare, edificata nel 1567 con il nome di Torre Nuova. Infine al di sopra di questa furono elevati altri due piani, dopo che era stata ceduta a privati che la destinarono ad usi abitativi nel 1817. Nelle rocce al di sotto della torre si apre una grotta a due piani, uno al livello dell'acqua, ma comunque all'asciutto, e l'altro circa un metro più in alto.

Poche decine di metri più avanti, dopo aver superato uno scoglio a pochi metri dalla costa (Scuoglio 'e Pisciazza), si è già nella insenatura del Lagno, dove si trova una piccola spiaggia sulla quale si affacciano due grotte. Una, la più grande, è adibita a deposito per barche mentre l'altra ospita un bar; nella prima si conserva anche una statua dell'Immacolata. A Cetara c'è chi sostiene che in questo caso il toponimo Lagno non debba essere collegato alla presenza di un collettore di acqua, di un canale o di un fossato, ma al fatto che questa spiaggia si trova alla base del promontorio sul quale sorge il Cimitero e quindi il nome dovrebbe essere interpretato nell'accezione di lamento, pianto. A questo approdo è legata una leggenda popolare secondo la quale lì abitava una janara (strega) che ogni tanto impediva ai pescatori di calare in acqua o di tirare a secco le loro barche; si racconta che finchè i pescatori non le chiedevano di far muovere la barca questa sembrava inchiodata alle falanghe e tutti i loro sforzi erano vani.

Subito dopo la spiaggia e insenatura del Lagno c'è un breve tratto di costa rocciosa tondeggiante che le divide da una serie di altre spiaggette ai piedi del costone detto Pietrachiatta. La prima, piccolina e di forma pressochè triangolare, è quella di Tuoro Viecchio, altrimenti detta Spiaggia d''e Monache; è seguita dalla spiaggia di Cetus (in alto si vede l'albergo che porta lo stesso nome) davanti alla quale si vedono un paio di scogli emergenti e vari altri appena sotto il pelo dell'acqua. Alla fine della spiaggia c'è una grossa roccia nella quale si apre un basso arco naturale, praticabile solo in condizioni di bassissima marea e mare calmo, che consente l'accesso ad un piccolo specchio d'acqua e alla spiaggia stessa.

Nello spuntone di roccia che segue, si apre un passaggio non molto facilmente riconoscibile per chi proviene da sud; infatti da questo lato l'apertura è molto angusta ed è assolutamente sconsigliato accedervi se il mare non è perfettamente calmo. Dall'altro lato, invece, l'ingresso si presenta come una qualunque grotta e anche la volta, pur sempre bassa, lascia abbastanza spazio per una manovra senza problemi. Una volta nella grotta si vede in fondo il passaggio stretto e basso, a forma di esse, che conduce all'esterno; valutati attentamente il moto ondoso, la marea, le dimensioni del cunicolo e della propria canoa si decide se avventurarsi o meno nel passaggio procedendo, comunque, con manovra a mano.

Questa originale grotta è seguita da una piccola grotta a terra e poi da una spiaggia che si trova allo sbocco in mare di un vallone ricco di vegetazione. Dinanzi a questo approdo ci sono due grossi scogli a pochi metri dalla riva, allineati in direzione perpendicolare alla spiaggia stessa. All'estremità di questa baietta, di fronte alla piattaforma rocciosa che la chiude a nord-est, c'è un lungo scoglio basso e inclinato, parallelo alla punta stessa; nonostante l'acqua bassa è comunque possibile passare nello stretto canale fra lo scoglio e le altre rocce. Si superano altre due rocce che emergono a poca distanza da terra lasciando abbastanza spazio per un comodo passaggio (in effetti sono due estremità di uno stesso scoglio) e si giunge al cospetto di un faraglione che a Vietri viene chiamato 'a Campana e a Cetara Ommo Gruosso (uomo grande). I Cetaresi per Scuoglio d''a Campana intendono invece il grosso masso davanti alla spiaggia precedente.

Qualche metro prima del faraglione c'è una spiaggetta piccolissima, in parte coperta dalla volta di una grotta molto bassa. Questa sembra essere retta da una specie di sottile colonna rocciosa che somiglia a una radice conficcata nella spiaggia di ciottoli. Invece nella punta che si contrappone al faraglione c'è un buco che la attraversa da parte a parte lasciando passare l'acqua e solo poca aria. Fra faraglione e punta ci sono due scogli a pelo d'acqua non sempre visibili ai quali è bene prestare molta attenzione. Appena superato questo faraglione ci si trova in un'altra piccola insenatura poco accentuata. Si passa davanti ad un'ennesima grotticella molto bassa, del tipo di quelle che spruzzano acqua quando il mare è mosso, e all'altra estremità si vede una piccola spiaggia di ciottoli, 'a Scavatella. Questa spiaggetta, come molte altre della zona, potrebbe essere definita periodica in quanto a seconda delle mareggiate diventa più grande, regredisce, o a volte scompare addirittura.

Di qui in avanti, per qualche centinaio di metri si susseguono vari piccoli approdi, scogli più o meno vicini alla riva (di solito superabili da ambo i lati), colature d'acqua lungo le pareti rocciose e grotticelle per lo più inaccessibili. La costa si fa più alta, ma la parete continua ad essere punteggiata a pochi metri dal mare da numerosissimi lecci e una volta le canne dovevano essere altrettanto abbondanti dato che queste acque erano chiamate sotto 'e Cannucce. Nella base del costone si aprono vari buchi e piccole cavità, ma solo in una di queste è possibile l'accesso ed è un modo come un altro per farsi una doccia senza dover scendere dalla canoa dato che dalla volta cade un abbondantissimo gocciolio. Delle varie spiaggette, solo le due un po' più grandi hanno un nome; la prima, sulla quale c'è una sorgente con cascatella che finisce sulle pietre, è conosciuta sia come Marinella che come Marina 'e Francisco, l'altra, un approdo di ciottoli relativamente grande, in parte riparato dalla volta di una grotta, è detta semplicemente Marianna.

La spiaggia successiva, 'o Niro (il nido, in cetarese si pronunzia esattamente come niro = nero), è abbastanza lunga e profonda e davanti ad essa affiora un grosso scoglio. Questo approdo si stende ai piedi di una stranissimo edificio moderno costruito in pietra viva, con insoliti spigoli, torrette cilindriche e distribuita su un gran numero di livelli. Proprio al di sotto della casa si versa un piccolo rivo e sulla spiaggia, attorno a quest'acqua, sono sorti vari ceppi di canne; altre canne si trovano in un certo numero anche sulla destra. Solitamente, quando non c'è troppa gente sulla spiaggia, si riuniscono qui gruppi numerosi di uccelli marini (per lo più gabbiani) che vengono a bere l'acqua del rivolo. A destra della villa, lungo questo piccolo corso d'acqua, corre il confine fra i comuni di Cetara e Vietri sul Mare.

Stando davanti a questa spiaggia e volgendosi indietro si possono apprezzare appieno i lecci che coprono il costone compreso fra lo Scoglio della Campana e la spiaggia stessa. Pare che un altro nome di questo approdo, nei secoli passati, fosse Cefaglione. Questo termine, nel linguaggio comune, era attribuito indifferentemente sia alla palma nana (Chamaerops humilis), sia al suo midollo, sia al germoglio terminale che era usato in medicina e un tempo veniva anche mangiato come se fosse un carciofo. L'origine del toponimo dimostra chiaramente che parecchi anni fa le Palme di San Pietro, in questa parte della costiera amalfitana, erano molto più numerose di quanto non lo siano oggi.

La parete calcarea fra la spiaggia e la Punta di Fuenti è localmente detta Trevettino (travertino) e lungo la sua parte bassa si snoda una banchina di cemento che corre a un paio di metri dal livello dell'acqua fino ad una grotta. Questa è stata adattata per un certo tempo a ricovero per barche, ma, a giudicare dallo stato di degrado della rotaia lungo la quale dovrebbe scorrere il carrello del paranco per l'alaggio, è da parecchio tempo che non non viene più usata. In alto spicca una villa bianca e rossa, circondata da uno splendido e rigogliosissimo giardino, ricavata da quello che fu l'edificio della Lanterna (o Faro) di Fuenti. Lo specchio d'acqua sottostante è conosciuto a Cetara con il nome dint' Cannone, mentre a Vietri viene detto areto Fuonti (dietro Fuenti). Il primo toponimo è legato molto probabilmente all'esistenza della Batteria Fuente che era annessa al faro. Proprio nell'angolo più interno di questa baietta c'è una piccola spiaggia di ciottoli.

Fuenti è un nome che deriva dall'antica Fonti, paese scomparso prima del 1117, non si sa come. Forse a causa di una frana, o distrutto dai barbari, o dal mare. Era abbastanza ricco e popoloso, contava tre parrocchie e un convento, ed aveva un suo porto. Non ne rimane alcuna traccia.

Oltrepassata la punta, appare alla vista dei naviganti il cosiddetto Mostro di Fuenti, enorme albergo costruito alla fine degli anni sessanta e sempre al centro delle proteste degli ambientalisti. Questo edificio è stato sotto sequestro per lunghissimo tempo, mentre era in funzione l'altro edificio al di sopra della statale. La vertenza, durata circa 20 anni è stata risolta, ma solo in parte, nella primavera del 1990. Il differente trattamento riservato ai due edifici deriva anche dal fatto che il confine fra Cetara e Vietri corre più o meno lungo la Statale fin poco oltre gli alberghi suddetti per poi salire lungo il vallone alle loro spalle. Ciò significa che l'albergo in funzione, quello più piccolo e più in alto, fa parte del Comune di Cetara, mentre l'altro appartiene a Vietri.

Dalla Punta di Fuenti allo sperone calcareo sul quale sorge l'albergo, la costa è costituita da un primo tratto roccioso, molto scosceso all'inizio e alla fine a picco, e dalla lunga spiaggia ai piedi dell'edificio. La parte rocciosa che parte dalla piccola conca con banchina in cemento, proprio sotto il vecchio faro e prosegue fino alla spiaggia, è interrotta da alcuni scivoli di cemento usati per l'alaggio e il varo di piccole imbarcazioni. A queste stesse rocce venivano ad attraccare, fino a non moltissimo tempo fa, le imbarcazioni di Vietri quando si metteva vento da ponente; questo tratto di costa è infatti esposto esattamente a est ed è quindi abbastanza riparato. Dalla piattaforma rocciosa sporgono ancora due bitte di pietra, ottenute scavando la roccia tutt'intorno; si riconoscono nettamente le gole nelle quali andavano a far forza i cavi di ormeggio delle feluche vietresi. La prima di queste bitte si trova a un centinaio di metri dalla punta, mentre la seconda si trova immediatamente dopo la discesa a mare davanti ad un edificio con grosse porte verdi.

Superate queste rocce basse, la costa diventa di nuovo a strapiombo e la parete calcarea, che continua anche alle spalle della spiaggia fino al promontorio dell'albergo, è alta oltre 50 metri. All'inizio della spiaggia c'è un grosso scoglio e al centro si vede ciò che resta di quello che un tempo doveva essere un moletto. Attualmente è in parte sommerso e non visibile, quindi pericoloso per chi non conosca la zona, e negli anni passati deve aver certamente provocato seri danni, tanto da meritarsi il nome di Scassanave. Nell'angolo sinistro della spiaggia c'è una sorgente perenne di acqua potabile; per secoli è sgorgata direttamente dalla montagna, ma ora è incanalata in due tubi metallici che fuoriescono da una parete di cemento. La sorgente è localmente conosciuta con il nome di Acqua d''a Fica (acqua del fico).

Aggirando il promontorio, localmente detto Vuoschetiello (boschetto), sul quale troneggia il Mostro di Fuenti si notano varie grotticelle e buchi nella roccia. In una di queste cavità, inaccessibile come le altre, si sente scorrere dell'acqua. Quasi all'inizio della spiaggia che si trova al di là dell'albergo c'è invece una cascatella di acqua sorgiva detta Acqua d''a Schiarata. Questa cade proprio davanti all'ingresso di una grotticella nella quale non si può quindi entrare senza farsi una doccia. Doppiato questo promontorio, ci si trova davanti ad una piccola spiaggia chiusa a monte da una parete con abbondante vegetazione, soprattutto ginestre.

Al di là di uno spuntone roccioso forato da varie grotticelle inizia la spiaggia di Albori; questa è prima interrotta da un grosso scoglio sul bagnasciuga, e poi dai ruderi di un moletto che una volta si sporgeva in mare. La spiaggia continua fino alla Torre di Albori ed è conosciuta come Marina di Albori. Vi sono alcune barche tirate in secco fra gli alberi alla fine di un vallone detto chiaramente Vallone dell'Albori. L'edificio che si vede a sinistra del corso d'acqua molti anni fa ospitava una cartiera; adesso è stato rimodernato ed è utilizzato come abitazione, ma qualche vecchio pescatore continua a chiamare la spiaggia 'a Cartera.

Albola, Albulum e Albulo (dall'846) furono i nomi con i quali questa frazione di Vietri venne indicata in passato. La Torre di Albori (Mano d'Arbore, Maredarbore o della Marina d'Albori) fu edificata contemporaneamente alla Torre di Vietri, ma è più piccola essendo di avvistamento e non di difesa. Costruita nella seconda metà del cinquecento a due piani su pianta quadrata, ora appare completamente cambiata in quanto è stata sopraelevata di due piani e trasformata in abitazione.

Oltrepassata la Marina d'Albori ci si trova già davanti ad un'altra piccola spiaggia di ciottoli e ormai restano da percorrere solo un paio di centinaia di metri per giungere all'inizio della lunghissima spiaggia della Marina di Vietri. Ma prima ci sono ancora una grotticella con spiaggetta all'interno, accessibile in canoa, e poi un'altra grotta più ampia, ma quasi completamente riempita da una spiaggia di ciottoli. Questa grotta è detta Grotta d''e Surece (grotta dei topi) e con questo nome si indica anche la spiaggia conosciuta quindi come Spiaggia d''e Surece. Un altro nome di questo approdo è Spiaggia d''o Scoglione e questo sarebbe il nome dello scoglio (il più grande dei tre) che si trova a poca distanza dalla punta che chiude a nord-est questo approdo.

Si naviga ora nelle acque dette sotto 'a Maronna 'e l'Arco (dal nome della chiesetta omonima); superata una piccolissima spiaggetta e una serie di scogli vicini alla linea di costa (attenzione perchè non tutti consentono il passaggio all'interno), si giunge alla Battigia, minuscolo approdo di ciottoli. L'arenile successivo, detto Marinella 'e Nennillo (bambino), è il primo della lunghissima e ampia spiaggia della Marina di Vietri, divisa più o meno a metà dalla foce del Torrente Bonea; questo, nell'ultimo tratto, è incanalato fra alti argini di cemento e scorre al lato del campo di calcio. Fino a non moltissimi anni fa, quando il posto si chiamava ancora Vagnano, questa spiaggia non esisteva e il mare arrivava quasi a lambire le case oltre la strada e il parcheggio. Al di là dei primi edifici degli stabilimenti balneari, si vede nella parete l'ingresso di una grotta: si tratta della Grotta 'e Zi' Ruberto, anch'essa un tempo in riva al mare.

La città di Vietri ha origini antichissime; infatti, secondo il Polverino, Marcina fu fondata nel 1243 a.C. dai Fenici. Mantenne questo nome per moltissimi secoli passando sotto il dominio dei Sanniti nel 442, poi ai Lucani nel 339, ai Romani nel 307 e infine vi si insediarono i Picentini nel 90 a.C.. Fu distrutta da Genserico (o, secondo altri, da Alarico) nel 455. Grimoaldo nel 788 ordinò la costruzione di una nuova città, ma i lavori, ostacolati dai Saraceni che si erano insediati nel vicino porto di Fuenti, non furono completati che verso la metà del IX secolo. Il toponimo Vietri deriva da Vetus (antica), da cui Veteri e poi Vietri. Evidentemente San Pietro, nel corso del suo lungo viaggio verso Roma, non mancò di fermarsi in nessuno di questi bei lidi della costiera Amalfitana. Infatti si racconta che nel 44 sbarcò anche a Vietri, ed esattamente a Contrada Napolitane, dove

"interrogò tale Candida circa la religione locale e gli fu risposto in greco che adoravano gli dei egiziani. Convertita da San Pietro divenne Santa e dopo di lei il suo consanguineo Aspreno, che poi diventò il primo Vescovo di Napoli, ora venerato come Santo".

Al di là della spiaggia, ad un centinaio di metri dal mare, si vede la torre di difesa della Marina di Vietri, attualmente di aspetto molto differente da quello originario avendo subito vari restauri, ammodernamenti e modifiche. Per un certo tempo è stata adibita a caserma della Guardia di Finanza; è conosciuta con il nome di Torre Vito Bianchi o più semplicemente Torre di Vietri. In corrispondenza della fine della spiaggia vi è un nutrito gruppo di grossi scogli che emerge dalle acque. I due più grandi sono conosciuti (tanto per dargli un nome originale) come i Due Fratelli; un altro un po' più piccolo e basso, di forma oblunga, è detto 'o Tavuto (la bara) ed infine c'è lo scoglio detto, molto poco elegantemente, Strunzo 'e cane. Le acque a ponente di questi scogli sono conosciute con il nome di 'a Fossa 'e coppa (di sopra) e quelle a levante sono dette 'a Fossa 'e vascio (di sotto).

Quest'ultimo specchio d'acqua è chiuso a nord-est da uno sperone roccioso, detto 'e duje Cavalli, sul quale si staglia la sagoma della Torre Crestarella o Cristarella. L'origine del nome potrebbe essere stato cristariello (gheppio), che a sua volta deriva dalla posizione che questo uccello spesso assume rimanendo immobile, ad ali spiegate, sostenuto esclusivamente dalle correnti d'aria. Considerando che il toponimo risale a vari secoli fa, è più che probabile che su quel promontorio, allora pressochè deserto, vi nidificassero i gheppi.

Anche questa torre, come quasi tutte le altre di questa parte della costiera amalfitana, ha subito notevoli trasformazioni ed è ora sfruttata come abitazione; solo nei suoi due piani bassi conserva ancora l'originaria struttura a base quadrata con volte a botte. Fu costruita nella seconda metà del XVI secolo ed è stata citata anche con il nome di Torre de lo Chiatamons.

A proposito di questo nome c'è da fare l'ultima notazione etimologica di questo scritto. Si può affermare, con la certezza di non sbagliare, che la "s" finale è una cattiva trascrizione di una "e" e quindi il nome dovrebbe essere stato Chiatamone, uguale al toponimo napoletano. Ad ulteriore conferma di ciò c'è da notare che su alcuni testi descrittivi del Regno di Napoli viene citata una località Piatamone presso Vietri. Come è ben noto, la antica "pl" iniziale, che molte volte in italiano è diventata semplicemente pi, in napoletano si trasforma spesso in "chi"; per esempio planta/pianta/chianta, plus/più/chiù, planus/piano/chiano, e lo stesso accade per il toponimo Chiaia che deriva dallo spagnolo playa. L'origine del termine, in ogni caso, sarebbe il vocabolo greco platamòn che sta a indicare una roccia marina scavata da grotte. Su documenti militari borbonici dell'inizio del secolo scorso la torre viene detta Piatamone, ma nell'elenco viene posta fra Torre Albori e Cristarella. Infine c'è da dire che anche nei pressi di Atrani viene citata una località, non meglio identificata, recante il nome di Platamone. Al di là del promontorio sul quale sorge questa torre, ultima della penisola sorrentino-amalfitana, c'è la Spiaggia della Crestarella delimitata dall'altro lato dall'inizio della lunghissima diga foranea del porto di Salerno.

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17?? (fine secolo) * LITORALE DELLA PENISOLA SORRENTINA DA CASTELLAMMARE DI STABIA A MAJORI - senza scala, fine secolo XVIII, cm 44x88

1807 * TRIANGOLAZIONE DELLA PENISOLA DI CASTELLAMMARE - carta manoscritta - 102x203

1812 * PIANTA DELLA CITTA', PORTO E RADA DI CASTELLAMMARE

1817/1819 * CARTA TOPOGRAFICA ED IDROGRAFICA DEI CONTORNI DI NAPOLI - Corpo dello Stato Maggiore ed Ingegneri Geografi, scala 1:25.000

18?? (prima metà del secolo) * CARTA DELLA PARTE ORIENTALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - manoscritta 60x45,5

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1839/1875 * GRAN CARTA DEL REGNO DELLE DUE SICILIE - scala 1:80.000

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1840 * ATLANTE COROGRAFICO DEL REGNO DELLE 2 SICILIE - tavv. PROVINCIA DI NAPOLI e PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE - Gabriello De Sanctis

18?? (metà secolo) * PIANTA DELLA PENISOLA DI CASTELLAMMARE RILEVATA CON LA BUSSOLA - 1:15.000, Ignoto

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1879 * ATLAS VON CAMPANIEN IN ALTERTHUM - Julius Beloch, S.Calvary & Co, Berlin

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA - carte nautiche varie, rilievi del 1883 effettuati dalla nave WASHINGTON, Com.te B. Magnaghi, Cap. di Vascello, e aggiornamenti successivi

- - carta 10 - DA ISCHIA A PUNTA LICOSA - scala 1:100.000

- - carta 110 - SALERNO - scala 1:xx

- - carta 127 - GOLFO DI NAPOLI - scala 1:60.000

- - carta 131 - PASSAGGIO DI CAPRI - scala 1:25.000

- - carta 132 - CASTELLAMMARE - scala 1:25.000

TAVOLETTE DELLA CARTA D'ITALIA - 1:25.000, Istituto Geografico Militare Italiano, Firenze

1956 * CASTELLAMMARE DI STABIA - tavoletta 185 III SO

1956 * SALERNO - tavoletta 185 II SO

1956 * SORRENTO - tavoletta 196 I NE

1956 * POSITANO - tavoletta 197 IV NO

1956 * AMALFI - tavoletta 197 IV NE

1956 * PASTENA - tavoletta 197 I NO

1957 * PUNTA ORLANDO - tavoletta 184 II SE

197? * CARTA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - Provincia di Napoli, 1:10.000, ff.35-36-37

1979 * AREA SORRENTINO-AMALFITANA CARTA TECNICA - 1:5.000, Regione Campania

1983 * GOLFO DI NAPOLI/2 - LA PENISOLA SORRENTINA, SALERNO, CAPRI - Servizio cartografico del Touring Club Italiano, Milano

INDICE TOPONOMASTICO

Acchiungo, rivo

Acqua, l'

Acqua, cala 'e l'

Acqua, ponta 'e l' (P. Lagno)

Acqua, ponta 'e l' (Ieranto)

Acqua, sotto a l'

Acqua appesa, cala 'e l'

Acqua chiara

Acqua d''a fica

Acqua d''a schiarata

Acqua della Conca

Acqua doce, grotta 'e l'

Acqua fetente, grotta dell'

Acqua sulfregna, grotta 'e l'

Acquafetente, punta

Acquata, grotta

Adenauer

Aequa

Aequana

Agerola

Agno, punta dell'

Albola

Albori, vallone dell'

Albulo

Albulum

Alimuri

Alto, l'

Amalfi

Amalfi, capo d'

Amalfi, grotta di

Amitrano, capo

Anarano

Anaro

Ancheri

Ancora (Nerano)

Ancora (Sorrento)

Andorano

Aniello, capo d'

Annunziata

Annunziata, grotta dell'

Annunziata, rivo dell'

Annunziata, torrente

Arco, rivo d'

Arcora

Arenario, rivo

Arenile Pennello

Argentario

Arienzo, fiume

Arienzo, mulino d'

Arienzo, rivo

Arienzo, spiaggia d'

Arienzo, vallone d'

Armi, capo dell'

Arsenale (Amalfi)

Arsenale (Vico) p73 Atrani

Atrani, capo

Aulivo, sotto

Aulive

Aureo, monte

Auro, monte

Avvocata, monte dell'

Baccoli, punta

Bacoli, punta di

Baia Verde

Baia Verde, punta

Bagni della Regina Giovanna

Bagni di Diana

Bagni di Pollione

Bagni di Tiberio

Bagno dei Frati

Bagno dei Monaci

Banchina Fontana

Banchina Grande

Basilica di San Giorgio

Batemani, punta

Battigia

Battilocchio

Bellaiata

Bellavaia

Belvedere Correale

Belvedere di Fontanelle

Bennuolo, dint'

Berta, grotta

Bocca piccola di Capri

Bonea, torrente

Brigante, 'o

Briganti, isola dei

Cadacavallo

Cadaveri, grotta dei

Cala, 'a (Mitigliano)

Cala, 'a (Vettica)

Cala, grotta 'a

Cala, ponta d''a

Cala addorosa

Cala 'e 'on Pietro

Cala odorosa

Cala ranna

Calcara, 'nterra 'a

Calcara (Nerano)

Calcara (Positano)

Calcara (Praiano)

Calcara (S.Elia)

Calcara (Vettica)

Calcara, spiaggia della

Calcare (Castellammare)

Calcare (Seiano)

Calcare (Capo d'Orso)

Calcarella, grotta della

Calcarella, punta della p73 Calcarella, rivo della

Calcarella, sotto 'a

Calcarelle, 'e

Calcarelle, secca d''e

Calice

Camaldoli

Camaldoli dell'Avvocata

Cambiale, grotta d''a

Camillo, scoglio

Campana, 'a (Cetara)

Campana, 'a (Furore)

Campana, grotta d''a

Campana, dint' 'a

Campana, ponta d''a

Campana, scuoglio d'a

Campanella, grotta della

Campanella, punta della

Campanella, scoglio della

Campitelli, rivo

Campo

Canale (Ravello)

Canale (Vettica)

Canale d''a Isca, dint' 'o

Cancello, porta

Canciello

Cannaglie

Canne, grotta d''e

Cannelieri

Cannetello, rivo

Canneto, rivo

Cannone, dint'

Cannucce, sotto 'e

Canto 'a grotta, 'o

Cantone

Canutario, monte

Capa 'e cavallo

Capa 'e jatta, scoglio

Capitello, grotta

Capitello, promontorio

Capitello, punta

Capitiello

Capitolo

Capizzo

Capo d'Orso, dint'

Capo d'Orso, spiaggia

Capo di Conca, grotta del

Capo di Mondo

Capo Gruosso

Capo La Gala

Capocchia, 'a

Capodimonte

Caporivo

Cappuccini, spiaggia dei

Capreole

Capri p73 Capri, bocche di

Capuozzoli

Capuzzella, 'a

Carcara, vedi Calcara

Carcarella, vedi Calcarella

Carmela, sotto da

Carmiano

Carosiello di Montalto

Carosiello di Montaro

Carotto

Carruba, grotta

Carta, 'a

Cartera, 'a

Caruotto

Carusiello, scoglio

Caruso, ponta d''o

Casa janca

Casa sana

Casarelle

Casarufolo, vallone

Cascatella

Cassano

Cassano, punta di

Cassano, rivo di

Castagna, ponta d''a

Castagna, scoglio

Castagna, sotto 'a

Castel sant'Elmo

Castellammare di Stabia

Castelletto

Castello, isolotto

Castello (Conca dei marini)

Castello (S.Elia)

Castello Angioino

Castello Aragonese

Castello di Rovigliano

Castello di Vico

Castello Giusso

Castello Miramare

Castelluccia

Castiglione

Castiglione, punta di

Castroleone

Castrum ad mare de Stabiis

Catacerra

Caudara

Caurara

Caurarella

Cauraro

Cavallo, secca del

Cavallo Morto

Cavalluccio

Cavone, spiaggia

Cazzano

Cefaglione p73 Cenesta

Cenestra

Cenito

Cermenna, conti di

Cerva, cala

Cervo, capo di

Cesiglione, dint'

Cesiglione, grotta di

Cesiglione, rivo di

Cetara

Cetera

Cetus

Chiaiolella (Sant'Agnello)

Chiaiolella (Capo di Sorrento)

Chiaja

Chiaja del Cantone

Chiana pelosa

Chiancolelle

Chianella, dint' 'a

Chianielli, 'e

Chianiello

Chiano, 'o

Chiano, rivo 'e

Chiano piccio

Chiappo d''o vollero

Chiarito, rivo

Chiatto, 'o

Chiazzolle

Chieja 'e Nardi

Cicatella, sotto 'a

Ciefari, grotta d''e

Cierco, 'o

Cierco, ponta d''o (Sorrento)

Cierco, ponta d''o (Positano)

Cierco, sotto 'o

Cievero, cala

Cievero piccirillo, cala

Cievero, rivo 'e

Ciglio, spiaggia del

Cilento, monti del

Cipa cipa, secca 'e

Circe, capo di

Circo, ponta 'e

Cistarella

Citara

Citera

Ciuccio muorto

Ciummariello (Massa Lubrense)

Ciummariello (Positano)

Ciummiciello

Coccate e duorme

Cognulo, rivo del

Collata

Colombi, grotta dei

Comunaglia, rivolo p73 Comune, monte

Conca, 'a (P.Lagno)

Conca, cala di

Conca, capo

Conca, dint' 'a

Conca, la (Meta)

Conca, rivo della

Conca dei Marini

Conigli, isola dei

Corbo, capo

Corbo, monte

Corbo, rivolo

Corno, capo

Corvo, capo

Crapolla

Crapolla, rivo di

Crestarella, spiaggia della

Creta, cala della

Croara

Croce, capo (Conca)

Croce, capo (Puolo)

Croce, vallone

Cuma

Cumone, monte

Cuonti, 'ncopp 'e

Cutolo, scogliera di

Denari, 'nterra

Dentici

Denticciullo

Diavolo, grotta del

Discesa d''a terrazza

Diuconcello

Dolore 'e ventre

Draco

Dracone

Draconeta

Dragone,

Dragone, bocca del

Dragone, torrente

Dragone, valle del

Dragoncello

Due Fratelli

Duje cavalli

Duje uocchi

Ellera, dint' a l'

Ellera, puntile 'e l'

Equa

Erchie

Ercle

Fagito

Faino, 'o

Faito, monte

Falanga, la

Falanga secca

Falconara (Massa Lubrense) p73 Falconara (Nerano)

Falconarella

Falconi

Faraglioniello

Farcuni

Farcuniello

Femmena, grotta d''a

Femmena, ponta d''a

Femmena, sotto 'a

Ferrari, 'e

Ferriere, valle delle

Fetente, 'a

Fetente, dint' 'a

Fica, sotto 'a

Fiumicello

Fiumicino

Foce dell'acqua dell'imbutto

Fontana, rivo della

Fontana grande

Fontana nuova, ponte

Fontane (Punta Baccoli)

Fontane (Praiano)

Fontane, punta delle

Fontanella, vallone

Fontanelle

Fontanelle, conti di

Fonti

Foramalfi

Fornillo, punta

Fornillo, spiaggia

Fornillo, vallone

Forno, punta del

Forpraiano

Fortezza d'Alfonso

Fortino, 'o

Fortino di Cassano

Fortino di Meta

Fortino di S.Antonino

Fortino di S.Francesco

Fortino di S.Vincenzo

Fossa, dint' 'a

Fossa 'e coppa

Fossa 'e vascio

Fossa della Papara

Fossa di Papa

Fosso Sperlonga

Frascosa

Fratte

Frezzi, vallone

Frontone

Fucechella, ponta 'e

Fuenti

Fuenti, capo

Fuenti, lanterna di

Fuonti, areto p73 Fuosso, ponta 'o

Fuosso, dint' 'o

Fuosso 'a puzzulana

Fuosso d''o scalmetiello

Fuosso d''a Isca

Furno, 'o

Furore

Furore, fiordo di

Furore, ponta

Furtino, 'o

Fusarella, grotta

Fusarella, scoglio

Gabbiani, scoglio dei

Gaeta

Gaita, scoglio

Gali Mazi

Galli, li

Gallo lungo

Galluccio

Galluzzo (Isca)

Galluzzo (Vetara)

Garibaldi, testa di

Garruba, ponta

Gatti, grotta dei

Gauco

Gauro

Gauro, monte

Gavia, scuoglio d''a

Gavie

Gavine

Gavitella, 'nterra 'a

Geremenna, conti di

Germano, Lo

Germano, punta

Germano, scoglio

Giacchino, grotta 'e

Giardino Romantico

Ginestra

Glauco

Gnoccolillo, grotta

Gradelle, 'e

Gradelle, punta

Gragnano

Gragnano, rivo di

Grarelle, 'e

Grarelle, grotta

Grarelle, vallone

Grarelle (S.Elia)

Grarielli, dint' 'e

Grevone, vallone

Grotta Argentata

Grotta Azzurra

Grotta Azzurra, piccola

Grotta Longa (Campanella)

Grotta Longa (Nerano) p73 Grotta Rossa

Grotta Verde (Conca)

Grotta Verde (Sorpraiano)

Grotte 'e miezo

Grottini

Grottino

Grottone

Gruttella, 'a

Gruttelle (Cassano)

Gruttelle (Vettica)

Grutticella

Gruttilli

Guallo

Guardia, la (S.Elia)

Guardiola, sotto 'a

Guarracinale (c. di Sorrento)

Guarracinale (Scutolo)

Iammillo

Iarito, rivo

Ielanto, punta

Ieranto, baia di

Ieranto, punta di

Ieranto grande

Ieranto piccola

Ihanula, porta

Incanto

Innamorati, spiaggia degli

Iossa, rio

Isca, isolotto

Isca, ponta d''a

Isca, scoglio dell'

Isola grande

Jaima

Janare, rivo d''e

Janco, 'o

Janco chiano

Januarius, rivus

Jeranto, vedi Ieranto

Jermeniello

Jatte, grotta d''e

Jnderano

Lacco Ameno

Laghetti

Lagno

Lagno, porta del

Lagno, punta

Lammia, rivolo

Lanterna, sotto 'a

Lattari, monti

Lattario, monte

Laurito

Lauro

Lavinola, rivo

Legittimo, rivo di

Lentisco p73 Lettere

Levara, sotto 'a

Levante Gavie

Levante Gavine

Libro, 'o

Licosa, punta

Ligera

Limoni, spiaggia dei

Limpulo, rivo

Linola

Liscola

Livorpe, rivo

Lone, capo

Lucia, grotta

Luvinola, rivo

Macchia janca (Nerano)

Macchia Janca (Positano)

Maciello, 'o

Madonnelle

Madonnina, 'a

Madonnina, punta della

Madre e figlio, scogli

Maesia

Magio, 'o

Maiano

Maiori

Maiuri

Malacoccola

Mandrino, monte

Manella

Mangalà, grotta

Manganella, muraglia della

Marciano

Marciano, punta

Marcigliano

Marcigliano, punta

Marcina

Marecoccola

Marecoccola, telegrafo della

Maresco, lo

Margarita, 'a

Margherita, scoglio della

Marianna

Marina del Cantone

Marina del Furore

Marina del Gesù

Marina della Lobra

Marina di Albori

Marina di Capo di Cervo

Marina di Cassano

Marina di Conca

Marina di Equa

Marina di Erchie

Marina di Laurito

Marina di Meta p73 Marina di Minori

Marina di Nerano

Marina di Portiglione

Marina di Praia

Marina di Puolo

Marina di Seiano

Marina di Vico

Marina di Vietri

Marina d'uoglio

Marina 'e Francisco

Marina 'e scesa

Marina Grande (Amalfi)

Marina Grande (Capri)

Marina Grande (Sorrento)

Marina Grande, porta di

Marina Longa

Marina Piccola (Amalfi)

Marina Piccola (Sorrento)

Marina Quartuccio

Marinella (Atrani)

Marinella (Castellammare)

Marinella (Ieranto)

Marinella (Nerano)

Marinella (Praiano)

Marinella (S.Agnello)

Marinella (S.Elia)

Marinella (Vietri)

Marinella, fora 'a

Marinella della Calcara

Marinella della Madonna

Marinella d''o nennillo

Marinella di Santa Croce

Marisco, soglio

Marisco, pontile

Maronna, sotto 'a (Amalfi)

Maronna, sotto 'a (Vico)

Maronna 'e l'Arco, sotto 'a

Marmorale, grotta

Marmorata (località)

Marmorata (insenatura)

Marmorino, grotta

Martelluzzo

Martiello

Marvizzi

Massa, capo di

Massa, ponta 'e

Massa, porta di (Napoli)

Massa, porta di (Sorrento)

Massa Equana

Massa Lubrense

Massa Publica

Matarazzo, 'o

Matera, grotta

Maurella

'Mbrecciatella p73 Medusa, sotto 'a

Meta

Meta, rivo di

Mezzogiorno, grotta

Mierolo, sotto 'o

Mierolo, grotta d''o

Minerva, capo della

Minerva, punta

Minervae, promontorium

Minori

Mitigliano, cala di

Mola

Mola, punta di

Monache, spiaggia delle (Puolo)

Monache, spiaggia della (Vietri)

Monache, grotta delle

Monaci, spiaggia dei

Monaco, capo d''o

Monaco, 'o

Monaco, scoglio

Monaco e 'a Monaca, grotta d''o

Monaco e 'a monaca, 'o

Montaccora

Montaccovero

Monte, sotto 'o

Monte Grande

Monte Pertuso (Maiori)

Montechiaro

Montepertuso (Positano)

Monumento, abbascio 'o

Moresco, scoglio

Mortella (Nerano)

Mortella (Positano)

Mortella, capo della

Mortella, grotta d''a

Mortelle

Mortora

Morze, sotto 'e

Mugazzeno, dint' 'o

Mulini, valle dei (Amalfi)

Mulini, valle dei (Sorrento)

Munaciello, scoglio

Munacielli, scogli

Muolo, dint'

Muonaci, scogli

Mura janche, sotto 'e

Murena, scoglio della

Murtelle, sotto 'e

Namonte

Napoli

Napoli, golfo di

Napolitane, contrada

Naso 'e Marco, 'o

Nassa, 'a

Nasto, capo p73 Nave, areto 'a

Nave, la (Scutolo)

Nave, la (Vettica)

Nave, ponta d''a

Nave, scoglio della

'Nchiusoncuorpo, 'o

'Nicinito, 'o

'Ncona 'e tuff-tuff, 'a

Neffola, sorgente

Nerano

Nerano, rivo di

Neve, la

Niffola, sorgente

Niro, 'o

Nocelle

Noglie, grotta delle

Nucella, 'a

Nucellara

'on Ciccio, grotta 'e

'on Pietro, cala 'e

Ommo gruosso

Oncini, cala

Orlando, punta

Orlando, scoglio di

Orso, capo d'

Orso, dint' capo d'

Orso, spiaggia di capo d'

Orso, telegrafo di capo d'

Pacifico

Paestum

Palamiti, grotta dei

Palla 'e fichi

Palummara, grotta

Palummi, grotta de'

Pandora, grotta

Pandone, grotta

Pannone, grotta

Pantaniello, 'o

Pantaniello, ponte

Pantano, 'o

Pantano, vallone

Paraturo

Pasetano

Passo, scoglio del

Pasta e fasule, grotta

Patella, 'nterra 'a

Patierno, rivo 'e

Paune, grotta d''e

Pazzo, 'o

Pazzo, dint' 'o

Pecoriello, golfo del

Peloro, capo

Penna

Penna, punta

Penna, scuoglio a p73 Pennuolo, dint'

Perale, 'o

Perale d''a tonnara

Perciata, grotta (Cassano)

Perciata, grotta (Crapolla)

Perozzole, 'e

Pertica

Pertica 'o schiapparo, 'a

Pertiche, 'e

Pertusi, dint' 'e

Pertuso, 'o (Vettica)

Pertuso, 'o (Praiano)

Pertuso, grotta d''o

Pertuso 'a quaglia (Campanella)

Pertuso 'a quaglia (S.Elia)

Pertuso d''o Capo

Pertuso 'e Meta

Pescatori, grotta dei

Peschera, 'mponta 'a

Peschiera di Pollione

Peschiera di Villa Nicolini

Petra Herculis

Petrale

Petrapoli

Petrasca (Positano)

Petrasca (Praiano)

Petrena, scoglio di

Pettinessa

Pezzalonga

Pezzente, dint' 'o

Pezzolo, spiaggia

Pezzuti, monte

Piano, lo

Piano di Sorrento

Piano di Sorrento, il

Pieleco, dint'

Pieleco, grotta d''o

Pietra Piana

Pietrachiatta

Piezzolo, dint'

Pigna, capo della

Pignatella

Pignetelle

Pila, 'mmiezo 'a

Pila d''a Marina

Pila della Cala

Pila di Marcigliano

Pila di Massa

Pila di Nerano

Pila nuova

Pila pizzerella

Pila ranna

Pila vecchia

Pisani, grotta dei

Pisciariello p73 Piscetielli, grotta d''e

Pisciazza, rivo d''a

Pisciazza, scuoglio 'e

Piscina, 'a

Pizzo, il

Pizzo, vallone del

Pompei

Pontecorvo

Pontone

Ponza

Porpore

Porta, la (Positano)

Porta, la (S.Elia)

Porta, grotta la

Porticarello

Porticciullo (Ieranto)

Porticciullo (Mortelle)

Porticello di Serao

Portiglione (Isca)

Portiglione (Puolo)

Portiglione, punta

Porto, vallone

Porto Carello

Porto Caretto

Porto Cavallo

Portocarrello

Portus capitis cerbuli

Posidonia

Posillipo

Positano

Postali, spiaggia

Pozzano

Pozzano, punta di

Pozzo

Pozzuoli

Praia (Galli)

Praia (Praiano)

Praia, rivo di

Praianella

Praiano

Praje

Presepe, grotta del

Preta, dint' 'a

Preta chiana

Preta ummeda

Prete arse

Prete d''a tonnara

Prete lisce

Prete scese

Preti, spiaggia dei

Priatorio, 'nterra 'o

Principe, puorto d''o

Principessa, puorto d''a

Prora d''a nave (Maiori)

Prora d''a nave (Capo d'Orso) p73 Prospetto

Pruspietto

Puliciaro

Punente Sovarano

Punticella (Puolo)

Punticella (Vico)

Puolo

Puolo, ponta 'e

Puolo, scoglio di

Puorto, in capo a lo

Purpito

Purtella

Quisisana

Raitano, dint' 'o

Raito

Rajano

Ravello

Rebellum

Real Cantiere

Recommone

Recommone, grotta di

Recommone, punta

Recommone, rivo di

Recommone, scoglio di

Reghinna Maior

Reghinna Minor

Regia, scoglio la

Regina

Reginella

Reginuolo

Remese, spiaggia

Revece

Reversone

Revigliano

Rezzale, 'nterra

Rezzali

Rezzola

Riavulo, grotta d''o

Ricchione, rivo 'e

Ricotta, grotta d''a

Ricotta, punta della

Rimaiuolo, rivo

Rivanaro

Rivello

Rivetiello

Rivicolo

Riviera Massa

Rivo, dint' 'o

Rivo, ponta d''o

Rivo 'e miezo

Rivo grande

Rivo ranne

Robilianum

Roncato

Ronchetiello, grotta p73 Rondinella, sotto 'a

Rongata

Rotonda, la

Rotonda, isola

Rovigliano

Ruonco

Salara, grotta

Salerno, golfo di

Salicerca

Sambuco

Sambuco, vallone

Samentella, rivo

San Camillo, scoglio

San Costanzo, monte

San Costanzo, rivo di

San Francesco, convento

San Francesco, punta

San Francesco, scogliera di

San Giorgio, grotta

San Liberatore, punta

San Liborio, rivo di

San Liguori, rivo di

San Lorenzo, punta

San Lorenzo del Piano

San Michele, grotta

San Michele, monte

San Michele Arcangelo di Carotta

San Montano

San Nicola, vallone

San Nicolò de Toro Plano

San Paro

San Pietro, cala

San Pietro, colli di

San Pietro, isola di

San Pietro dell'alto

San Pietro Martire, porta

San Pietro a Crapolla

San Vincenzo, punta

Sandula, porta della

Sanghe, 'o

Sanghe, dint' 'o

Sant'Andrea, grotta

Sant'Andrea, vallone

Sant'Andrea a Marciano

Sant'Angelo, monte

Sant'Angelo, punta

Sant'Angelo a Tre Pizzi

Sant'Aniello

Sant'Antonino, paramentina di

Sant'Antonino, porta

Sant'Antonio, isola di

Sant'Antonio, promontorio

Sant'Antonio, punta

Sant'Antonio, scoglio di

Sant'Elia, punta p73 Sant'Eufemia

Santa Croce, grotta di

Santa Croce (M. S.Costanzo)

Santa Fortunata, capo

Santa Margherita, scoglio

Santa Maria

Santa Maria, cala

Santa Maria, rio

Santa Maria, vallone

Santa Maria Apuzzano

Santa Maria del Castello

Santa Maria di Mitigliano

Santa Maria Olearia

Sarno, fiume

Sarraino, 'nterra 'a grotta 'e

Sauri, grotta d''e

Scala

Scala, 'a

Scalandrone, vallone

Scalmo

Scalmetiello

Scannato, capo

Scaricatoio

Scaricatore

Scarpa, 'ncoppa 'a

Scarpata

Scarpone

Scassanave

Scavatella, 'a

Schiapparo, 'o

Schiavone

Scioccola, grotta (Campanella)

Scioccola, grotta (Recommone)

Sciola

Sciulia, rivo

Sciuscelluzza, punta

Scivano

Scogli piani

Scoglio a pizzo

Scoglio dei guai

Scoglio di terra

Scoglione (Nerano)

Scoglione (Positano)

Scoglione (Scruopolo)

Scoglione (Vietri)

Scoglione, spiaggia dello

Scrajo

Scrajo grande

Scrajo piccolo

Scrajona

Scrajosa

Scrivanessa, rivo

Scruopolo, grotta dello

Scruopolo, scoglio

Scuoglietielli p73 Scuoglietiello (Nerano)

Scuoglietiello (Vettica)

Scuoglio 'e miezo (c. di Sorrento)

Scuoglio 'e miezo (Puolo)

Scuoglio riccio

Scurolillo, vallone

Scutari, calata di

Scutari, punta

Scutolo, grotta 'e

Scutolo, promontorio

Scutolo, punta

Scutoro, punta di

Scuvato, sotto 'o

Seccia, grotta d''a

Seccone

Seggiolella

Segheria, 'a

Seiano

Seiano, vallone di

Semaforo

Sena, 'a

Senghe 'e fora

Senghe 'e terra

Senghetella (Praiano)

Senghetella (Conca)

Sengone (Massa)

Sengone (Vico)

Sengone 'a ponta 'a Cala, 'o

Sengone d''a Castagna

Senguni, dint' 'e

Seppia, grotta della

Serpente, dint' 'o

Setrizzano

Sfinge, scoglio

Sgarrupato,'o

Sicco, ponta d''o

Sinus Stabianus

Siraion

Sirena, grotta della

Sirena, sotto 'a

Sirene, grotta delle

Sirene, scogli delle

Sirene, scoglio delle

Sirene, spiaggia delle

Sireniani, monti

Sirenuse

Sireo

Siron

Smeraldo, grotta dello

Soccorso, rivo del

Solara

Solaro, monte

Sommo Vetere

Sopramare

Sorenton p73 Sorpraiano, grotta

Sorrento

Sorrento, baia di

Sorrento, capo di

Sospiri, grotta dei

Sospiri, pietra dei

Sottile, capo

Sovarano

Sovaraniello

Spartimiento, rivo d''o

Sparviero, grotta d''o

Spiaggia grande

Spina, rivolo della

Spinosa

Spiriti, grotta degli

Sportone

Sposa, grotta della

Sprito

Spunzone

Stabia

Stella, grotta d''a

Stradone

Strevillo

Strunzo 'e cane

Supressata, grotta d''a

Surdato, sotto 'o

Surece, grotta d''e

Surece, spiaggia d''e

Surenton

Surrenton

Taglio, sotto 'o

Tartaruga, scoglio della

Taschiero, punta

Taurania

Taurobolae

Tavolone

Tavuto, 'o

Tedeschi, spiaggia dei

Telefoni, cala d''e

Telegrafo (Capri)

Telegrafo (Vettica)

Telegrafo, cala d''o

Telegrafo, capo dell'antico

Teresella, cala 'e

Terina

Terrazza, discesa d''a

Tese, 'e

Tiempo d'impero

Tonnara della Mortella

Tonnara dello Scrajo

Tonnara di Erchie

Tonnara di Sant'Elia

Tonnara di Sant'Eligio

Tonnarella

Torca p73 Torca, monte di

Tordigliano

Tore di Sorrento

Tore di Termini

Toro, il

Torre, punta della

Torre a mare

Torre a mare, punta

Torre Acquarola

Torre Acquarulo

Torre Alfonsina

Torre Ammelicana

Torre Angora

Torre Annunziata

Torre Arma di Cane

Torre Assiola

Torre Bazzia

Torre Capo d'Orso

Torre Capo Divito

Torre Corva

Torre Crapullo

Torre Crestarella

Torre Cristarella

Torre d''a Contessa

Torre d''o Scartelluzzo

Torre d'Uarcola

Torre de Fuente

Torre de lo Angelo de la Formicola

Torre de lo Buon Tempo

Torre de lo Chiatamons

Torre del Capo

Torre del capo de la Mortella

Torre del capo della vite

Torre del capo di Conca

Torre del capo di Massa

Torre del capo di Vettica

Torre del Cimitero di Conca

Torre del Gabbiano

Torre del Mortaro

Torre del Pezzolo

Torre dell'Angelo

Torre dell'Annunziata

Torre dell'Horto a corte Sopramare

Torre dell'Hotel Luna

Torre della Campanella

Torre della Gavattella

Torre della Lobra

Torre della Manganella

Torre della Marina di Albori

Torre della Marina di Massa

Torre delle Grazie

Torre dello Scarpariello

Torre dello Scrajo

Torre dello Ziro

Torre dello Zirro p73 Torre di Albori

Torre di Amalfi

Torre di Arma di Cane

Torre di Atrani

Torre di Badia

Torre di Caporivo

Torre di Cesare

Torre di Ciro

Torre di Clavel

Torre di Cocchiano

Torre di Cucchiano

Torre di Crapolla

Torre di Erchie

Torre di Fontanella

Torre di Fossa di Papa

Torre di Grado

Torre di Grotta Pannore

Torre di Maiori

Torre di Maredarbore

Torre di Massa

Torre di Montalto

Torre di Nerano

Torre di Pogerola

Torre di Portocarrello

Torre di Praiano

Torre di Recommone

Torre di San Felice

Torre di San Francesco

Torre di San Liberatore

Torre di San Lorenzo

Torre di San Pietro

Torre di San Vincenzo

Torre di Santa Maria d'Ogliara

Torre di Santa Sofia

Torre di Santo Spirito

Torre di Scutolo

Torre di Termini

Torre di Toledo

Torre di Villazzano

Torre di Vietri

Torre 'e Graro

Torre 'e Graro, dint' 'a

Torre 'e 'Ntuniello, sotto 'a

Torre Erchie

Torre Ficarola

Torre Fontanella

Torre Fornillo

Torre Fossa

Torre Gozzi

Torre Grandi

Torre La Fico

Torre la Mana

Torre Lama de Cano

Torre Lama del Cane

Torre Luccichente p73 Torre Mano d'Arbore

Torre Maredarbore

Torre Marmorata

Torre Mezzacapo

Torre Mont'Alto

Torre Mortaro

Torre Minerva

Torre Normanna

Torre Nuova

Torre Paradiso

Torre Piccolomini

Torre Pracascione

Torre Revigliasco

Torre Salicerca

Torre Salicerchia

Torre Sant'Elia

Torre Santa Fortunata

Torre Sergia

Torre Serrajo

Torre Sponda

Torre Sponta

Torre Tanullo

Torre Traseta

Torre Trasita

Torre Tummolo

Torre Turbolo

Torre Vaccola

Torre Varcola

Torre Vatella

Torre Vito Bianchi

Torretta, 'mponta 'a

Torretta, punta della

Torri, costa delle

Torricella

Torrione Quartuccio

Tozzoniello

Tradetora

Tradetora, punta

Tradetora, scoglio

Traforo, 'o

Traliva

Tramoggia, sotto 'a

Tramonti

Tramonti, vallone di

Trarivi

Trasaella

Traseta, punta

Travierzo

Tre Fratelli (Scrajo)

Tre Fratielli (Sorrento)

Tre Grotte (Praiano)

Tre Grutte (Sorrento)

Tre Nasi

Tre Pizzi

Trebbete, cala d''o p73 Trebbete, scoglio

Trebbete, sotto 'o

Trecutte

Trevettino

Trinità

Tritone, sotto 'o

Tuff-tuff

Tummolo, punta

Tuoro, monte

Tuoro viecchio

Uocchio 'o falcone

Uomo a cavallo, monte

Vacante d'Erchie

Vacante d''o Capo

Vacche, ponta d''e

Vaccola, punta

Vaglienola

Vagnano

Valacaja, rivo

Vallenula, porta

Vallone Grande

Varabillo

Varano

Varca 'o miezo, 'a

Varco, 'o

Varco, punta

Varco, rivo del

Varo, punta

Vasca d''a Regina

Vaschette

Vencone

Veneone

Vergini, lago delle

Vervece

Vetara

Vettica Maggiore

Vettica Minore

Viarito, rivo

Vico Alvano, monte

Vico Arvano, monte

Vico Equense

Vicus Aequanus

Viecchio, ponta d''o

Vietri

Villa Arlotta

Villa Astor

Villa Bettina

Villa Buonomolo

Villa Comunale di Sorrento

Villa Correale

Villa Crawford

Villa de Martino

Villa di Agrippa Postumo

Villa di Pollio Felice

Villa Fondi p73 Villa Garzilli

Villa Il Pizzo

Villa Korchacoff

Villa Labonia

Villa Nardi

Villa Nicolini

Villa Rispoli

Villa Siracusa

Villa Trecase

Villa Tritone

Villazzano, capo

Vitale, cava di

Vitareto

Vite, 'a

Vitella, 'nterra 'a

Vitiello, 'o

Vittoria, sotto 'a

Vivara

Vivaro

Vocito, rivo

Vocito, vallone

Vozzarelle, cala d''e

Vuoschetiello

Zampa 'e Lione

Zampa 'e Lione, grotta

Zappino, rivo

Zenzinada, grotta

Zezzinara

Zi' Affonso, dint' 'o

Zi' Lucia, 'nterra

Zi' Ruberto, grotta